Если вы часто заходите в мой блог почитать полезные материалы, то, возможно, вы почувствовали насколько быстрее он стал загружаться.
Было
главная страница 19 запросов / 1,793 сек / памяти 57.26mb
Обзор и тест объектива HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW — 38 запросов / 1,610 сек / памяти 57mb
телеконвертеры — 36 запросов / 1,315 сек / памяти 56.25mb
профото b10 — 42 запросов / 1,602 сек / памяти 56.93mb
Стало
главная страница 61 запросов / 0,249 сек / памяти 17.92mb
Обзор и тест объектива HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW — 93 запросов / 0,178 сек / памяти 14.98mb
телеконвертеры — 308 запросов / 0,282 сек / памяти 17.65mb
профото b10 — 333 запросов / 0,382 сек / памяти 18.14mb
Блог создан на движке WordPress, который сам хоть и довольно быстрый (я о нём был другого мнения раньше когда блог «тормозил»), но куча различных плагинов и не оптимальный сервер могут очень сильно его замедлить до мучительных секунд ожидания.
Материалы я писал долгие годы и за это время нашёл кучу полезных плагинов и плагинов не доказанной полезности. Некоторые из них «нужны как воздух», а от других можно было бы отказаться, но вроде не мешают. Многие из них уже не поддерживались и пересекаясь друг с другом и с движком WordPress создавали ошибки. Ошибки я пытался исправить отключая вручную отдельные плагины на разных страницах и вычищая их код также вручную с помощью PHP. В целом Блог шевелился хотя и ужасно медленно. Потом перестало обновляться меню и я был в полной растерянности как это исправить. Сервер выдаёт ошибку 500 и вроде как не может обработать простейший запрос на изменение меню. Так мы и жили последние годы с неизменным меню.
Так выглядел мой блог до обновления :)
И тут я познакомился с замечательным человеком и по-совместительству админом Алексеем Руденко-Десняком. Живёт он в далёком Чили и предложил свою помощь в признательность за мои материалы.
Что сказать? Первое что было обнаружено при переносе блога на новый хостинг это то что задача сама по себе и правда непростая, он разваливался на куски :) Как и полагается «Замку Хаула» :)
Тем не менее блог был перенесен и настроен! И вроде всё даже работает и намного быстрее чем раньше!!! Просто принципиально быстрее!
Потому я хотел публично поблагодарить Алексея Руденко-Десняка за огромную работу проделанную по переносу и настройке моего блога. Без него я бы точно не смог это сделать ни своими силами (увы, я не админ) и вряд ли это смог бы сделать какой-нибудь менее опытный админ из тех кого я просил посмотреть как устроен мой блог с целью дать заключение о возможности ускорения или переноса.
Учитывая, что я начал «с нового листа» от Алексея поступило предложение переработать меню и, в частности, пересмотреть отношение к плагинам. Выкинуть ненужные и сократить их список до обязательных, которые обновить до последних версий (в чём он тоже сильно помог!).
В соответствии с этим принимаю предложения как должна выглядеть навигация по блогу на ваш взгляд. Какие нужны рубрики, что собрать на отдельных страницах. На сегодняшний день мы сделали страницу «Фототехника» чисто из текстовых ссылок, которые я позже разбавлю картинками. Грузится очень быстро и прекрасно открывается на смартфонах. По статистике (как выяснилось) 25% читателей читают статьи в блоге со смартфона.
Ну у вас и глаза, ребята! Я бы не смог... Буковки же мелкие...
Тем не менее тенденция есть и, видимо, через пару лет читателей, которые используют смартфон будет уже 50%. Так что это важный момент — дать возможность комфортно читать со смартфона.
Вижу, что Форумом почти никто не пользуется. Там есть одна очень полезная для начинающих макрофотографов ветка и всё. Буду рад выслушать ваши мнения о том убрать его (оформив макро-ветку как статью, например) или оставить. Хотя вот я не представляю как еще можно общаться на одну тему долгое время без наличия Форума... Но выслушаю вас, уважаемые читатели! Есть мнение, что форумы нынче вымирают.
Вобщем рад за нас всех! Вступим в 2019-ый год на более современном и быстром движке!
Если среди вас и ваших знакомых, уважаемые читатели, есть опытные программисты, то может кто-то может сделать яваскрипт как у Dpreview. Работу такую оплачу в разумных пределах — предлагайте.
Это задел для будущих более информативных обзоров. Всё познается в сравнении...
На этой радостной ноте прощаюсь и до новых обзоров, которые будут уже очень скоро!:)
Данный обзор дополняет серию моих обзоров и тестов аккумуляторных вспышек Profoto, так что если вы читали более ранние статьи, то сейчас вы на самом пике информации об этом направлении импульсного оборудования от именитого производителя.
Вспышка Profoto B1 еще совсем недавно являлась топовой аккумуляторной вспышкой Profoto и до сих пор продается во многих магазинах (не говоря уже об интернет-аукционах и фотобарахолках), хотя компания Profoto выпустила обновлённую версию этой вспышки, которая называется Profoto B1X и о которой я расскажу в следующих статьях. Обзор Profoto B1 я решил сделать т.к. всё равно многие захотят купить вспышку подешевле (т.к. предыдущей версии) и заранее знать все её возможности. Плюс можно будет детально сравнить с новинкой.
Вспышки для обзора любезно предоставлены компанией Photoprocenter.
Содержание «предыдущих серий»
Profoto A1
Profoto A1 — съемка в помещении или на улице — там где не нужны рефлекторы.
Profoto B10 — съемка на природе где очень важна мобильность и независимость от проводов. Вы можете даже взять её с собой в туристический поход.
Profoto B2
Profoto B2 — в основном съемка с близкого к фотографу расстояния, отлично подходит для портретов на мероприятиях, в детских учереждениях и для бизнес-портретов.
Profoto B1 — сложные фотопроекты, где требуется осветить большое пространство, использовать несколько источников света и при этом желательно не иметь проводов в кадре.
Аккумуляторная вспышка Profoto B1
Внешний вид, эргономика и конструктив
В последнее время вспышки Profoto особенно радуют своей хорошей эргономикой и я рад что мне предоставился случай их заслуженно похвалить, как минимум, за это достижение. Потому как если вы профессиональный фотограф, который часто использует аккумуляторные вспышки, то эргономика и конструктив вспышки вам, скорее всего, тоже важны.
Я бы расставил приоритеты так:
1) надежность прибора
2) характеристики прибора
3) эргономика и конструктив прибора
4) всё остальное
Вы сами вольны расставить для себя приоритеты в зависимости от конкретных условий вашей работы, я написал свои приоритеты.
Вспышка Profoto B1 «ладно сбита» и вызывает приятные ощущения при пользовании. Кнопок минимум и вы точно не запутаетесь. Кроме того, есть «кнопка-крутилка» это основное управление вспышкой (самая крупная, по центру, над надписью «B1»).
У Profoto B1 вы видите отверстия для отвода тепла, которые при 500 Дж мощности уже вполне актуальны и у меня время от времени начинал работать вентилятор когда я «пыхал» на полной мощности несколько раз. Это я к тому, что активное охлаждение это всегда хорошо т.к., возможно, условия работы будут такие, что вспышку нужно будет принудительно охлаждать. Кто-то будет использовать вспышку в холодных странах, а кто-то в тропиках.
Мы только что говорили о новинке от Profoto — Profoto B10, где впервые применён цветной ЖК экран, а на Profoto B1 вы видите черно-белый экран, хотя и хорошо читающийся. Учитывая то, что цветовая температура на Profoto B1 не регулируется (пилотный свет жёлтый), то в цветном ЖК экране большой потребности нет.
Технические характеристики
Profoto B1
Profoto B10
Profoto B2
Profoto A1
Profoto B1X
Мощность:
500 Дж
250 Дж
250 Дж
76 Дж
500 Дж
Диапазон регулировки:
9 f-stops (2-500 Ws)
10 f-stop (1.0-10.0; 1/512 - 1/1)
9 f-stop (2.0-10.0; 1/256 - 1/1)
9 f-stops (2.0-10)
9 f-stops (2-500 Ws)
Время перезарядки:
0.1-1.9 (в быстром режиме до 20 вспышек в секунду)
0.05-2 сек
0.03-1.35 сек (в быстром режиме до 20 вспышек в секунду)
0.05-1.2 сек
0.1-1.9 (в быстром режиме до 20 вспышек в секунду)
Длина импульса в нормальном режиме (t0.5):
1/11,000 сек (2 Дж) - 1/1000 сек (500 Дж)
1/7,000 сек (0,5 Дж) - 1/1300 сек (250 Дж)
1/9300 сек (1 Дж) - 1/1,000 сек (250 Дж)
1/11,000 сек (2 Дж) - 1/1000 сек (500 Дж)
Длина импульса в режиме "заморозка"/Freeze (t0.5):
1/19,000 сек (2 Дж) - 1/1000 сек (500 Дж)
1/42,000 сек (0,5 Дж) - 1/1300 сек (250 Дж)
1/15,000 сек (1 Дж) - 1/1,000 сек (250 Дж)
1/19,000 сек (2 Дж) - 1/1000 сек (500 Дж)
Стабильность мощности
±0,05 EV
± 0.2 EV
±0,05 EV
± 0.2 EV
±0,05 EV
Стабильность цветовой температуры
нормальный режим: ±150K от мин до макс и ±20K от вспышки к вспышке
Режим "заморозки": ±800K от мин до макс и
±50K от вспышки к вспышке
нормальный режим: ±150K от мин до макс и ±20K от вспышки к вспышке
Режим "заморозки": ±800K от мин до макс и
±50K от вспышки к вспышке
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL, Bluetooth
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Активное охлаждение
да
нет
нет
нет
да
Обновление прошивки
да
да
да
Режим световой ловушки / инфракрасная синхронизация
да / да
да / да
да / да
Крепление фотозонта
да
да
нет
да
Размеры
14 х 31 х 21 см
11 х 17,5 х 10 см
Размеры генератора (с батареей): 16 x 8 x 17 см
Размер головы (без адаптера под стойку): 10 см Ø 10.3 см длина
14 х 31 х 21 см
Вес
3 кг
1,5 кг
Вес генератора (включая батарею): 1.6 кг
Вес световой головки (без адаптера под стойку): 0.7 кг
0,56 кг
3 кг
1. Мощность вспышки. С мощностью всё понятно. Хорошо когда её много т.к. иногда приходится освещать большие пространства или работая на улице еще и «перебивать» Солнце. Также большая мощность позволяет работать на закрытых диафрагмах получая большую ГРИП.
2. Диапазон регулировки мощности — чем он больше, тем универсальнее ваша вспышка. Вы можете подсветить «чуть-чуть» или «жахнуть на полную» когда надо. Потом большой диапазон обычно имеют только дорогие вспышки. Если вспышка недорогая и имеет большой диапазон регулировки, то стоит проверить длину импульса на полной мощности и смещение цветовой температуры при регулировке от минимума до максимума мощности.
3. Стабильность выдаваемой мощности тоже важна. Правильный подход к делу включает замер экспозиции флешметром. Но это имеет смысл если у вас следующий импульс не будет сильно отличаться от предыдущего, а если будет, то картинка будет то темнее, то светлее, представили? А теперь добавьте сюда несколько источников с плавающей мощностью и получится полная какофония, где вы вообще не знаете какая будет картинка даже примерно. Причем даже если вы всё сделали правильно и выставили вспышки по флешметру.
4. Пилотный свет вспышкам нужен для того чтобы примерно посмотреть светотеневой рисунок каким он получается. Обычно стараются сделать так, чтобы пилотный свет хотя бы примерно показывал что получится (но рисунок всё равно будет всегда отличаться хотя бы немного!). Но с появлением светодиодов в качестве пилотного света стало возможным держать пилотный свет относительно долго включённым и на аккумуляторных вспышках и производители вспышек стали добавлять регулировку цветовой температуры пилотного света. Вы сами можете решить насколько вам это актуально. Пилотный свет аккумуляторных вспышек пока не очень яркий и на улице в светлое время суток пользы от него немного, но в темное время суток и в помещении он вполне может быть использован. Так что регулировка цветовой температуры оказывается полезной, можно просто посветить что-то постоянным светом в кадре где работают вспышки или часть света от ламп накаливания... А можно снимать видео (хоть и не очень долго). В любом случае это шаг вперёд.
5. Управление вспышками со смартфона я лично не считаю большим достижением, но это только моё субъективное мнение. Многие фотографы оценили возможность управления вспышками до которых сложно дотянуться. Разные бывают ситуации... Кто-то подвесит вспышку на мачту яхты и «пыхает» оттуда и ему совсем не «улыбается» каждый раз туда лезть, что покрутить настройки :)
6.Ресурс батареи. Вспышки с большой мощностью, как правило, расходуют батарею быстрее если она не больше пропорционально относительно маленькой вспышки. Можно, конечно, экономно расходовать заряд... Сделать вспышку без ЖК экрана и без активного охлаждения... Но о чём мы говорим? На дворе 21-ый век и у нас телефон живут один день. Зато у них большие цветные экраны и мощный процессор. Мой опыт выездной съемки подсказывает, что в идеале нужно иметь запас на 400 вспышек полной мощности, чтобы быть готовым _к любой_ ситуации. Не бывает ситуации печальнее на свете когда ты на ответственной съемке видишь как «тают» деления заряда твоей вспышки или батареи камеры. А заменить её не на что...
И вот тут мы обращаем внимание на то что аккумуляторы у всех рассматриваемых вспышках легко меняются. Буквально одна секунда и вас свежий аккумулятор. Да, он не дешевый, но с ним спокойнее. А к камере он разве дешевый (оригинал)?
Тем не менее я ставлю плюс тем вспышкам у которых кол-во «пыхов» на полной мощности 400 или близко к тому. Ведь аккумулятор это не только дополнительные траты, но и лишний вес.
7. Активное охлаждение всегда желательно и не всегда есть у вспышек. А ведь достаточно десятка вспышек подряд на полной мощности и будет перегрев. Электроника банально не позволит вспышке больше сработать, с чем репортажные фотографы часто сталкиваются при использовании накамерных вспышек. С активным охлаждением можно непрерывно работать не волнуясь за перегрев. Если ваша работа коммерческая, то предпочтительно иметь активное охлаждение (обычно в виде вентилятора внутри корпуса).
8. Крепление фотозонта. Некоторые фотографы гордятся, что фотозонтов у них нет :) Но зонт это такой же световой модификатор как и остальные. Т.е. лучше когда есть возможность поставить этот на самом деле широкоупотребимый аксессуар. Он даёт большое пятно рассеянного света потому им удобно работать когда сделать нужно быстро и чтобы свет точно попал на модель. Кроме того зонт быстро раскладывается и готов к работе в отличие от софтбокса, который нужно собирать. Разные известные люди очень не любят ждать пока фотограф расставит своё оборудование, а снимать их накамерной вспышкой — лишать себя хорошего портфолио.
9. Вес вспышки. С тяжелыми и габаритными вспышками очень неудобно передвигаться на локации. Если они не влезают в фоторюкзак, то, скорее всего, вы повезёте их на машине, что ограничивает варианты их использования. И даже если вы их привезли куда-то (например, на завод), то далее их нужно тащить в руках. Хорошо если у вас есть ассистент (вписан в бюджет) и он готов их тащить, а если нет?
Возьмем другой случай... Вы едете в путешествие и хотите там поснимать любимую жену и детей, а может и везете с собой модель и хотите сфотографировать её со студийным светом на краю бассейна на фоне пальм... Положить вспышку в багаж? А она доедет в сохранности? Не факт. Тащить тяжелую и большую вспышку, а тем более две в салон самолёта тоже будет непросто. У фотографа, как правило, сам фоторюкзак весит более 10кг, а если сюда добавить вспышки по 3кг, то легко уйти за предел допустимой ручной клади. Тем не менее это можно обойти, если у других членов вашей команды ручкой клади мало и если они помогут вам донести хотя бы одну вспышку. Кстати, кто-нибудь уже возил большую аккумуляторную вспышку через таможню тропических стран? Что об этом думают тамошние таможенники? :)
Тест вспышки Profoto B1 на длину импульса и стабильность цветовой температуры
Нажав здесь вы получите детальную информацию зачем нужно тестировать длину импульса и цветовую температуру вспышки
Что такое длительность импульса и зачем нужна
Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.
Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.
Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.
Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии
Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.
Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами
1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).
2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.
Заморозка импульсом
Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.
Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.
Как же «замораживают» движение в фотостудии?
Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.
Как выглядит этот самый пресловутый импульс?
Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.
У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.
t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.
t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.
t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считать, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.
На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.
Контроль цветовой температуры
Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.
Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).
Процесс тестирования
Итак, я беру уже ставшим стандатным для таких тестов промышленный вентилятор ВН-2 2200 об/мин, который весьма сложно «заморозить» и если вы читали предыдущие статьи, то знаете, что даже не все студийные генераторы с этим справляются.
Сначала посмотрим как должен выглядеть вентилятор, когда его лопасти полностью «заморожены». В данном случае он полностью выключен.
Я решил совместить в одном кадре тест на длину импульса и на цветовую температуру, для чего поставил в кадр с вентилятором X-rite Colorchecker.
Баланс белого я поставил по третьему серому патчу, а мощность начальная у нас 10.0 (500 Дж).
Режим работы вспышки Normal
Для Profoto B1 на 10.0 цветовая температура составляет 6250К -6.
Для минимальной 2.0 это 5900К -6.
Т.е. разница составила 350К. Глазом разницу увидеть можно если приглядеться.
«Замораживать» быстрое движение в режиме Normal у вспышки Profoto B1 на минимальной мощности почти получилось, что является хорошим результатом. Особенно учитывая, что минимальная мощность у Profoto B1 это 2 Дж, а у той же накамерной вспышки у которой стоит индикация мощности 1/128 это 0,625 Дж, т.е. Profoto B1 в этот момент даёт света больше в 3.2 раза.
Длина импульса Profoto B1 на полной мощности по t0.1 в режиме Normal
Длина импульса Profoto B1 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Normal
Удивительно, но Profoto B1 оказалась очень «шустрой» вспышкой. Например, в режиме с контролем цветовой температуры мой студийный генератор Broncolor Grafit A4 оказывается «медленнее».
Посмотрим, что нам даст специальный режим «заморозки» Freeze...
Режим работы вспышки Freeze
В режиме Freeze вспышки Profoto B1 мы видим, что цветовая температура на максимальной мощности вообще не изменилась (6300К -5), но и визуально вентилятор ничуть не более «замороженный». Т.е. на максимальной мощности смена режима не помогает, что подтверждают численные замеры и график распределения мощности импульса.
Длина импульса Profoto B1 на максимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze
А вот на минимальной 2.0 мы можем наблюдать уже очень хорошую «заморозку» движения, но и цветовая температура сильно «плывёт» уходя в синие тона (7150К +17, сдвиг на 850К). Т.е. более короткий импульс достигается отсечением «красного» хвоста спектра.
Длина импульса Profoto B1 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze
С другой стороны, если вам нужно «заморозить» движение, то очень хорошо, что у вас такая возможность есть, просто не нужно менять мощность в процессе серии кадров, чтобы потом можно было просто выставить баланс белого и получить нормальные снимки. К слову сказать, почти точно такой же результат по длине импульса с отключенным контролем цветовой температуры (самый короткий импульс) даёт мой студийный генератор Broncolor Grafit A4, который буквально лет 5 назад считался эталоном в «заморозке» быстродвижущихся объектов...(104 мкс против 110 мкс у Profoto B1 и да, он тоже достаточно сильно смещает цветовую температуру в этом режиме в «холодные» тона). Т.е. мы видим сейчас большой прогресс в укорачивании длины импульса, которая стала доступна для моноблоков и более того — для аккумуляторных вспышек, которые вы можете использовать как на природе, так и в студии в полном объеме! Сложно переоценить такие вещи!
Например, я не так давно делал фотосессию в бассейне со своим старым аккумуляторным генератором Broncolor A2R. И выяснил, что если ранее он меня полностью устраивал т.к. я снимал только статичные снимки...
То для бассейна он категорически не подходит т.к. большая длина импульса не позволяет «заморозить» брызги. Да, я знаю что есть новый аккумуляторный генератор Move и новый аккумуляторный моноблок Siros, но бюджет не безграничен и потому нужно заранее выбирать наиболее универсальную вспышку, которая кроме прочего может и «замораживать» движение не на самой маленькой мощности, которой может не хватить на освещение объекта.
Видеообзор Profoto B1
Итоги и выводы
Про вспышки Profoto писать обзоры приятно т.к. это качественная продукция. Начиная от материалов из которых они изготовлены и заканчивая техническими характеристиками. На сегодняшний день у Profoto появились конкуренты в виде китайских вспышек, например, Godox AD600Pro и многие фотографы сразу заинтересовались конкурентом т.к. он стоит существенно дешевле, а по характеристикам в паспорте вроде и не сильно уступает.
Я вам скажу, что весь мой опыт работы с различными вспышками говорит о том, что в коммерческой съемке важен подход к делу. Вы покупаете не только некий абстрактный прибор, но и стабильность выдаваемых характеристик, надежность в эксплуатации и удобство в пользовании.
Profoto зарекомендовал себя как производитель надежных и качественных приборов, существуя аж с 1968 г. С того времени Profoto только улучшал свои приборы, добивался более стабильной цветовой температуры и более короткого импульса. Особенно большая заслуга Profoto (на мой взгляд) в том, что они работали также серьезно над эргономикой и системой качественных аккумуляторных вспышек для широкого круга фотографов.
Я написал этот абзац по своим впечатлениям от работы с Profoto, а потом нашёл в брошюре Profoto подтверждение моим словам:
50 years as the brand of choice among leading photographers in the tough and demanding fashion industry have taught us to never leave any detail unattended.
That is why the B1 has a built-in reflector that not only maximizes the output but also protects the flash tube.
That is why the stand mount is sturdy enough to hold a 7-foot softbox. That is why the LED modeling light is powerefficient enough to also be used as video light. That is why the B1 has an integrated umbrella mount. That is why the crystal clear LCD display is nice on the eyes and the
ergonomic grip handle feels good on the skin.
The B1 is full of details such as these – details that make a huge difference.
Отвечая на комментарии в статье ко вспышке Profoto B10 и на комментарии на Youtube к видеоролику я добавил такую информацию, которая для вас может оказаться ценной:
Вопрос 1 — У Profoto «неправильные» аккумуляторные вспышки с заглублённой в корпус лампой-вспышкой
Вот у других производителей ( Broncolor, Godox ) лампа-вспышка как должна выступает из корпуса, позволяя свету более равномерно распределяться по софтбоксу / портретной тарелке (кто-то упомянул портретную тарелку, кто-то ростовые софтбоксы...).
Ответ 1
Ребята, такие приборы продумываются до мелочей т.к. даже разработка стоит больших денег. Т.е. начинать нужно с того, что Profoto знает что делает. Далее попробуйте надеть на вспышки Profoto и Broncolor (например) портретные тарелки и сделать кадры разных людей в разном месте, а потом дайте кому-нибудь (нескольких людям, слепой тест) угадать правильный свет на человеке или нет.
Можно даже фотографам и даже опытным фотографам. И если они будут угадывать 50/50, то встает вопрос: если эту разницу в реальной ситуации не видит сам фотограф, то тем более её не видит его клиент... Т.е. в чисто научном плане лучше когда лампа выступает за корпус вспышки для более «классического» распределения света, но в практической современной работе это не имеет уже почти никакого значения. А вот что имеет значение — это защита лампы от повреждений. На хороших вспышках лампа-вспышка стоит больших денег и кварцевый колпак, если есть, тоже стоит приличных денег. Сколько вам платят, чтобы часто менять лампы и колпаки? Вот у меня треснуло уже три кварцевых колпака из-за плохой конструкции новых софтбоксов Broncolor и это очень неприятный удар по бюджету. А на природе часто работаешь не так аккуратно, как в студии и еще бывает ветер дует, который может дернуть большой софтбокс в сторону, сломав колпак, а может и лампу-вспышку. Кто за это будет платить?
Мне кажется, эфимерная (на сегодняшний день) разница не покроет риск порчи дорогостоящего оборудования.
Из той же цитаты компании Profoto, которую я приводил выше: «внутренний рефлектор (при заглубленной лампе) позволяет увеличить световой поток и защищает лампу. Стандартное крепление позволяет выдерживать 2м софтбокс...». Т.е. кроме защиты они еще сделали вывод света более эффективным. Если у выступающей лампы свет идёт назад относительно далеко и только там отражается от рефлектора, а зависит он от проходимого расстояния очень сильно, то здесь всё сделано, чтобы максимально использовать мощность лампы. Причем что лампы-вспышки, что галогенной (это к вопросу о мощности установленного светодиода). Т.е. более мощный светодиод может проиграть более слабому у которого рефлектор установлен ближе. Также важен тип поверхности рефлектора, т.к., например, рефлектор Magnum от Profoto позволяет увеличить световой поток вдвое (!) относительно обычного рефлектора ZOOM. Сам не мог поверить пока не снял показания флешметром.
Потом внимательно рассмотрел поверхность и увидел, что на ZOOM поверхность немного шагреневая, а на Magnum она из маленьких металлических зеркал — вот и часть ответа. Конечно, они отличаются и формой, которая тоже играет большую роль.
Вопрос 2 — У Profoto цветовая температура уходит в синий в режиме freeze на коротком импульсе. Это плохо?
Допустим мы хотим снимать брызги воды или развевающиеся волосы модели или летящий от модели тальк... Ставим режим freeze, малую мощность и получим «синие» снимки?
Ответ 2
Все опробованные мной вспышки уходят в синий спектр при отключённом контроле цветовой температуры (как в случае с режимом Freeze) и на коротком импульсе. Это происходит потому что короткий импульс достигается отрезанием красного «хвоста» импульса, пик интенсивности импульса приходится на начало импульса — синий спектр. А вот насколько сместится спектр выдаваемого импульса света в сторону синего зависит от нескольких параметров. Первое что нужно знать при сравнении — какой диапазон регулировки мощности вспышки. Например, у Profoto B1 это 9 ступеней, от весьма приличных 500 Дж до 2 Дж.
В режиме «сильной заморозки» важнее сам факт «заморозки» и приходится немного поступиться цветовой температурой. Баланс белого выравнивается по цветовой шкале, например, X-rite ColorChecker. Т.е. если я в «синящем» кадре нажму пипеткой серого на 3-ий серый патч шкалы, то мой снимок визуально никак не будет отличаться от снятого при 5500К.
Вопрос — Не готов отдавать полляма-лям за вспышку
Ответ 3
Ребята, какие «полляма-лям»?? Вы смотрите сначала цены, не судите по фотографии на которой она выглядит как дорогая вещь. Она, конечно, не дешевая, но 150 тыс.руб. (~2300usd) на сегодняшний день не так уж много для хорошей вспышки. Это, конечно, для тех кто понимает зачем вспышка вообще нужна... Временами камера, например, вообще бесполезна без вспышки.
Вопрос — а вот у китайской вспышки байонет Bowens и потому под неё выпущено много световых модификаторов...
Ответ 4
Для системы Profoto существует огромное количество модификаторов и некоторые даже не видели те кто её постоянно тестирует, в том числе я. Кроме системы модификаторов для обычной системы есть еще новая облегченная система OCF, которая специально разработана для аккумуляторных вспышек и которой я как раз и пользуюсь.
Profoto Light Shaping Tools
Profoto OCF Light Shaping Tools
Что скажете про Profoto B1X vs Godox AD600Pro?
Ответ 5
Я всегда стараюсь говорить только про то что знаю и не ориентироваться на цифры в проспектах или тесты других обозревателей. Потому как будет у меня на руках Godox AD600Pro (вспышка китайского производителя сходная по указанным тех.данным), я с радостью добавлю её в обзор. Кто уже снимает ей и весьма доволен, но ориентироваться на единичные случаи в плане надежности я бы не стал и говорить об эргономике «за глаза» тоже, наверное, не стоит. Вот будет она на руках — тогда расскажу. Мой опыт общения с китайскими товарами и, в частности, вспышками не очень позитивный, что зрители уже заметили в моём видеоролике и обвинили в предвзятости к «китайцам». Ребят, а как не быть предвзятым если я тоже пользуюсь китайскими товарами в силу того что их крайне много? И вот не очень они меня радуют. Это, конечно, моё субъективное мнение и у вас есть право на своё мнение. Но моё пока такое... Может Годокс его изменит, а может нет. Будущее покажет.
Надеюсь я достаточно подробно рассказал о вспышке Profoto B1 и о самой системе Profoto вообще. Я старался не просто донести до вас что такая вспышка существует, но и то почему почему выбирают именно её и как она соотносится с другими вспышками. На основе этой информации, я думаю, вы сможете сделать свой личный выбор.
В статье немного не хватает снимков-примеров работы вспышки Profoto B1 как это принято в обзорах. Понятно, что вспышка достаточно мощная и хорошая — ей можно сделать очень многое, всё зависит от бюджета, который нужен на моделей и реквизит и умения фотографа. Я для вас готовил одновременно обзор Profoto B10, который вышел ранее и т.к. время ограничено, то решил больше его потратить на ту информацию, которую вы сможете использовать с пользой для себя (о длине импульса, о цветовой температуре, о световых модификаторах, конструктиве и эргономике и т.д.), хотя я понимаю, что хочется и красивые картинки посмотреть.
Что ж! Я постараюсь снять картинки к обзору более новой версии этой вспышки — Profoto B1X. Она очень похожа, но с улучшениями. Вот там будет больше времени на непосредственно примеры работы вспышки.
На этом желаю вам удачных снимков и до новых обзоров! Надеюсь, вы оцените сколько я усилий потратил на последние обзоры...
P.S.
Я первый в Рунете стал измерять длину импульса вспышек и собирать по ним базу. По этим данным можно будет заранее сказать подойдет вспышка для каких-то определенных условий использования или нет. Например, вы знаете длину импульса, которая «морозит» волосы модели. Зная эти данные для конкретной вспышки вы будете знать стоит ли пытаться и за какую мощность лучше не заходить чтобы не получить смазанные кадры или кадры с разной цветовой температурой.
В планах еще обзавестись спектрофотометром для того чтобы наглядно показывать характеристики света выдаваемого вспышкой.
Если захотите поддержать проект, то ниже мои реквизиты.
на банковскую карту Сбербанка
------------------------------
4276 5500 7384 5383
Получатель: ЕВТИФЕЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
номер счёта: 40817810355760591569
банк получателя: Сбербанк России
БИК: 044030653
Корр.счет: 3010181050000000653
ИНН: 7707083893
КПП: 784243001
А сегодня мы начинаем знакомиться с линейкой объективов для системы Pentax K. Первым на тестах оказалась новинка — HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW. Для PENTAX это важный объектив и в него много было вложено сил и денег в разработку, есть что посмотреть в результате. Такая большая моя статья это дань усилиям, которые приложили разработчики.
Кроме просто описания особенностей и примеров снимков я хочу детально протестировать объектив и найти его положение «в пищевой цепочке» оптики для фотокамер.
HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW
Конструктив, эргономика и особенности
HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW сделан очень монолитно, приятное ощущение как и от большинства остальных объективов PENTAX (я еще не все пробовал, но уже многие). Весит объектив весьма прилично для 50 мм объектива и внутри ничего не болтается.
На объективе имеется довольно широкое фокусировочное кольцо с пупырышками, которое позволяет найти его на ощупь. Это оказывается совсем не мелочью, если вы любите «доводить» фокус или фокусироваться вручную.
У объектива HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW пластиковая лепестковая бленда с окошечком, которое облегчает работу с поляризационным светофильтром и другими фильтрами, которые крутят при использовании (например, звездные еще). За окошечко тоже большое спасибо разработчикам. Хорошее изделие складывается из «мелочей».
Влагозащита
Корпус объектива имеет влагозащиту (маркировка AW — All Weather), 8 мест где есть резиновые уплотнения.
Объектив может быть использован в лёгкий дождь, в туман и защищен от проникания внутрь брызг воды и грязи. Вообще это «фишка» PENTAX и уже давно фототехника под данным брендом воспринимается как «внедорожники» фотографического мира. Я писал как можно утопить Canon 5D mark IV и сам уже «топил» Canon 5D mark II и Canon 5DsR. Имея опыт чистки камеры после попадания её в воду я внимательно осматриваю камеры других моделей на предмет наличия различных отверстий и качества резиновых заглушек разъемов.
Кроме того на передней поверхности объектива нанесено гидрофобное покрытие SP (Super Protect), которое заставляет капли быстрее скатываться вниз и на нём меньше остается жирных отпечатков пальцев.
Новый моторчик
Объектив HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW оборудован новым быстрым фокусировочным кольцевым ультразвуковым мотором SDM (Supersonic Direct-drive Motor).
Новый мотор SDM имеет в 7.5 раз более высокий крутящий момент, нежели старый маленький мотор. Если вы любите машины, вы вспомните это ощущение разгона в автомобиле с высоким крутящим моментом :) Вот здесь тоже самое, мотор SDM позволяет быстро стартовать задней группе фокусировочных линз и плавнее тормозить.
Диафрагма и боке
Объектив HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW имеет 9 скругленных лепестков диафрагмы и обеспечивает правильные круглые диски нерезкости по центру кадра на диафрагме 1.4 и 2.8. На f1.4 по краю кадра получается знаменитый «кошачий глаз», а на f2.8 по краю диски такие же круглые как в центре, так что вы можете выбирать какое боке вам нравится используя разные значения диафрагмы.
Оптическая схема
Инженерами Ricoh Imaging разработано новое покрытие использованное в данном объективе, которое состоит из кремниевого аэрогеля с равномерной пористой структурой. Оно наносится поверх обычного просветления и необходимо для уменьшения бликов, переотражений и создания резкого высококачественного изображения. Новый тип мультипросветления называется Aero Bright Coating II
Многие объективы с фокусным расстоянием 50 мм создаются на основе оптической схемы двойного Гаусса, которая удобна для создания компактных объективов, но оптические качества объектива получаются далёкими от идеала. Объективы с оптической схемой двойного Гаусса страдают от Комы по углам кадра и хроматические аберрации слишком велики, чтобы быть исправленными в большой степени. Кроме того такие объективы имеют двоение в боке, что нельзя назвать хорошим боке.
Для того чтобы улучить характеристики объектива инженеры Ricoh Imaging использовали заднюю группу линз оптической схемы модифицированного Гаусса и дополнили её низкодисперсионными и асферическими элементами.
Технические характеристики
PENTAX-D FA 50mm F1.4 SDM AW
Canon 50/1.4
TAMRON SP 45mm F1.8 Di VC USD
ZEISS Milvus 50/1.4
Sigma DG 50mm F1.4 HSM Art
Дата анонса
июль 2018
июнь 1993
сентябрь 2015
сентябрь 2015
апрель 2014
Фокусное расстояние
50 мм
50 мм
45 мм
50 мм
50 мм
Автофокус
да
да
да
нет
да
Тип фокусировки
внутренняя
внешняя
внутренняя
внутренняя
внутренняя
Кольцо диафрагмы
нет
нет
нет
ZE - нет
ZF.2 - есть
нет
Диапазон значений диафрагмы
f/1.4 – f/16
f/1.4 – f/22
f/1.8 – f/16
f/1.4 – f/16
f/1.4 – f/16
Лепестков диафрагмы
9
8
9
9
9
Оптическая схема (элементов/групп)
15 / 9
7/6
10/8
10/8
13/8
Оптическая стабилизация
нет
нет
да
нет
нет
Диапазон фокусировки
0,40 м – ∞
0,45 м – ∞
0,29 м – ∞
0,45 м – ∞
0,45 м – ∞
Рабочий диапазон
-
-
-
0,34 м – ∞
-
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
47.0° / 39.8° / 27.1°
40° / 27° / 46°
51.21, 43.4°, 29.7°
46° / 39° / 26°
47.0° / 39.8° / 27.1°
Диаметр круга покрытия
-
-
-
43 мм
-
Рабочий отрезок
45.46 мм
44,00 мм
46.50 мм
ZF.2: 46,50 мм
ZE: 44,00 мм
Nikon (46,50), Canon (44), Sony, Sigma
Покрытие на МДФ
-
-
-
245 мм x 162 мм
-
Масштаб на МДФ
0,18
0.15
0.3
0.149 (1 : 6.7)
0.18
Диаметр резьбы под фильтр
M72 x 0.75
M58 x 0.75
M67 x 0.75
M67 x 0.75
M77 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
-
-
-
80,26 мм
-
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
~120 °
-
-
225 °
-
Водо-/пыленепроницаемый корпус
да
нет
да
да
нет
Максимальный диаметр (с блендой)
80 мм
73,8 мм
80 мм
ZF.2:82,9 мм
ZE: 82,5 мм
85.4 мм
Диаметр фокусировочного кольца
-
-
-
ZF.2: 79,5 мм
ZE: 79,5 мм
-
Длина (без крышек)
-
-
-
ZF.2: 94,0 мм
ZE: 97,5 мм
-
Длина (с крышками)
106 мм
50,5 мм
92 мм
ZF.2: 106,4 мм
ZE: 109,0 мм
99.9 мм
Вес
955 г
290 г
540 г
ZF.2: 875 г
ZE: 922 г
815 г
1. Первый момент это год выпуска объектива. Технологии развиваются и если объектив выпущен более 20 лет назад, то понятно, что технологически он будет отставать. В этом плане подозрение вызывает только Canon EF 50mm f/1.4 USM, выпущенный аж в 1993 г. Pentax 50/1.4 это очень свежий объектив, новинка 2018-ого года с новым моторчиком.
2. Кольцо диафрагм нужно для установки объектива на камеру другой системы и для видео. Если диафрагменного кольца нет, то объектив будучи установленным на другую систему будет или всё время с открытой диафрагмой (как у Canon) или всё время с закрытой (как у Nikon). Также наличие механического диафрагменного кольца полезно для видеографов т.к. при электрической диафрагме колебание напряжения на механизме диафрагмы заставляет её чуть-чуть дергаться из-за чего меняется экспозиция в кадре.
3. Количество лепестков диафрагмы влияет на качество боке т.к. считается, что чем более круглое отверстие дифаргмы, тем более приятное боке (есть и другие факторы). У всех объективов из таблицы кроме Canon EF 50mm f/1.4 USM 9 скругленных лепестков диафрагмы.
4. Как правило, более сложная оптическая схема является следствием устранения разработчиками остаточных аберраций и это повод посмотреть на картинку внимательнее, возможно самый сложный объектив (PENTAX-D FA 50MM F1.4 SDM AW) окажется самым качественным.
5. Оптическая стабилизация еще никому не мешала, она позволяет снимать на более длинной выдержке без эффекта смаза. Из представленных в таблице объективов стабилизация есть только в TAMRON SP 45MM F1.8 DI VC USD (заявлено 3.5 стопа эффективности)
6. Малая минимальная дистанция фокусировки позволяет снимать в бОльшем масштабе. Тут тоже выиграл TAMRON SP 45MM F1.8 DI VC USD.
7. Пыле и влагозащита есть у всех представленных объективов т.к. это становится правилом для современных объективов. Её нет только у старого Canon EF 50mm f/1.4 USM.
8. Последний фактор это габариты и вес. Более легкий объектив чаще оказывается в вашей сумке, нежели тяжелый и позволяет брать другие полезные для фотографии вещи. Пожалуй, это один из немногих моментов по которому имеет преимущество старенький Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Графики MTF (разрешение и контраст)
График MTF для HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW дан «геометрический» и с учётом дифракции. Но в обоих случаях расчётный (мы его проверим в реальных тестах ниже в статье). Тем не менее привожу с учётом дифракции.
Сравнивать с другими не будем т.к. сравнивать расчётные графики вообще занятие малополезное.
Тесты объектива
Тест на разрешение
Полевые тесты
Камера была установлена на весьма устойчивый штатив Gitzo GT3532. Фокусировка осуществлялась при максимальном увеличении по Liveview. Снимки обработке не подвергались, повышение резкости и шумодав в камере выключены.
В тестировании принимали участие:
Pentax K-1 mark II + HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW Canon 5DsR + Canon 50/1.4 USM Canon 5DsR + Sigma 50/1.4 Art Nikon D800e + Tamron SP 45MM F1.8 DI VC USD Canon 5DsR + ZEISS Milvus 50/1.4
За предоставленные фотокамеры и объективы автор выражает благодарность магазину P & D где вы всегда сможете найти для себя что-то интересное и приятное по цене.
Поскольку техники много, то тест будем проводить на выбывание. Тот объектив который проигрывает в раунде сразу исключается из дальнейших тестов. Это оправдано т.к. сейчас мы тестируем объективы только на разрешение, свои соображения вообще по всем объективам я скажу в конце статьи.
Диафрагма 1.8
Как видите, преимущество HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW неоспоримо, а Tamron SP 45MM F1.8 DI VC USD выбывает из соревнования.
Старенький Canon 50/1.4 USM тоже не очень себя хорошо показывает, но если вспомнить год его анонса, то можно сказать что для такого «дедушки» он неплох. Тем не менее Canon 50/1.4 USM выбывает, а HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW остается.
А вот вам и достойный соперник. Sigma 50/1.4 Art будучи установленной на камеру Canon 5DsR создаёт весьма серьезную конкуренцию. Изображение с Sigma 50/1.4 Art выглядит чуть более резким и контрастным на диафрагме 1.8.
HD PENTAX-D FA vs Sigma Art на диафрагме 1.4
Оба объектива очень хорошо себя показывают на открытой диафрагме. Они очень близки по разрешению.
HD PENTAX-D FA vs ZEISS Milvus
HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW показывает себя очень хорошо! Выглядит он даже немного резче, чем ZEISS Milvus 50/1.4, хотя при детальном исследовании картинки я не нашел дополнительных деталей на снимки с Pentax. Скорее всего визуально картинка с Pentax 50/1.4 кажется резче т.к. масштаб снимка меньше. Но что можно сказать точно — у HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW меньше хроматических аберраций на открытой диафрагме. Также хочу добавить что при внимательном разглядывании повторяющихся структур типа решеток радиаторов кондиционеров и жалюзи видно что объектив на пределе разрешения матрицы 36 Мпикс т.к. видны небольшие следы артефактов дебайеризации. А вот ZEISS Milvus 50/1.4 работает в более комфортных условиях, 50 Мпикс матрицы Canon 5DsR ему вполне хватает и артефактов на снимке нет совсем.
Тем не менее мне мучили сомнения и через некоторое время после обдумывания результатов я повторил тест еще пару раз. Один раз погода была пасмурной и тест оказался не репрезентативным т.к. когда нет бликов не видно ХА, а именно они сильно снижают разрешение на открытой диафрагме.
Во второй раз была переменная облачность и пришлось долго ждать пока появится просвет в облаках, но мне удалось провести тест.
сюжет
Это я вам рассказал к тому, что когда вы спрашиваете меня почему я не сравнил тестируемый объектив еще с каким-то вы представляли объем работы и количество затраченного времени.
Повторный тест подтвердил мои предыдущие результаты (всегда полезно перепроверять!). Разница по разрешению между объективами HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW и ZEISS Milvus 50/1.4 очень небольшая. В реальной ситуации вы эту разницу не увидите, что делает честь оптикам Ricoh! Всё-таки ZEISS соперник очень серьезный. Да, мы сравнили топовый объектив PENTAX со средним звеном ZEISS, но у Цейса среднее звено тоже, как правило, выше среднего по сравнению с другими производителями.
Резюме
У нас выделились фавориты 50 мм фокусного расстояния: HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW, Sigma Art 50/1.4, ZEISS Milvus 50/1.4.
В принципе все три этих объектива отличает отличное исполнение, но мы пойдем немного дальше и посмотрим еще пристальнее на HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW в сравнении с ZEISS Milvus 50/1.4, протестируем их по специальным мишеням для оценки разрешения оптики в студии.
Тесты в студии по мишеням
Моя фотостудия в С-Петербурге оборудована импульсным светом от швейцарской фирмы Broncolor, который обеспечивает как стабильность по мощности, так и по цветовой температуре. Кроме того импульсный свет вспышек обладает непрерывным спектром света, что позволяет нам проводить тесты в более корректных и контролируемых условиях (светодиодный и флюорисцентный свет имеют дискретный спектр света, что искажает результаты). Кроме того импульс света вспышки позволяет исключить «шевеленку» в процессе тестирования.
Шкала Шнайдер Оптикс
По этой шкале можно визуально определить разрешение, если поставить камеру на определенном по спецификации расстоянии в традиционных парах линий на 1 мм. Мы смотрим штрихи под буквами. Если все штрихи видны, то значит смотрим более мелкие. Запоминаем букву последних полностью различимых штрихов и смотрим расшифровку в легенде внизу таблицы.
Штрихи под литерой «D» отлично различимы для обоих объективов. Под литерой «С» у ZEISS Milvus 50/1.4 хорошо различимы, а у HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW немного похуже (штрихи начинают разделяться на цветные полосы), но тоже можно их пересчитать по темным полоскам.
ZEISS Milvus 50/1.4 позволяет с трудом различить 11 штрихов под литерой B, так что я считаю, что он даёт чуть меньше 80 lp/mm. HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW показывает ограничение сенсором и выдаёт немного меньше разрешение, что-то по середине между 56 и 80 lp/mm. Точнее данная мишень нам не даёт определить разрешение.
Фотографическая мира ISO 12233
Фотографическая мира ISO 12233 предназначена тоже для визуальной оценки разрешения, она немного более продвинутая, нежели мира от Шнайдер Оптикс т.к. штрихи идут во всех направлениях. Но в более современной трактовке мы будем использовать её для оценки разрешения по методу Slanted Edge, т.е. по характеру размытия наклонной темной кромки (пишу простыми словами чтобы не утомлять). Это позволит нам определить численно разрешение объективов в парах линий на 1 мм. В отличие от предыдущего метода мы узнаем точные значения.
Для начала просто визуально осмотрим миру вокруг центра где разрешение обычно максимально.
Видимый нами муар в центре мишени на объективе HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW говорит нам о том что в процессе дебайеризации не удалось правильно восстановить сигнал в этих областях. Это происходит когда разрешение оптики превышает разрешение сенсора. Учитывая что мы видим этот эффект на диафрагме 1.4 можно заключить что объектив отличный и ему не помешала бы камера бОльшего разрешения, чтобы реализовать весь потенциал.
На снимке с ZEISS Milvus муар едва заметен, т.е. на f1.4 ему хватает разрешения камеры Canon 5DsR в 50 Мпикс (но на пределе!).
Очень показательны штрихи высокой частоты рядом с центром. Здесь вы видите сильный муар на HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW с полным набором артефактов в зависимости от угла наклона штрихов и слабый муар на ZEISS Milvus. Т.е. сенсор Pentax K-1 mark II не разрешает более высокую частоту штрихов. А если посмотрите на сходящиеся штрихи 12-10-8-6 слева, то обратите внимание, что штрихи с ZEISS Milvus 50/1.4 читаются дальше, чем с HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW, где они «съедаются» муаром.
Предварительный итог — разрешение объектива HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW упирается в разрешение его камеры и оно в конечном итоге будет ниже, чем у ZEISS Milvus + Canon 5DsR.
Для анализа тестовой миры по методу Slanted edge используем известный пакет Imatest. Примечателен этот комплекс тем, что математический расчёт разрешения позволяет взглянуть на возможности оптики за пределами возможности сенсора.
Для объектива ZEISS Milvus 50/1.4 мы получаем в центре кадра на диафрагме 1.4 впечатляющие 50.1 lp/mm !
Посмотрим, что может PENTAX.
Если результаты ZEISS Milvus были впечатляющими, то у HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW они вообще потрясающие на сегодняшний день (2018г). Максимальный результат на открытой диафрагме — 69.4 lp/mm!
Но... внимательный зритель, возможно, заметил маленькую красную стрелку на графике. Её поставил я, чтобы обратить ваше внимание на небольшой «горбик» на графике. Этот горбик показывает на повышение резкости. Cкорее всего это Adobe Camera Raw «шаманит». Т.е. результаты очень хорошие, но есть небольшие вопросы...
Посмотрим на хроматические аберрации, благо программа предоставляет детальный анализ.
У объектива ZEISS Milvus 50/1.4 синий и зелёный каналы очень приличные, а вот в красном мы видим сильное падение разрешения, это те самые красные «размазанные» ХА, которые видны и невооруженным глазом.
У HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW мы видим очень приличные красный и синий каналы и очень «бодрый» зелёный канал, который имеет характерный «горб» в верхней и нижней части.
Резюме по тестам разрешения и хроматических аберраций
Полевые тесты разрешения нам показали, что результаты обоих объективов визуально сильно не отличаются. По отдельным моментам очень опытный глаз может увидеть, что разрешение ZEISS Milvus немного выше. Тесты в студии дают более точные и контролируемые результаты. Здесь визуально мы смогли подтвердить небольшое превосходство по разрешению у ZEISS Milvus. А дополнительный математический анализ показал, что HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW на камере с бОльшим разрешением мог бы даже превзойти ZEISS Milvus, 36 Мпикс его ограничивают. В любом случае оба объектива отличные и очень рекомендованы к покупке.
Боке объектива HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW в сравнении с ZEISS Milvus 50/1.4
Все снимки сделаны на диафрагме 1.4.
Этот снимок довольно интересный для тестирования камер на цветопередачу. Обе камеры на стандартных настройках выдали довольно странные зелёные цвета. Цветовых профилей в списке много, так что мне пришлось выбрать что-то одно для обеих камер: Adobe Standard, WB: as shot. Не то что было на самом деле, но сравнить восприятие камер можно.
Резюме по боке
Оба объектива явно «заточены» на боке и оно получается очень красивым, что хочется идти куда-то в осенний лес и потратить много времени на снимки с размытым задним планом. Идеально для переднего плана при этом подходит красивая нежная девушка.
А вот с цветовым профилем камер придётся поработать. В исходном виде он не вполне адекватен у обеих камер и особенно это касается зелёного цвета, который нам особенно важен. Правда список профилей даже в «стандартной поставке» Adobe Camera Raw позволяет выбрать что-то на свой вкус.
Портреты на HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f4, 1/640sec, iso 100
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f4, 1/800sec, iso 100
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f4, 1/1000sec, iso 100
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f4, 1/800sec, iso 100
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f2.8, 1/200sec, iso 100
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f4, 1/60sec, iso 100
PENTAX K-1 Mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f2.8, 1/1600sec, iso 100
Итоги
HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW показал себя очень хорошо в сравнении со всеми протестированными объективами (4шт). Со всеми существующими 50 мм объективами не сравнить т.к. их очень много, это самое популярное фокусное расстояние. ZEISS Milvus 50/1.4 я включил в тест т.к. меня просил один из читателей, но на самом деле он вряд ли является конкурентом HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW т.к. имеет ручной фокус, у него совсем другой потенциальный покупатель.
Так что из всего набора наиболее похожим является SIGMA DG 50MM F1.4 HSM ART. Тоже очень хороший автофокусный объектив, но его оптическое качество сосредоточено в центре кадра и страдает по краям, HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW оказывается лучше по краям.
Так что можно только поздравить «пентаксистов» с очень хорошим объективом в линейке объективов Pentax K!
Бонус — картинки к статье
Камера и объектив со всех сторон
Боке
Астрогид
Очень интересная функция фотокамер PENTAX, которая позволяет снимать звёздное небо на очень длинных выдержках и малом ISO. В этом режиме камера задействует систему стабилизации сенсора для того чтобы отслеживать перемещение звезд по кадру вследствие вращения Земли. Т.е. если мы находимся на планете Земля, то нам кажется, что это звезды летят мимо, а на самом деле это наша родная планета вращается. Если снимать на длинной выдержке без включённой функции Астрогид, то мы получим чёткий пейзаж и треки от звёзд.
Ниже иллюстрация треков. В зависимости от выдержки они могут быть намного длинее.
Для того чтобы избежать треков на любой другой камере приходится использовать широкоугольный объектив и относительно высокое ISO.
Если вам показалось, что здесь всё в порядке, то зря.
С помощью широкоугольниого объектива треки кажутся совсем маленькими, почти точками, но выдержка здесь относительно короткая (15 сек) и потому ISO пришлось поднимать до 3200, что не могло не сказаться на качестве снимка.
фрагмент снимка
Эта «каша» — следствие использования высокого ISO.
А теперь давайте включим Астрогид на PENTAX K-1 mark II.
Как видите, ISO намного более скромное и потому мы хорошо видим все звезды и нет яркостного шума, который превращает снимок в «кашу». Этот снимок сделано на 50 мм объектив HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW с выдержкой 90 сек, что без данной функции было бы невозможно, звезды бы превратились в треки. 50 мм всё-таки уже не такое маленькое фокусное расстояние и здесь уже неплохо видны крупные звезды и их цвет.
На приведённом снимке вы можете наблюдать, что всё-таки небольшой смаз звёзд есть. Здесь дело в калибровке камеры, которую нужно проводить перед каждым сеансом работы с Астрогид и проверять результат. В работу включёны гироскопы в камере, так что камера должна очень точно определять свой угол наклона по всем осям чтобы адекватно наклонять сенсор с учётом данных GPS.
Здесь я более точно откалибровал камеру и потому вы можете видеть, что даже на выдержке в 120 секунд звёзды почти статичны.
фрагмент снимка
«Шумодав» здесь не использован, на ISO 400 он не требуется.
После того как вы засняли небо вам нужно сфотографировать ландшафт. На этом (втором) снимке уже без функции Астрогид вам нужно получить чёткую землю. Для большего художественного эффекта вы можете подсветить какие-то объекты ландшафта с помощью фонаря. Также можно использовать цветные гели теплых тонов чтобы получить контраст с небом, которое тяготеет к синему цвету.
В программе Adobe Photoshop два снимка соединяются по маске и вы получаете готовый результат. Когда камера была у меня я находился в Ленобласти так что пейзаж был совсем скучный и я не стал его снимать, а вы — дерзайте! Уж пейзаж-то снять вы и без моей помощи сможете :-)
Особенно интересными должны быть снимки в горах где и небо чистое и есть рельеф земли.
P.S. Для любителей разглядывать созвездия есть хорошая программа xSky (iOS), которая позволяет их легко находить на небосклоне. Вы поднимаете смартфон на тот участок неба, который вам интересен, а на экране смартфона программа рисует созвездие, которое там сейчас находится и вы можете сличить картинку на смартфоне с реальными звездами на небе и опознать созвездие.
Портреты на HD PENTAX-D FA ★ 50mm F1.4 SDM AW
Бонус — видео про Pentax K-1 vs K-1 mark II и немного про конструктив
Сегодня хочу вас порадовать сравнением телеконвертеров Canon Extender EF 2x III и SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG. У меня была отдельная статья про телеконвертеры Canon в которой я раскрыл все нюансы и рассказал про разные версии телеконвертеров и насколько один лучше другого.
Но есть такой момент, что у телеконвертеров Canon довольно сильно выступает задний линзоблок, так что они встают далеко не на все объективы. Есть мнение, что сделано это специально т.к. иначе имея хороший телеконвертер можно обойтись без многих объективов из линейки Canon. Так это или нет, но есть решение этой проблеме в виде телеконвертеров под Canon у которых почти не выступает задний линзоблок, таких как SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG.
Вопрос, который мучает большинство фотографов, которые подумывают «а не использовать ли более универсальный телеконвертер Sigma?» состоит в том, что они не знают насколько они потеряют (или приобретут?) в оптическом качестве. Вот на этот вопрос мы и постараемся сегодня ответить.
Телеконвертер SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG предоставлен магазином б.у. фототехники Фото и Дело, а телеконвертер Canon Extender EF 2x III из «личной коллекции фототехники» Максима Иванова, за что я очень благодарен обоим!
Внешний вид, эргономика и конструктив
Canon Extender EF 2x III
Телеконвертер Canon Extender EF 2x III сделан очень хорошо. Корпус металлический, байонет металлический... Весит относительно много, так что внутри судя по всему тоже много металла. На снимке вы видите тот самый пресловутый задний линзоблок телеконвертера, который будет углубляться в шахту вашего объектива при установке. И если у вас широкоугольный объектив у которого задняя линза при фокусировке на бесконечность выезжает близко к байонету, то велик риск, что линзоблок телеконвертера упрётся в неё и начнет царапать.
Если будете экспериментировать с вашим объективом и телеконвертером Canon Extender EF 2x III то для начала приложите его сбоку к объективу и прикиньте на глаз насколько линзоблок войдет в шахту объектива. Отмерьте внутри шахты это расстояние. А потом выкрутите объектив на бесконечность и посмотрите, дошёл задний линзоблок до этой отметки или нет. Не нужно надевать телеконвертер на объектив и крутить до легкого победного треска — это будет последний день жизни объектива. Помните, что в РФ нет сервисов, которые могут вам восстановить просветление или отшлифовать линзу объектива «как было». Ремонтируют у нас только заменой целых блоков, так что может получиться (и обычно получается), что проще просто продать объектив на запчасти после таких действий.
А вот со стороны байонета на телеконвертере Canon Extender EF 2x III всё в порядке, ничего не выступает за пределы корпуса (и на том спасибо :) ).
Ради интереса можете посмотреть на шлицы винтов, что телеконвертер не разбирался. Для процесса тестирования это важно т.к. часто объективы роняют, потом ремонтируют «на коленке» и какие они потом показывают характеристики непонятно. Опять же... В нашей стране нет _ни одного_ профессионального стенда для тестирования объективов. Поэтому юстируются они приблизительно и отремонтированные объективы не годятся для тестов качества конкретной модели объектива.
SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG
Телеконвертер SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG тоже порадовал металлическим корпусом и приличным качеством изготовления. Написано «Lens made in Japan» — в эпоху глобализации эта надпись радует глаз. Есть ребристая резиновая накладка, которая позволяет увереннее удерживать телеконвертер в руках, когда надеваешь или снимаешь его с объектива.
Интересно, что инженерам-оптикам SIGMA удалось сделать такой же телеконвертер с задней линзой, которая почти не выступает. В чем хитрость — непонятно. Написано «APO», но постоянные читатели блога должны уже знать, что на самом деле нет никаких стандартов на размещение данной надписи. Сам производитель (будь то SIGMA или Carl Zeiss) решает ставить надпись APO или нет. Теоретически, это должно говорить о том, что в этой оптической конструкции хорошо скорректированы хроматические аберрации, но раз стандарта нет, то и «хорошо» получается относительным.
Судя по всему сигмовский телеконвертер тоже никто не вскрывал. Перейдём к тестам.
SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG, f2.8 vs f5.6
Телеконвертер Canon Extender EF 2x III не может быть установлен на объектив Canon 100/2.8L IS USM из-за выступающего заднего линзоблока телеконвертера, что обидно т.к. можно было бы получить годный для макросъемки макрообъектив 200/5.6, который даст нам бОльший масштаб. Но можно установить SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG, так что тест проводим для него.
Снимок на Canon 5DsR + Canon 100/2.8L IS USM без телеконвертера для сравнения масштаба.
Объектив Canon 100/2.8L IS USM лёгкий, так что большой нужды в «лапке» штатива нет, хотя если работать так постоянно, то можно её купить и установить отдельно (есть очень интересные решения).
Пластиковое недоразумение под названием бленда ET-73 для объектива Canon 100/2.8L IS USM отправлена на свалку истории, я давно заменил её резьбовой блендой нормального размера и качества.
Казалось бы, относительное отверстие объектива с телеконвертером и так поджато (2.8 + телеконвертер 2х = 5.6), но при физическом закрытии диафрагмы на объективе до 5.6 мы получаем существенное улучшение картинки. Относительное отверстие при этом (Canon его не показывает на экране как Nikon) составляет f11.
Видим тоже что на предыдущем фрагменте — лучше снимать с диафрагмой f5.6.
Резюме
С телеконвертером SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG имеет смысл снимать на прикрытой диафрагме, разница с открытой существенная.
Canon Extender EF 2x III vs SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG
Наконец я использовал объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II, который позволил мне установить телеконвертер Canon Extender EF 2x III.
На открытой диафрагме
Canon Extender EF 2x III на открытой диафрагме объектива кажется чуть контрастнее.
На этом фрагменте лучше видно — Canon Extender EF 2x III контрастнее и чуть резче. Для реальных снимков такая разница будет считаться несущественной, но в тесте я об этом говорю.
Этот фрагмент взят с края кадра. Найти отличия по разрешению весьма сложно. Оба телеконвертера проявили себя хорошо учитывая двойное увеличение фокусного расстояния.
На закрытой до f5.6 диафрагме
Есть ощущение, что с телеконвертером SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG контраст снимка чуть ниже.
С контровым светом телеконвертеры справляются тоже примерно одинаково.
Итоги
В качестве резюме хочу сказать, что SIGMA APO Tele Converter 2x EX DG показал себя очень достойно и рекомендован к использованию, когда нет возможности установить Canon Extender EF 2x III.
Если же вы «борец за качество изображения», то старайтесь ограничиться конвертером 1.4х или вовсе обходиться без телеконвертеров.
На этом желаю вам удачных снимков и до новых обзоров! :)
Бонус — использование телеконвертера в предметной фотосъемке
Решил порадовать вас чем-то новым раз уж моя основная специальность — предметная фотография. Итак, представим что вы снимаете какой-то блестящий предмет находясь прямо напротив его, в фас.
Как раз вчера я снимал такие вещи — дорогие авторские ножи. Вся передняя поверхность блестящая.
Для того чтобы не отражаться в статуэтке между мной и статуэткой размещается отражатель, который заодно подсвечивает статуэтку спереди.
Если мне нужен крупный план и у меня объектив только 100 мм, то логично подойти ближе, но отражатель размещён ровно так чтобы правильно подсветить статуэтку — его двигать нежелательно. Можно зайти между статуэткой и отражателем, но тогда вы будете отражаться в статуэтке (поверхность ведь блестящая). И тут на помощь приходит телеконвертер, который позволяет через отверстие в отражателе отснять крупные планы и не отразиться самому в статуэтке.
Сегодня мы поговорим о новинке этого года аккумуляторной вспышке Profoto B10. Вспышки — это незаменимый инструмент фотографа т.к. вся фотография строится вокруг света. Нет света и все фото становятся уныло-серыми. И тут на помощь приходит вспышка, которая «вдыхает» новую жизнь в фотографию.
Вспышки для обзора любезно предоставлены компанией Photoprocenter.
Аккумуляторная вспышка Profoto B10
Внешний вид, эргономика и конструктив
В последнее время вспышки Profoto особенно радуют своей хорошей эргономикой и я рад что мне предоставился случай их заслуженно похвалить, как минимум, за это достижение. Потому как если вы профессиональный фотограф, который часто использует аккумуляторные вспышки, то эргономика и конструктив вспышки вам, скорее всего, не менее важны, чем её характеристики.
Я бы расставил приоритеты так:
1) надежность прибора
2) характеристики прибора
3) эргономика и конструктив прибора
4) всё остальное
Вы сами вольны расставить для себя приоритеты в зависимости от конкретных условий вашей работы, я написал свои приоритеты.
Вспышка с хорошей эргономикой выделяется тем, что с ней можно работать практически на ощупь. Тут нет лишних «крутилок». Собственно всего три кнопки, из которых две еще и крутятся (левая и средняя). Левая кнопка-крутилка меняет цветовую температуру пилотного света, а средняя — меняет мощность пилотного света и вспышки, а также осуществляет навигацию по меню. В режиме «свободной настройки» мощность пилотного света регулируется средней кнопкой-крутилкой отдельно от его цветовой температуры, а в «пропорциональном режиме» мощность пилотного света меняется в соответствии с установленной мощностью вспышки.
Белая кнопка для включения-выключения и тестового импульса. Вот и всё! Если вы ждали более сложного управления, то B10 вас «разочаровала», она проста в управлении :)
Предыдущие модели аккумуляторных вспышек от Profoto: B2, B1, B1X, A1 имели чёрно-белый ЖК дисплей. Качественный дисплей, который мне нравился, но... Новый дисплей Profoto B10 мне нравится намного больше и он цветной!
Действительно, цветовой температурой намного удобнее управлять когда ты глазами видишь цветную шкалу спектра.
Кроме того дисплей очень яркий, легко читается и днём.
Традиционно для Profoto лампа-вспышка заглублена в корпус и закрыта матовым стеклом. Есть много желающих поспорить над таким решением т.к. «классический» вариант размещения с торчащей лампы-вспышкой даёт более равномерный свет и позволяет в более широких пределах регулировать угол рассеяния света, но в реальной жизни по моему опыту 99% фотографов не пользуются преимуществом выступающих ламп и не видят разницы на снимке. Зато вероятность разбить выступающую лампу намного выше и это очень спорный вариант для использования на улице т.к. любой ветерок может качнуть ваш прибор и вспышка приземлится именно на самое неудачное место — лампу-вспышку.
Те кто сильно интересуется вспышками вспомнили мне, что у того же Broncolor на аккумуляторных вспышках лампа-вспышка выступает за «байонет» и даёт мол более «правильный свет». Но ребята... А что же буквально лет 5 назад Брон выпускал вспышки для мобильной съемки с «утопленной» лампой и никто вроде не жаловался? :)
Выше пример предыдущего поколения вспышек для мобильной съемки от Broncolor. Конкретно эта световая головка моя личная и с её помощью снято куча весьма ответственных выездных съемок, в том числе с использованием портретной тарелки и софт-бокса. Я остался очень доволен её компактностью! Сейчас, к сожалению, Брон перешёл на другой тип световых головок для выездной съемки (Broncolor MobiLED), но они сохранились в формате студийных (никто не мешает их подключать) под названием Broncolor Picolite.
Если и это вас не убеждает, что приведу реальные примеры.
вспышка Profoto B1 без рефлектора
Световая головка Broncolor Pulso G без рефлектора
Казалось бы разница большая... Но давайте наденем рефлекторы и посмотрим что останется от этой разницы.
Profoto B1 с рефлектором ZOOM
Broncolor Pulso G с рефлектором P70
Посмотрите на характер распределения света — он очень близкий. Отличается только угол рассеяния света т.к. у меня не было абсолютно идентичных рефлекторов (но можно подобрать). Т.е. установка любого рефлектора нивелирует разницу между выступающей лампой-вспышкой и встроенной лампой-вспышкой. Кто хочет почитать подробнее про ход световых лучей в рефлекторе может ознакомиться с этой статьёй
Сам аккумулятор на 3 Ah (400 вспышек на полной мощности!!!).
Один из вариантов комплектации + синхронизатор, который в чехол положил уже я т.к. без синхронизатора работать всё равно нельзя, а в стандартном комплекте его нет :) Также есть комплект из двух вспышек Profoto B10 в отдельном стильном рюкзачке.
Технические характеристики
Profoto B10
Profoto B2
Profoto B1X
Profoto A1
Мощность:
250 Дж
250 Дж
500 Дж
76 Дж
Диапазон регулировки:
10 f-stop (1.0-10.0; 1/512 - 1/1)
9 f-stop (2.0-10.0; 1/256 - 1/1)
9 f-stops (2-500 Ws)
9 f-stops (2.0-10)
Время перезарядки:
0.05-2 сек
0.03-1.35 сек (в быстром режиме до 20 вспышек в секунду)
0.1-1.9 (в быстром режиме до 20 вспышек в секунду)
0.05-1.2 сек
Длина импульса в нормальном режиме (t0.5):
1/7,000 сек (0,5 Дж) - 1/1,300 сек (250 Дж)
1/9300 сек (1 Дж) - 1/1,000 сек (250 Дж)
1/11,000 сек (2 Дж) - 1/1000 сек (500 Дж)
Длина импульса в режиме "заморозка"/Freeze (t0.5):
1/42,000 сек (0,5 Дж) - 1/1,300 сек (250 Дж)
1/15,000 сек (1 Дж) - 1/1,000 сек (250 Дж)
1/10,000 сек (2 Дж) - 1/1000 сек (500 Дж)
Стабильность мощности
± 0.2 EV
±0,05 EV
± 0.2 EV
Стабильность цветовой температуры
нормальный режим: ±150K от мин до макс и ±20K от вспышки к вспышке
Режим "заморозки": ±800K от мин до макс и
±50K от вспышки к вспышке
Ведущее число @ 2м/100 ISO с рефлектором Magnum:
22.7
32,2
45,2
-
Ведущее число @ 2м/100 ISO без рефлектора
11.9
?
?
?
TTL / HSS
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
в диапазоне
мощности 7.0-10.0
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
да / да, работает
на всем диапазоне
мощности
Мощность пилотного света (световой поток), лм
2500 лм (светодиодный свет), регулировка 10-100%
LED 9 W (Equivalent of 50 W Halogen)
24W LED (Output equivalent to 130W Halogen)
LED
Цветовая температура пилотного света
3000-6500K (+-500K), CRI 90-96
Синхронизация и дист.управление:
0.5-300 м (HSS и TTL: 0.5-100 м)
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
до 300 м (TTL и HSS до 100 м).
Интерфейсы
Air, Bluetooth, USB-C
Air
Air, USB Mini, 3.5mm Mini-Phono
Air, USB micro
PC разъем
нет
нет
Ёмкость батареи:
до 400 вспышек на полной мощности и до 75 мин пилотного света на полной мощности, батарея заряжается меньше чем за 90 мин
до 215 вспышек на полной мощности
до 325 вспышек на полной мощности
до 350 вспышек на полной мощности,
батарея заряжается меньше чем за 80 мин
Максимальная мощность пилотного света (световой поток), лм:
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL, Bluetooth
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Да, встроенная система радиосинхронизации AirTTL
Активное охлаждение
нет
нет
да
нет
Обновление прошивки
да
да
Режим световой ловушки / инфракрасная синхронизация
да / да
да / да
Крепление фотозонта
да
да
нет
Размеры
11 х 17,5 х 10 см
Размеры генератора (с батареей): 16 x 8 x 17 см
Размер головы (без адаптера под стойку): 10 см Ø 10.3 см длина
14 х 31 х 21 см
Вес
1,5 кг
Вес генератора (включая батарею): 1.6 кг
Вес световой головки (без адаптера под стойку): 0.7 кг
3 кг
0,56 кг
Тест вспышки Profoto B10 на длину импульса и стабильность цветовой температуры
Что такое длительность импульса и зачем нужна
Если вы ранее не снимали студийными вспышками, то возможно считаете, что единственный способ «заморозить» (остановить в кадре) движение — это поставить короткую выдержку на фотокамере.
Но когда вы попадаете в условия фотостудии, то частенько сталкиваетесь с тем, что практически неважно, какая выдержка стоит у вас на фотокамере. Т.е. вам сразу объяснят, что есть такое понятие, как «максимальная выдержка синхронизации со вспышкой». Для разных камер она своя.
Чаще всего в студии используют выдержку синхронизации 1/125 сек. Это не догма и вы можете использовать любую, вплоть до максимальной для вашей камеры (может быть 1/200 или 1/250 для зеркальной камеры). Традиция на 1/125 сек пошла со среднеформатных камер, хотя на сегодняшний день многие из них имеют выдержку синхронизации 1/800 и 1/1600 сек, благодаря центральному затвору в объективе.
Почему не важно какая у вас стоит выдержка при фотосъемке со вспышкой в студии
Дело в том, что при съемке со вспышкой в студии мы весь светотеневой рисунок создаём вспышкой (обычно) и наоборот избегаем постоянного света. В частности, для того чтобы избежать смещения цветовой температуры света от вспышки и от постоянного света (лампы на потолке).
При установленной диафрагме F11 на камере и выдержке 1/125 сек мы не регистрируем постоянный свет на сенсоре. Его как бы нет, он превращается в чёрный.
А вот мощный свет вспышки спокойно проходит через узенькую дырочку диафрагмы и экспонирует снимок. Таким образом мы получаем картинку только за счёт вспышки, даже если у нас включены лампы на потолке и в фотостудии светло.
Если мы вдруг начнём снимать на открытой диафрагме, то столкнемся с двумя проблемами
1) Вспышка засвечивает кадр. Не все моноблоки позволяют ставить такую малую мощность, чтобы работать на открытой диафрагме. Это можно обойти, если использовать сплошные нейтрально-серые фильтры на объектив (аналогия с пейзажной съемкой).
2) Постоянный свет ламп на потолке мешает съемке. Свет ламп с потолка и свет солнца из окна начнут оказывать влияние на снимок. Но учитывая то, что цветовая температура света от ламп накаливания другая, в кадре он будет отображаться оранжевым шлейфом за моделью, если у вас баланс белого настроен на вспышку.
Заморозка импульсом
Фото: Гарольд Эджертон, также известный как «papa flash». Не мог не упомянуть родоначальника скоростной фотографии, когда мы говорим о «заморозке» импульсом вспышки.
Итак, мы не можем поставить очень короткую выдержку на фотокамере, потому как мы ограничены выдержкой синхронизации со вспышкой. Причем нам нет смысла вообще связываться с выдержкой т.к. она имеет отношение к постоянному свету, а в фотостудии мы работаем только диафрагмой, чтобы оказывать влияние на импульсный свет вспышки.
Как же «замораживают» движение в фотостудии?
Для того, чтобы «заморозить» движение в фотостудии используют вспышки с коротким импульсом разряда.
Как выглядит этот самый пресловутый импульс?
Иллюстрация из каталога компании Broncolor, Швейцария.
У импульса два важных параметра: t0.5 и t.01.
t0.1 — Полная длина импульса. Это время, в течение которого сила света вспышки превышает 10 % пикового значения. Если в технических характеристиках вспышки не указывается общая длительность вспышки, можно допустить — основываясь на математической форме кривой — что общая длительность вспышки t0.1 приблизительно в три раза больше, чем фактическая длительность вспышки.
t0.5 — это время, в течение которого сила излучения вспышки составляет более 50 % от пикового значения.
t0.5 было использовано производителями вспышек изначально т.к. считать, что тянущийся «хвост» импульса малой амплитуды мало влияет на экспозицию и им можно пренебречь.
На экспозицию тянущийся «хвост» после t0.5 влияет слабо, а вот на цветовую температуру и главное на «заморозку» движения он влияет существенно.
Контроль цветовой температуры
Импульс не просто так нарисован цветным. Цвета на кривой обозначают изменение цветовой температуры света в зависимости от амплитуды импульса.
Простыми словами: в начале вспышки выходит фиолетовый свет, на максимуме он синий, а дальше постепенно краснеет и в конце совсем красный.
Это важно, т.к. Баланс Белого на снимке определяется цветом света, которым мы экспонировали снимок.
Если будет преобладать синяя составляющая импульса, то и снимок будет синить. Если красная — уйдёт в теплые тона. Так и случается на плохих вспышках (а тем более на источниках постоянного света с диммером), когда мы регулируем мощность.
Это всё подводит нас к тому, что при попытках манипулировать с импульсом мы меняем цветовую температуру света и нужны дополнительные усилия, чтобы в получить идеальные для фотостудии 5500К (что соответствует белому дневному свету).
Процесс тестирования
Итак, я беру уже ставшим стандатным для таких тестов промышленный вентилятор ВН-2 2200 об/мин, который весьма сложно «заморозить» и если вы читали предыдущие статьи, то знаете, что даже не все студийные генераторы с этим справляются.
Сначала посмотрим как должен выглядеть вентилятор, когда его лопасти полностью «заморожены». В данном случае он полностью выключен.
Я решил совместить в одном кадре тест на длину импульса и на цветовую температуру, для чего поставил в кадр с вентилятором X-rite Colorchecker.
Баланс белого я поставил по третьему серому патчу, а мощность начальная у нас 10.0 (250 Дж).
Режим работы вспышки Normal
Снято на разных диафрагмах (не хватило ND Фильтров), так что освещенность по краям на открытой (2.8) сильно падает, но по центру кадра экспозиция одинаковая и можно измерить цветовую температуру.
Для Profoto B10 на 10.0 это 6400К -12.
Для 1.0 это 6350К -7.
Т.е. цветовая температура практически не меняется — очень хороший результат!
А вот «замораживать» в режиме Normal у вспышки Profoto B10 не очень получается, хотя импульс и укорачивается существенно.
Длина импульса Profoto B10 на полной мощности по t0.1 в режиме Normal
Длина импульса Profoto B10 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Normal
Какие-то события можно заморозить, например, не быстрое движение человека, а вот брызги в большом масштабе лучше снимать в другом режиме работы вспышки — Freeze.
Посмотрим, что нам даст специальный режим «заморозки» Freeze...
Режим работы вспышки Freeze
В режиме Freeze вспышки Profoto B10 мы видим, что цветовая температура на максимальной мощности вообще не изменилась (6400К -12), но и визуально вентилятор ничуть не более «замороженный». Т.е. на максимальной мощности смена режима не помогает, что подтверждают численные замеры и график распределения мощности импульса.
Длина импульса Profoto B10 на максимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze
А вот на минимальной 1.0 мы можем наблюдать уже качественную «заморозку» движения, но и цветовая температура сильно «плывёт» уходя в синие тона (8100К +21). Т.е. более короткий импульс достигается отсечением «красного» хвоста спектра.
Длина импульса Profoto B10 на минимальной мощности по t0.1 в режиме Freeze
С другой стороны, если вам нужно «заморозить» движение, то очень хорошо, что у вас такая возможность есть, просто не нужно менять мощность в процессе серии кадров, чтобы потом можно было просто выставить баланс белого и получить нормальные снимки.
Видеообзор Profoto B10
Примеры снимков сделанных с помощью аккумуляторной вспышки Profoto B10
Первая фотосессия
Цель моей первой фотосессии — портретная съемка собственных детей на природе.
У вспышки Profoto B10 в нижней части есть гнездо под штативную площадку, что очень удобно использовать на природе т.к. позволяет установить вспышку особенно надежно т.к. хороший штатив намного устойчивее легкой студийной стойки. В данном случае я использовал свой любимый штатив Gitzo 3532.
Необходимое оборудование: вспышка Profoto B10, синхронизатор Profoto AirTTL, октобокс Profoto 2" и штатив. Этот комплект, наверное, самый компактный, лёгкий, удобный и надежный набор из того что сейчас можно найти. Именно по совокупности качеств Profoto B10 сейчас оптимален.
Profoto B10, Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f5.6, 1/125sec, iso 100
Я очень люблю фотографировать на природе со вспышкой, что в солнечную погоду, что в пасмурную. При наличии хорошей вспышки удается взять под контроль всё освещение и получить яркие и насыщенные цвета даже в пасмурную погоду, когда без вспышки у всех на снимках была бы сине-зелёная кожа. Инегда в пасмурную погоду снимки выходят даже лучше т.к. яркие цвета портрета контрастируют с грозовым небом.
Profoto B10, Pentax K-1 mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f5.6, 1/200sec, iso 100
Я использовал на Pentax K-1 mark II синхронизатор от Canon и с ним вспышка срабатывала не всегда т.к. не предназначена для него, так что большинство портретов снято всё-таки на Canon.
При наличии хорошей вспышки мне также не нужно волноваться о глубине резкости, т.к. я могу снимать на той диафрагме, на которой мне удобно. Степень размытия заднего плана я регулирую расстоянием до него, а лицо хочется получить полностью в резкости. В пасмурную погоду мне пришлось бы поднимать ISO, но со вспышкой я снимаю чаще всего на ISO 100.
Profoto B10, Pentax K-1 mark II + HD PENTAX-D FA* 50mm F1.4 SDM AW, f5.6, 1/200sec, iso 100
Profoto B10, Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f4, 1/125sec, iso 200
Те кто читает мои статьи уже знают, что мы с семьей немного увлекаемся train spotting, т.е. наблюдением за поездами и их фотосъемкой. Я решил захватить с собой компактный набор от вспышки Profoto B10, чтобы сфотографироваться на одном из наших выездов.
Большой плюс октобокса системы Profoto OCF в том, что он очень быстро собирается. В принципе легко собрать его и сфотографировать ребенка пока поезд приближается, но т.к. такое фото у меня есть, то я просто снимал сына как он наблюдает за поездом.
Вторая фотосессия
Во второй раз мы поехали на берег Финского залива прихватив разных вспышек Profoto, чтобы на месте выбрать то что будет удобнее (Profoto A1, Profoto B1, Profoto B10). Собственно все вспышки не мои (предоставлены компанией Photoprocenter), так что завидовать не надо (у меня аккумуляторный генератор, который намного тяжелее и потому я редко его выношу из студии, только для коммерческих заказов), моя цель была в том чтобы посмотреть какой вспышки минимально достаточно для съемки в контровом свете на закате и какая окажется удобнее.
Со вспышками чувствуешь себя немного Прометеем :) Несешь людям то что в корне изменит их фотографии в лучшую сторону.
Сзади контровым светом светит Солнце, а справа-спереди работает Profoto B10.
Сзади контровым светом работает Солнце. Справа вспышка Profoto B10, которая подсвечивает лицо.
Подружки :) Ветер на заливе был очень сильный... Это кадр в контровом свете чтобы оценить возможности Profoto B10 при съемке в контровом свете.
Profoto B10, Canon 5DsR + EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f11, 1/125sec, iso 100. Я специально зажал диафрагму чтобы минимизировать блики и артефакты от контрового света солнца.
Резюме
Компания Profoto сделала большой шаг навстречу массовому пользователю, который хочет делать качественные снимки на природе и не только. Собирается уже ассортимент на все случаи жизни:
Profoto A1 — съемка в помещении или там где не нужны рефлекторы.
мой друг Ростислав предпочитает накамерные вспышки :)
Profoto B10 — съемка на природе где очень важна мобильность и независимость от проводов. Вы можете даже взять её с собой в туристический поход.
Profoto B2 — в осноном съемка с близкого к фотографу расстояния, отлично должна подходить для портретов на мероприятиях, в детских учереждениях и для бизнес-портретов.
Profoto B1 — сложные фотопроекты, где требуется осветить большое пространство, использовать несколько источников света и при этом желательно не иметь проводов в кадре.
Т.е. резюме такое что каждый найдёт для себя что-то подходящее в линейке аккумуляторных вспышек Profoto и я доволен, что попробовал их все.
Дополнение
Кроме той комплектации, что у меня в обзоре где одна вспышка в компактном чехле вышел также набор Profoto B10 DUO kit 250/250 AirTTL, где в комплекте две вспышки Profoto B10. Такую комплектацию я тоже попробовал — удобно, можно использовать одну из вспышек для подсветки контровым светом или для подсветки заднего плана.
Всё упаковано в симпатичный и удобный рюкзачок. Качество фоторюкзака может не такое как у Gitzo, но главное то что он функциональный и удобный.
Комплектация:
2 x B10 AirTTL
2 x переходника на стойку
2 x литий-ионные батареи
2 x зарядных устройства 3A
1 x рюкзак Profoto Core Backpack S
Бонус — как упаковывать вспышку в фоторюкзак
У многих из нас мало времени на то чтобы аккуратно упаковывать фототехнику и у меня в том числе. С одной стороны фототехнику жалко, а с другой времени тоже жалко. Profoto предлагает отдельный кейс для одной вспышки Profoto B10 или рюкзак для двух вспышек сразу. Но что если нужно упаковать в имеющийся фоторюкзак?
И вот тут приходит на помощь специальный коврик для упаковки (изначально предполагалось что объективов) от Novoflex. Коврик сам неопреновый и довольно толстый, по краям «липучки».
то что требуется упаковать по-быстрому и надежно
У вспышки Profoto B1 удается защитить переднюю часть где матовое стекло (самую хрупкую).
Profoto B10 упаковывается полностью.
Теперь можно безопасно положить в фоторюкзак с другими вспышками, объективами и прочим — они друг друга не обдерут.
Сегодня у нас немного необычная тема, меня попросили подобрать качественный объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM и я расскажу вам как это делал, чтобы вы представляли как нужно правильно тестировать объектив.
Это не исчерпывающие тесты, но это тот минимум, который неплохо делать перед покупкой.
Canon EF 17-40mm f/4L USM — выбор лучшего из трёх
Технические характеристики
Canon EF 17-40/4 L USM
Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L II USM
Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L III USM
Дата анонса
2003 г
2007 г
2016 г
Фокусное расстояние
17-40 мм
16-35 мм
16-35 мм
Диапазон значений диафрагмы
f/4 – f/22
f/2.8 – f/22
f/2.8 – f/22
Оптическая схема (элементов/групп)
12 / 9 (3 асф., 1 низкодисп.)
16 / 12 (3 асф., 2 низкодисп.)
16 / 11 (3 асф., 2 низкодисп.)
Тип фокусировки
автофокус, внутренняя
автофокус, внутренняя
автофокус, внутренняя
Оптическая стабилизация
нет
нет
нет
Лепестков диафрагмы
7
7
9
Диапазон фокусировки
0.28 м – ∞
0.28 м – ∞
0.28 м – ∞
Рабочий диапазон
0.1 м – ∞
0.09 м – ∞
Углы обзора (диаг./гориз./верт.)
57.3° - 104° / 49.2 - 93 / 34 - 70.30°
63° - 108.10°
63° - 108.10°
Диаметр круга покрытия
43 мм
43 мм
Рабочий отрезок
44,00 мм
44,00 мм
44,00 мм
Покрытие на МДФ
234 x 365 / 100 x 150 мм
-
-
Масштаб на МДФ
0,24x
0,22x
0.25x
Диаметр резьбы под фильтр
M77 x 0.75
M82 x 0.75
M82 x 0.75
Положение входного зрачка (за плоскостью изображения)
-
-
-
Угол вращения фокусировочного кольца (от ∞ до МДФ)
~90°
~90°
~120°
Максимальный диаметр (с блендой)
108,5 мм
112,2 мм
103,3 мм
Максимальный диаметр (без бленды)
83,5 мм
88.5 мм
88.5 мм
Диаметр фокусировочного кольца
76,1 мм
76,2 мм
82,8 мм
Диаметр кольца зуммирования
72,2 мм
72,0 мм
79,6 мм
Длина (без крышек)
102,45 мм
111.6 мм
127.5 мм
Длина (с крышками)
118,1 мм
136,4 мм
152 мм
Вес
475 г
640 г
790 г
Внешний вид, год производства и комплектация
Первое наблюдение — оригинальная бленда только у экземпляра №3 (справа). Бленда у Canon чёрная, в цвет объектива. Также у оригинальной бленды Canon с внутренней стороны чёрный искусственный бархат (это не бархат, как меня поправили, а флок. Бархат имеет текстильную основу, а флок наносится набрызгом), который поглощает свет и таким образом уменьшает бликование на сильном солнце. А вот на китайской с внутренней стороны такой же пластик, как и снаружи (хотя я не рекомендую зацикливаться на оригинальности бленды и наличии коробки т.к. на характеристики объектива это не влияет. Если вам объектив нужен для съемки, то тестируйте параметры объектива, а не оценивайте насколько хорошо его можно потом перепродать).
Резинки фокусировочного и зуммирующего кольца у всех объективов в приличном состоянии. При желании их можно отмыть от пота, который на них выступил в виде белого налёта. Я обычно резинки не мою т.к. сам лично не занимаюсь продажей б.у. объективов, а продавцы часто моют.
У экземпляра №1 потёртые буквы надписи CANON LENS MADE IN JAPAN. Ни на что не влияет, кроме эстетики.
У экземпляра #2 не родная крышка. Вообще родные крышки Canon стоят довольно дорого. Например, цена крышки на 82 мм может быть в районе 1000 руб. Но это никак не может быть решающим фактором при покупке объектива.
Экземпляр №1
№1
U = Utsunomiya, Japan
Раскрыть список расшифровки по первой букве
U = Utsunomiya, Japan
F = Fukushima, Japan
O = Oita, Japan
A = 1986, 1960, 2012
Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM был анонсирован в 2003-ем году, так что год его производства 2012.
Раскрыть список расшифровки по второй букве
A = 1986, 1960, 2012
B = 1987, 1961, 2013
C = 1988, 1962, 2014
D = 1989, 1963, 2015
E = 1990, 1964, 2016
F = 1991, 1965
G = 1992, 1966
H = 1993, 1967
I = 1994, 1968
J = 1995, 1969
K = 1996, 1970
L = 1997, 1971
M = 1998, 1972
N = 1999, 1973
O = 2000, 1974
P = 2001, 1975
Q = 2002, 1976
R = 2003, 1977
S = 2004, 1978
T = 2005, 1979
U = 2006, 1980
V = 2007, 1981
W = 2008, 1982
X = 2009, 1983
Y = 2010, 1984
Z = 2011, 1985
Первые две цифры в серийном номере означают месяц когда объектив сошел с конвейера. Т.е. в апреле 2012 г.
Вторые две цифры — неизвестный производственный код.
Те самые потёртые буквы.
Переключатель AF/MF, шрифт и красная точка-маркер установки на камеру. По ним можно отличить более старый тип объектива, если встретится.
Экземпляр №2
№2
Занимательно, но второй объектив тоже произведён 15 апреля 2012 г., т.е. из той же партии (серийный номер отличается).
Экземпляр №3
№3
Третий объектив, судя по маркировке, произведён в 2006-ом году. На это намекает и переключатель AF/MF более старого типа (см.фото ниже). Но не судите по дате изготовления, оптика-то не менялась — нужно смотреть реальные характеристики.
Здесь смотрим шрифт, тип переключателя и размер красной точки — они отличаются от более новых моделей. Мне был удобнее старый тип т.к. его можно найти на ощупь и он более надежно переключается на мой взгляд (более туго).
На всех трёх объективах одинаково отрабатывает кольцо фокусировки (крайние значения). Это лишний раз доказывает, что объективы не разбирались или разбирались умелыми мастерами. Шлицы винтов тоже без царапин и повреждений — убеждает что всё-таки не разбирались, нет следов отвертки.
Тест по шкале Шнайдер Оптикс
Я протестировал двумя способами — с обычным автофокусом и с ручной фокусировкой. Автофокус мне нужен был для того чтобы понять хорошо ли он отрабатывает, а ручным фокусом выяснялись максимально возможные характеристики объектива.
Тестирование проходило в моей фотостудии, с мощного штатива и с помощью импульсного света Broncolor, чтобы исключить «шевеленку». Свет от вспышки белый, 5500К с непрерывным спектром, что также рекомендуется для тестов оптики.
Я тестировал все три объектива на 40 мм фокусного расстояния т.к. на широком угле тестировать в студии неудобно и такой тест я решил проводить на природе.
Canon EF 17-40mm f/4L USM @ f4
Автофокус
У обоих объективов все штрихи читаются, так что они оба разрешают такую плотность штрихов, но экземпляр №2 чуть лучше.
Тут тоже видно, что №2 лучше, чем №3. Тем не менее даже №3, который хуже из тройки всё-таки разрешает 56 lp/mm на открытой диафрагме на 40 мм фокусного расстояния. Это хороший результат.
Здесь штрихи в обеих буквах не пересчитать, значит до разрешения 80 lp/mm объективы Canon EF 17-40mm f/4L USM на открытой диафрагме не дотягивают.
Резюме
Экземпляр №3 чуть похуже даёт картинку, но в целом разрешение практически одинаковое. №1 и №2 — паритет.
Ручной фокус
Здесь между №1 и №2 я твёрдо выбираю №2.
Если сравнить №3 и вверху №1, то видно что они почти идентичны, но №1 всё-таки чуть лучше. А вот №2 явно лидер.
Посчитать достоверно штрихи не представляется возможным, так что остаемся на 56 lp/mm.
Итог
Мы выявили лидера по разрешению, который что с автофокусом, что с ручным фокусом имеет немного более высокое разрешение, чем два других объектива Canon EF 17-40mm f/4L USM.
Тест на улице на широкий угол
Освещение на улице постоянно меняется, потому этот метод менее точный. Так, к примеру, оптика при наличии солнечного света подвержена потере контраста и бликам, а в пасмурную погоду нет. Если облачность переменная, то одному объективу может выпасть объект равномерно освещенный, а другому контрастный. Так что сравнить их становится сложнее и только опытным глазом ориентируясь исключительно на детализацию можно делать какие-то выводы.
Центр кадра
Преимущества у одного из объективов не видно, оба справились отлично по центру кадра. Не лучшее что я видел в жизни, но весьма неплохо.
Между №3 и №2 разница по разрешению тоже на реальном снимке не заметна.
Край кадра
Между №1 и №2 я вижу очень небольшую разницу в пользу №2 по краю кадра. Заметно по проводам. Но в целом отличия практически нет.
А вот между №2 и №3 разница существенная. №3 по края кадра оказался существенно хуже. Мы, конечно, сделаем скидку на то что это снято на открытой диафрагме и по краю кадра, так что это самое слабое место объектива, но, как выяснилось, более старый вариант объектива всё-таки хуже в данном случае.
По второму фрагменту с другого края снимка могу заключить только что №3 также уступает по разрешению двум другим Canon EF 17-40mm f/4L USM.
После того как я выяснил что все три объектива по центру практически идентичны на 17 мм стало интересно сколько же это в числах.
17 мм
Выяснилось, что на 17 мм они получше, чем на 40 мм. Визуально 80 lp/mm (литера B) они всё-таки не разрешают на открытой диафрагме.
Я повесил другую фотографическую миру, 12233 и измерил математически.
Этот метод «грешит» тем, что позволяет заглядывать за пределы разрешения матрицы, так что он немного оптимистичен. На графике вы видите частоту Найквиста для моей камеры в районе 121 lp/mm — это практический максимум, который она может измерить, но по графику кривая вполне себе плавно затухает и после частоты Найквиста, т.е. алгоритм позволяет различать данные когда уже визуально они не различимы (потому он и требует визуального контроля по мире Шнайдер Оптикс).
Здесь вы видите, что объектив якобы разрешил 81.5 lp/mm, хотя визуально он до них не дотянул. Для этого и существует двойная проверка результатов. Одно дело посчитать, а другое визуально подтвердить. тем не менее бОльшая часть измерений относилась к 65 lp/mm, которым я верю больше. Возможно в каких-то идеальных условиях можно получить и 81.5 lp/mm, но основная часть снимков будет разрешением пониже и этот результат в бОльшей степени касается Canon EF 17-40mm f/4L USM под номером №2 и не касается №3, который дал значения похуже.
Тест автофокуса по Spyderlenscal
Для проверки точности автофокуса существует специальная шкала Spyderlenscal, где вы фокусируетесь по перпендикулярной метке, а смещение фокуса смотрите по наклонной шкале.
К сожалению, таким тестом мы смотрим только грубые промахи автофокуса т.к. существуют различные факторы, которые влияют на точность фокусировки, например, спектр света, освещенность мишени и дистанция фокусировки. Все три этих фактора могут ухудшать точность фокусировки, но у нас и не стояла цель исследовать объектив на уровне его производителя.
Экземпляр №1
40 мм
Точный автофокус, ГРИП плавно расходится в обе стороны.
Для 17 мм я такие тесты не привожу т.к. в данном случае вся мишень является для камеры одним большим пятном в зоне фокуса и потому нужна очень близкая дистанция на которой широкоугольные объективы не тестируется, хватит «полевого теста», который мы провели выше и который не выявил проблем.
Экземпляр №2
40 мм
Наблюдается небольшой фронт-фокус, но суммируя предыдущие достижения этого объектива это скорее ошибка камеры.
Экземпляр №3
40 мм
Точный автофокус.
Резюме
Итог нашей проверки — объективы Canon EF 17-40mm f/4L USM под номером 1 и 2 рекомендованы к покупке. Особенно №2 т.к. он чуть резче.
Результат тестирования Canon EF 17-40mm f/4L USM по разрешению удивил — объектив еще вполне может соответствовать современным стандартам. Конечно, современные объективы дадут результаты получше, но не так уж намного чтобы переплачивать в два-три раза. Если вас интересует как насколько сравнимы широкоугольники Canon предыдущего поколения с новыми версиями, то рекомендую к прочтению статью Битва широкоугольных объективов: Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L II USM vs Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L III USM, там сравнивается Canon EF 16-35 mm f/ 2.8 L II USM с новой версией, который был близок к 17-40 по характеристикам (за исключением светосилы).
Время от времени мне удаётся бывать на различных производствах куда меня приглашают (кстати, приглашайте еще — мне всегда интересно). Какие-то производства имеют отношение к фотографии (например, завод Carl Zeiss в Германии), а какие-то никакого, где я делаю просто коммерческую фотосъемку.
Предисловие
Сегодня я хочу с удовольствием рассказать о заводе, который имеет прямое отношение к фотографии — завод ЛЗОС (Лыткаринский Завод Оптического Стекла).
Рассказать о заводе тем более имеет смысл т.к. заслуги советского времени уже позади, а фотографы нового поколения не знают историю развития советской оптики или знают отрывочно. В этом нет ничего постыдного т.к. последние пару десятилетий ни один отечественный оптический завод не занимался продвижением своей продукции для широких масс фотографов.
А время изменилось и если раньше альтернатив отечественным фототоварам не было, то сейчас вы вольны покупать объективы в Японии, Германии или, даже в Китае.
Многие из нас поддались на настроения 90-ых и склонны считать, что отечественная промышленность не может тягаться с мировой фотоиндустрией. Но если быть более реалистичным, то взглянув на весь рынок фототоваров легко понять, что там есть место многим. Есть такие области оптики где мы до сих пор сильны и вполне соответствуем мировым стандартам. Да и другие преимущества есть, о которых я и расскажу.
Лыткаринский Завод Оптического Стекла
Хочу сказать большое спасибо представителям завода ЛЗОС за то что они пригласили меня на столь увлекательную экскурсию. Я думаю, эта статья будет крайне интересна моим читателям, просветит их на тему изготовления и обработки оптического стекла, а также расширит кругозор по оптическим приборам.
Музей и история
Музей ЛЗОС поражает с первого взгляда, его создавали «с душой». Все области деятельности завода нашли своё отражение и проиллюстрированы образцами и фотографиями. Это и неудивительно т.к. на ЛЗОС регулярно приходят экскурсии школьников, которым нужно доступно объяснить азы оптики и как она применяется.
Некоторые виды стекла представленные на стендах я узнал сразу. В детстве я играл лазерными стеклами как выяснилось (слева внизу видны стекла цвета рубин, а у меня еще были сапфировые).
Нашло свое отражение и производство цветных стекол и оптоволоконные технологии. Часто упоминается очень интересный стеклокерамический материал Астроситалл, который сохраняет свои размеры и форму при больших изменениях температуры окружающей среды. Это очень важно для больших телескопов.
В составе этого материала кроме стекла есть керамические кристаллы, которые не дают стеклу изменять форму и размеры.
Учебный стенд для школьников, который иллюстрирует ход луча при установке различных линз в систему.
Установка вытяжки стекловолокна в миниатюре.
Примеры изделий из Ситалла.
После посещения музея мы пошли в цех где собственно варят оптическое стекло, вот оно — зарождение оптики!
Стекло и стекловарение
Изготовление оптического стекла один из самых интересных процессов при посещении ЛЗОС т.к. без оптического стекла не будет никаких оптических приборов. Наконец я имел возможность вживую посмотреть процесс! На ютубе вы можете найти ролик про то как изготавливают линзы на заводах Canon, очень похожий техпроцесс.
Стекловаренная печь. Внутри этой конструкции находится керамический горшок в котором стекло плавится. Сверху над печью металлическая мешалка, которая придаёт массе оптического стекла однородность.
Это печь с обратной стороны, отсюда достают котёл с расплавленным стеклом.
Печь прямо «дышит» жаром и стоять рядом непросто.
А это те самые керамические котлы в которых варят стекло.
Специальный захват, которым переставляют котлы с расплавленным стеклом.
Процесс извлечения котла с расплавленным стеклом из печи
Кусок стекла, который у меня в руке это «лом», который добавляется обратно в котёл для улучшения консистенции варящегося стекла новой партии.
Такой кусок стекла можно увидеть разве что там где это стекло варят. На нём полно мелких «заноз», так что нужно быть осторожным...
Стекло варят для разных целей, потому оно имеет разную окраску, в зависимости от добавленных ингридиентов.
Телескопы и астрономические объективы
Наконец мы подошли к теме в которой ЛЗОС особенно сильны. Астрономические объективы и телескопы это то, что ЛЗОС поставляет на мировой рынок и в конце раздела я привел таблицу с данными в какие страны поставляются зеркала для телескопов, чтобы вы ощутили, что есть направление оптики в котором наши производства работают на мировом уровне и вполне конкурентны.
Телескопы
Под сборку и полировку выделен огромный цех «Астрономических и космических зеркал» так как здесь собирают телескопы с диаметром зеркала до шести метров и нужно иметь возможность добраться до нужной детали с любой стороны, в том числе сверху.
Здесь меня запечатлели на фоне огромного полируемого зеркала для сопоставления масштаба. На зеркале находится специальный полировальный порошок и механизированное устройство полировки двигается по зеркалу круговыми движениями. Его траектория рассчитывается на компьютере и управляется оно компьютером.
Видео полировки астрономического зеркала.
На снимке изображён процесс сборки большого телескопа.
География поставок астрономических зеркал и комплектов на основе их.
Тип продукции (англ.)
Тип продукции (рус.)
Страна поставки
Год
of Zerodur:
∅1220mm Primary mirror, ∅455mm
Secondary mirror, ∅350 x 250 mm
Tertiary mirror
STELLA из Церодура:
Главное зеркало
∅1220 мм,
Вторичное зеркало ∅455 мм,
Третичное зеркало ∅ 350x250 мм,
Germany
4th Optical system for TTL Telescope:
Primary mirror ∅2050mm, Secondary
mirror ∅645 mm
4-я Оптическая система для
телескопа TTL:
Главное зеркало ∅2050 мм,
Вторичное зеркало ∅645 мм,
Англия
England
2001-2002
Set of mirrors for Beijing Observatory:
Flat mirror ∅1050mm, Sphere mirror
∅1220mm
Комплект зеркал для Пекинской
обсерватории: Плоскость ∅ 1050 мм,
Сфера ∅ 1220 мм
Китай
China
2001-2002
Telescope optical system ∅ 315mm
Primary mirror
Оптическая система телескопа с
главным зеркалом ∅ 315 мм
Корея
South Korea
2001-2002
∅1050mm Parabolic mirror for EOST
Company
Параболоид ∅1050 мм для EOST
США
USA
2000-2002
Ritchey-Chretien optical system with
∅630mm Primary mirror for
Halfmann firm
Оптическая система Ричи-Кретьена
с главным зеркалом ∅630 мм для
Halfmann
Италия
Italy
2001-2002
∅1300mm flat mirror in cell.
Changchun Institute of Optics and Fine
Mechanics and Physics.
Плоское зеркало ∅1300 мм в оправе,
Чуньчуньский институт оптики,
точной механики и физики
Китай
China
2001-2002
Optical collimator with focal length
30m, reflecting mirrors:
∅1250mm flat,
∅1100mm parabola,
∅188mm hyperbola,
∅135mm flat.
For KAKT Project
Оптический коллиматор с фокусом
30 м, отражаемые зеркала:
Плоскость ∅1250 мм,
Парабола ∅1100 мм
Гипербола ∅188 мм,
Плоскость ∅135 мм
По проекту КАКТ
Китай
China
2000-2003
Optical system of Schmidt telescope:
Spherical mirror ∅600mm, Schmidt
plate ∅424mm, two lenses ∅150mm,
Flat plate ∅140mm.
Оптическая система телескопа
Шмидта:
сферическое зеркало ∅600 мм,
пластина Шмидта ∅424 мм,
2 линзы ∅150 мм,
плоская пластина ∅140 мм
Египет
Egypt
2001-2003
∅560mm concave spherical mirror
Вогнутое сферическое зеркало
∅560 мм
Бельгия
Belgium
2002-2003
М3 Tertiary flat elliptical mirror
∅1521x1073mm.
GRANTECAN Telescope in Canaries
Третичное плоское зеркало М3
∅1521x1073 мм телескопа
GRANTECAN на Канарских о-вах
Испания
Spain
2001-2004
Flat mirror 01020mm into the cell.
Changchun Institute of Optics and Fine
Mechanics and Physics
Плоское зеркало ∅1020 мм в оправе,
Чуньчуньский институт оптики,
точной механики и физики
Китай
China
2002-2004
Set of optical mirrors:
∅512mm Primary mirror,
∅127mm Secondary mirror.
Комплект зеркал:
Главное зеркало ∅512 мм,
Вторичное зеркало ∅127 мм.
Китай
China
2003-2004
∅1000 x 109 mm Parabolic mirror.
Beijing Observatory
Параболическое зеркало ∅1000 х
109 мм для Пекинской обсерватории
Китай
China
2002-2004
2 sets of lightweighted optical mirrors
in cells:
∅346mm spherical mirror,
∅662x312mm flat mirror
2 комплекта облегченных зеркал в
оправах:
Сферическое ∅346 мм,
Плоское ∅662x312 мм
Китай
China
2002-2005
∅2650mm Primary mirror replica.
VST telescope.
Главное зеркало N2 ∅2650 мм для
телескопа VST
Италия
Italy
2002-2005
Primary Segment MB mirror with total
∅6.5meter for LAMOST Telescope
(40 hexagonal regular sub-mirrors of
Zerodur material with diagonal length
1100mm)
Главное составное зеркало Mb
диаметром 6.5м телескопа LAMOST
(40 сегментов с размером по
диагонали 1100мм)
Китай
China
2002-2006
Two ∅1800x250mm spherical mirrors
for Cassegrain telescopes in Andenes,
2 сферических зеркала ∅1800мм
для Кассегреновских телескопов в
Германия
Germany
2003-2005
840 x 214mm off-axis parabolic mirror
Внеосевое параболическое зеркало
840 х 214мм
Китай
China
2003-2005
1m vacuum solar telescope, Yunnan.
Set of mirrors:
∅1000 x 153mm M1 primary mirror,
∅266 x 45mm М2 secondary mirror,
∅246 x 45mm М3 tertiary mirror,
72 x 48 x 11mm M4 mirror
Комплект зеркал для 1м вакуумного
солнечного телескопа, Юннань:
M1 ∅1000 х 153 мм
М2 ∅266 х 45 мм
М3 ∅246 х 45 мм
М4 72 х48 х 11 мм
Китай
China
2004-2006
∅1350 x 169mm Primary mirror
For EOST company
Главное зеркало ∅1350x169 мм
EOST компания
Австралия
Australia
2005-2007
∅960mm spherical mirror into cell for
SUNO telescope
Сферическое зеркало ∅960мм в
оправе для телескопа USNO
Австралия
Australia
2006-2007
Optical system for VISTA Telescope:
Primary mirror ∅4100mm made of
Zerodur material.
Secondary mirror ∅1241mm made of
Sitall CO-115M material.
Оптическая система для телескопа
VISTA:
Главное зеркало ∅4100мм из
Церодура,
Вторичное зеркало ∅1241мм
ситалла
Шотландия
Scotland
UK
2002-2006
3ea. ∅2050 x 170mm Primary mirrors,
4ea. ∅645 x 110mm Secondary mirrors
made of Sitall CO-115M for 2m
robotic astronomical telescopes of
Telescope Technologies Limited, UK
& Las Cumbres Observatory
Зшт Главных зеркала ∅2050 мм и
4шт вторичных зеркала ∅645 мм
из Ситалла CO-115М для 2 метровых
телескопов-роботов для
Telescope Technologies Limited, UK
& Las Cumbres Observatory, USA
США-
Англия
USA - UK
2006-2008
∅600mm Primary parabolic light
weighted mirror in cell
Облегченное параболическое
главное зеркало
∅600 мм в оправе
ЮАР
South Africa
2006-2009
2.4m Thai National telescope:
∅2400x150mm Primary hyperbolic
mirror and ∅540x70mm secondary
mirror.
Оптическая система телескопа TNT
Гиперболическое главное зеркало
∅2400x150 мм
и вторичное зеркало ∅540x120 мм
Австралия
Australia
2006-2008
COREX Project set of optics:
Primary mirror ∅2040mm,
Secondary mirror ∅613mm
Комплект оптики для проекта
COREX:
Главное зеркало ∅2040 мм,
Вторичное зеркало ∅613 мм
Россия-
Япония
Russia -
Japan
2006-2008
Primary mirror ∅3700 mm and
Secondary mirror ∅980mm for DOT
telescope of ARIES Institute
Главное зеркало ∅3700 мм и
вторичное зеркало ∅980 мм для
телескопа DOT института ARIES
Бельгия,
Индия
Belgium —
India
2008-2011
24 sets of mirrors for Las Cumbres
Observatory Global Telescope
Network (LCOGTN):
Primary mirror: ∅1040mm,
Secondary mirror: ∅345mm
24 комплекта зеркал для Глобальное
сети телескопов Las Cumbres
Observatory (LCOGTN):
Главное зеркало: диаметр 1040 мм
Вторичное зеркало: диаметр 345 мм
США
USA
2008-2012
Астрономические объективы
Рефракторы
Астрономические объективы (рефракторы), предназначены для наблюдения за небесными объектами и их фотосъемки. Рефракторами (от слова «рефракция», преломление) они называются т.к. содержат в себе только линзы, в отличие от рефлекторов, которые содержат зеркала. Линзы преломляют ход светового луча, а зеркала отражают — вот и объяснение названию. Кроме этих двух систем существуют еще катадиоптрические системы, где сочетаются зеркала с линзами.
Качества Рефракторы бывают разного, как и фотографические объективы, но сейчас мы говорим о заводе ЛЗОС и объективах Апохроматах, которые он производит, так что о качестве и особенностях объективов поговорим отдельно, это не китайский ширпотреб.
Что же такого сложного чтобы сделать линзовый телескоп? А дело в том что при небольшом количестве линз возникают сильные оптические аберрации различного вида, которые приводят к низкому разрешению, цветным окантовкам небесных тел и изменению их видимой формы и размера.
Причин для этого много и данная проблема решается установкой дополнительных корректирующих линз и использованием специального стекла. Для примера возьмем хроматические (цветные) аберрации, которые нам так досаждают в обычной фотографии. Все вы видели цветные каемки при съемке листьев деревьев в контровом свете.
Причина тут кроется в том что световые лучи, преломляются в линзах под разным углом, в зависимости от длины волны (в отличие от зеркал, где они отражаются, не проникая в материал). Синие, например, преломляются под бОльшим углом, чем красные. Соответственно, когда приходит момент фокусирования на плоскости матрицы, световые лучи фокусируются в разных местах и возникает то самое фиолетовое свечение. Особенно это видно, когда есть резкий переход яркостей и свет разлагается из белого на все цвета радуги.
преломление световых лучей в обычной линзе
Частичным решением является Ахромат, он способен исправить продольную хроматическую аберрацию для двух длин волн.
Но при наблюдении за небесными телами этого мало т.к. там и без того много факторов снижающих разрешение и уменьшающих контраст картинки.
Потому лучше использовать Апохромат.
Апохрома́т — оптическая конструкция, у которой исправлены сферическая аберрация и хроматические аберрации для трёх и более цветов
ахроматическая склейка линз (даблет)
триплет Апохромат
Для того чтобы создать Апохромат приходится использовать низкодисперсионные элементы, что сильно удорожает конструкцию. Раньше использовали флюорит, но это дорогой материал имеющий ряд недостатков, потому была разработан аналог — фторфосфатные кроны. По характеристикам материал схож и не имеет недостатков флюорита. В ЛЗОС разработан крон марки ОК4, который и используется а апохроматах производимых на заводе.
Я не удержался и сфотографировался на фоне редких Апохроматов такого размера :) Жаль в свой музейчик, где у меня уже лежат линзы от кинообъективов Carl Zeiss его не забрать :) Но зато у меня в музее есть МТО-1000 (!), о котором ниже в статье.
Рефлекторы и зеркально-линзовые оптические системы
Рефле́ктор — оптический телескоп, использующий в качестве светособирающего элемента зеркало.
Зеркально-линзовые объективы сокращённо в народе принято называть ЗЛО :) Да, вы не ослышались, я когда впервые услышал тоже думал, что мне показалось, но такая аббревиатура. Тем не менее они совсем не зло, а большое добро когда нужно получить большое фокусное расстояние без хроматики.
В ассортименте ЛЗОС довольно много зеркально-линзовых астрономических объективов.
У ЗЛО по сравнению с рефракторами есть свои плюсы и минусы. Имея на руках МТО-1000, Рубинар-1000 и попробовав многие самые свежие японские телеобъективы Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM, HD PENTAX-D FA 150-450mmF4.5-5.6ED DC AW, Fujifilm XF 100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR и т.п. с телеконвертерами, я пришёл к выводу, что на больших фокусных расстояниях предпочтительно использовать объектив без телеконвертера т.к. даже самый лучший объектив установленный на телеконвертер 2х последнего образца теряет 30-40% своей разрешающей способности и потому смысла в особо мощном телеконвертере с линзовыми системами нет. Т.е. на коротких фокусных проще сделать качественный линзовый объектив т.к. он не так критичен к юстировке. Добавить к нему кучу низкодисперсионных элементов скорректировав ХА, которыми «славятся» линзовые системы и получить качественную картинку. Тут вопросов нет, для съемки диких животных лучше автофокусный линзовый телеобъектив последних разработок. НО! Если мы начнём уходить за фокусное расстояние в 800 мм, то оказывается что линзовые объективы становятся крайне тяжелыми, громоздкими и имеют сумасшедшую цену. Это легко объясняется т.к. цена резко растёт с увеличением диаметра линз. И тут на помощь приходят зеркально-линзовые объективы. В ЗЛО обычно не требуется использовать низкодисперсионные элементы и потому они не сильно меняют себестоимость в зависимости от увеличения диаметра и потому мы можем найти ЗЛО с фокусным расстоянием 1000 мм и весьма скромной ценой. Многие ругают ЗЛО основываясь на своём личном опыте от использования старых советских ЗЛО типа МТО-1000, который есть и у меня.
У нас очень долго было модно хаять разные изделия советского периода не разбираясь в причинах почему они работают так как работают. Особенно это касается изделий для ширпотреба. Но после общения с уважаемыми представителями Carl Zeiss и признанием их что аэрофотосъемка в 80-ых годах прошлого века в ГДР (советский блок) была на уровне Цейса я укрепился в мнении, что не всё так просто. А изучив кучу различных источников по теме сделал вывод, что порочна была сама система, но не идея ЗЛО. МТО-1000 отличный объектив по своей сути, но качество его изготовления и сборки в то время было не слишком хорошее, если так можно выразиться.
на снимке: объектив МТО-1000
Он показывает неплохие результаты для любительского объектива того времени, но они могли бы быть намного лучше, если бы шлифовка зеркал и юстировка были более точными. Дело в том что ЗЛО очень чувствительны к юстировке и шлифовке, гораздо чувствительнее, чем рефракторы. Плюс они очень чувствительны к температуре окружающей среды, с ними нельзя как с обычными телеобъективами выйти в мороз и сразу начать снимать звезды. Нужно выйти и дать объективу подстроиться к температуре снаружи. Снимать через форточку вообще не вариант.
Но если вы хотите фокусное расстояние 1000 мм и более без огромных вложений, то особых вариантов у вас нет, зеркально-линзовые объективы вас выручат и это очень хорошо что в ЛЗОС не забыли о прежних наработках и начали новый этап в производстве объективов для широкого круга фотографов.
Объективы для космоса
Зал достижений в этой области представлен особо красочно так как гордиться есть чем и образцов своих достижений хватает.
Для космонавтов
«Объективы для космоса» — это на самом деле широкое очень понятие. Есть объективы которые космонавт берёт с собой в космический корабль и фотографирует Землю из иллюминатора. Это один тип объективов.
На фото представлен такой объектив — Рубинар-Гео-100, установленный на среднеформатной камере Mamiya (модель я не рассматривал, у меня подобная была... Сзади вроде даже цифровой задник разглядеть можно). В свободную продажу объектив Рубинар-Гео-100 не поступал и предназначался исключительно для космонавтов.
Для космических аппаратов
Второй тип «Объективов для космоса» это объективы, которые устанавливаются на спутниках и космических станциях, чтобы фотографировать как объекты на Земле, так и в космосе.
Как видите, объективы которыми пользуются в космосе могут быть весьма большими несмотря на то что каждый грамм, который поднимают в космос стоит больших денег. Причина этого в необходимой разрешающей способности, которая зависит от диаметра объектива (диафрагмы у них нет).
Примеры снимков со спутников с объективами от ЛЗОС
Я ранее изучал вопрос шлифовки линз на основе данных в интернете когда читал про становление нашей оптической индустрии, но с тех пор мне не доводилось посмотреть всё вживую и тем более не было возможности увидеть как это происходит сейчас когда шлифуют линзы фотографических объективов.
На снимке представлена готовая шлифовальная поверхность. Т.е. это подложка с наклееными на неё шлифовальными элементами. Они могут быть из стекла, а могут быть из смолы, в зависимости от того какая нужна жесткость шлифовального элемента.
А вот и сами шлифовальные элементы, еще не приклеены к подложке.
Ниже показан процесс шлифовки. На заре фотографической эпохи была проблема с равномерностью шлифовки линз... Но сейчас всё управляется компьютером и можно задавать любую траекторию движения шлифовального элемента.
Кроме того есть цеха для более мелких линз.
Это станки для высокоточной шлифовки и полировки.
Шлифовальные и полировальные насадки.
Нанесение покрытий
В наше время ни одна линза не обходится без нанесения покрытий. В первую очередь просветляющих, которые позволяют большей части света проходить через линзу без потерь на отражение и защитных, которые берегут линзу от царапин. В ЛЗОС также имеются установки для нанесения широкого спектра современных покрытий.
Контроль параметров продукции
Каждая линза или зеркало проходят контроль изготовления лазером, а когда они собраны в объектив, то проходят юстировку на коллиматоре и контроль на интерферометре.
На снимке я смотрю в коллиматор.
Интерферометр для плоской оптики до Ø 150 мм
Интерферометр для плоской и сферической оптики
Так что, как видите, оборудование вполне современное. Жаль не удалось посмотреть процесс вживую.
Ассортимент объективов советского времени
В советское время ЛЗОС производил довольно большую линейку объективов гражданского применения, которую вы можете наблюдать на снимке.
Особенно популярны в народе были Юпитер-9 (85/2) и МС Индустар — 61 Л/З. Я сменил много версий Юпитер-9 и должен сказать, что это отличный объектив за свою цену.
Где еще найдешь 85-мм объектив неплохого качества и по такой низкой цене? Корпус металлический, никакого пластика. Фокусировка удобная. Мне больше нравились чёрные с мультипросветлением, хотя я попробовал все варианты.
МС Индустар — 61 Л/З был фаворитом у моего отца еще на Зените.
Кроме того был очень популярный широкоугольник Юпитер-12 (35/2.8) для дальномерных камер. Разработан на основе Carl Zeiss Biogon 35/2.8. У меня лично был Юпитер-12 производства «Арсенал», так что фото сюда не вставляю, хотя внешне они идентичны.
А может кто помнит МС Вега-11У 50/2.8? В ветке форума по макросъемке широко известный в узких кругах макрофотограф Евгений творил им просто чудеса. Листайте форум, там весь процесс становления макрофотографа с нуля и до очень приличных результатов. И всё с простой Вегой-11У!
Но это былые заслуги, а мы ждём новых достижений и, надеюсь, скоро ЛЗОС нам покажет новые проекты!
Перспективы развития нынешнего времени
Новые разработки
Мне удалось встретиться с одним из разработчиков нового Рубинар-1000 — Малькиным Андреем. Объектив разрабатывался давно, но сейчас он получил новую реинкарнацию и интересно было услышать из первых уст что планировалось и что получилось.
Для расчёта оптики объектива использовалась популярная программа ZEMAX. По сравнению с МТО-1000 использован новый тип стекла и новые просветляющие покрытия, но это не полностью новая разработка как я понял, а доработка предыдущей версии.
Вот красавец Рубинар-1000 на фото — очень брутально!
Рубинар-1000 1000/10 с блендой
Рубинар-1000 1000/10 без бленды. Без бленды он намного короче МТО-1000, что делает его мобильнее.
Что же он может и насколько сравним с тем что было?
Слева Рубинар-1000, справа МТО-1000, оба производства ЛЗОС.
МТО-1000 мне достался новенький и в полной комплектации с законсервированного некогда склада. Там комплект вообще шикарный... Кроме собственно кожаного кофра в комплекте есть два светофильтра диаметра 125 мм. На сегодняшний день сложно представить сколько могут стоить такие светофильтры...
Этими фильтрами я не пользуюсь, так что их успешно нашли дети и «захватали» :)
Рубинар-1000 у меня тестовый образец, который дали на заводе ЛЗОС.
На снимке сверху Рубинар-1000, а снизу МТО-1000. Как видите, у Рубинара появился «пятак» под штатив. Это очень правильно т.к. вес существенный и так как МТО-1000 крепился к штативу было не совсем верно т.к. получалось что крепится плоскость к круглой поверхности.
крепление на МТО-1000
крепление на Рубинар-1000
У МТО-1000 было два «гнезда» под штатив под 90 градусов друг от друга. Учитывая его резьбу М42 для присоединения камеры, накручивая адаптер М42-Canon, мы никогда не знали какой стороной встанет камера т.к. закрутить нужно до полной фиксации и часто камера оказывалась или боком или вообще вверх ногами (есть процедура исправления положения).
На Рубинар-1000 гнездо под штатив находится на специальном металлическом хомуте, как у Canon, например. Фиксируется винтом к корпусу объектива. Так что вы всегда можете легко повернуть штативное крепление относительно байонета, открутив винт и зафиксировать его в новом положении.
Тест Рубинар-1000 против МТО-1000
Я решил сравнить их по разрешению, выбрал сюжет.
сюжет
Наша цель — два оранжевых дома с перемычкой на заднем плане.
Полный кадр с объектива 1000 мм. Как вам такое приближение объекта? :)
Canon 5DsR (50 Мпикс) + объектив 1000 мм/f10.5, 1/400sec, iso 800. Штатив Gitzo 3532 Moutaineer. Фокус ручной по Liveview 16x. Съемка с задержкой спуска 2 сек.
Как видите, какой-то большой разницы в разрешении нет. Задний план у Рубинар-1000 порезче.
Примеры снимков с Рубинар-1000
Неплохой пример по которому можно увидеть возможности Рубинар-1000. На снимке есть кирпичная стена под прямым углом к оси объектива, так что вы может оценить разрешение.
В обычный объектив типа Canon 100-400 с телеконвертером 2х я вообще ничего хорошего не увидел бы, а на Рубинар-1000 мне удалось получить приемлемое фото. Пусть не самого высокого разрешения, но и без хроматики — годное для печати на конкурс, например.
По этому снимку видно, что контраст не очень высокий. Но и расстояние до объекта большое, так что больше сказывается пыль висящая в воздухе, нежели характеристики объектива. В воздухе всегда что-то летает из микрочастиц, а над большими городами на небольшой высоте очень многое, так что фотосъемкой небесных тел лучше заниматься в 100 км от города, где небо действительно чёрное и без пыли. И лучше делать это с возвышенности, где не так сильно влияют восходящие тепловые потоки.
Обратите внимание на купол на котором блик от Солнца. На линзовом объективе (рефракторе и не апохромате) здесь были бы жуткие продольные ХА, но на ЗЛО их нет вообще. Это преимущество ЗЛО.
Выводы
Как и предполагалось, Рубинар-1000 это доработка прошлой модели. Есть положительные сдвиги в уменьшении размера, улучшении эргономики и появление функции «Макро», но в целом есть над чем работать и в первую очередь над разрешением объектива (28/16 lp/mm для МТО-1000 по паспорту). Если бы мы снимали на любительскую плёнку, то я бы распечатал такие фотографии и повесил на стену. Не зря МТО-1000 получил Гран-При на Всемирной выставке в Брюсселе 1958 г. Сейчас тоже можно распечатать для выставки, но в цифровую эпоху мы привыкли к объективам более высокого разрешение и над этим стоит поработать в новой модели.
Один из стендов музей ЛЗОС демонстрирует достижения в плане биноклей и зрительных труб. Как я мог пройти мимо этой выставки будучи постоянным пользователем биноклей и амбассадором немецкой фирмы, которая их производит? :)
Чтобы купить такую зрительную трубу в советское время мне пришлось две недели работать разнорабочим, кирпичи разгружать... Это была моя мечта. Воспоминания хорошо запечатлелись :) Эти зрительные трубы теперь музейные экспонаты. Надеюсь в обозримом будущем мы увидим то что опять станет мечтой какого-нибудь школьника.
В музейной коллекции биноклей ЛЗОС есть даже хорошо узнаваемый театральный бинокль, который все знают. Таким я пользовался когда меня водили в театр в детстве.
Это всё простые и понятные бинокли, а гораздо интереснее мне было обнаружить здесь бинокль «Зрачок» 8×20. Он очень похож конструктивно на немецкий и даже параметры (немецкий 8×22) близки. Хотя наш, конечно, без европейского лоска... Больше напоминает военное изделие.
Другое
Отдельный зал посвящён различным изделиям используемым в промышленности и в военной индустрии.
Здесь вы видите бронированное стекло. Кроме того в музее также есть специальные стекла со свинцом для АЭС. Они прозрачные но очень тяжелые, вмонтированы в стену.
Здесь вы можете видеть выставку приборов ночного видения и тепловизоров как гражданского, так и военного назначения.
Конечно, я посмотрел в такой прибор. На зелёном фоне видны белые объекты. А с тепловизором еще интереснее, вы прикладываете руку к стене и потом на экране тепловизора наблюдаете как ваш белый отпечаток медленно исчезает со стены (остывает). Всегда мечтал о таком приборе, но подобные приборы для обычных граждан производимые западными фирмами имеют очень низкое разрешение сенсора тепловизора (320×240 пикс) и высокую цену (около 800 USD).
Ассортимент производимой ЛЗОС продукции крайне широк и описать всё в одной статье не представляется возможным, да и нет такой задачи. Моя цель была рассказать вам об уникальном производстве имеющем конкурентные преимущества, о его перспективах развития и о технологиях изготовления стекла о которых информации в интернете нет и, надеюсь, вам было интересно :)
Впечатление от посещения завода
В последние годы я относительно часто посещаю различные заводы и они находятся на разных этапах своей модернизации. Большое преимущество ЛЗОС состоит в том что завод имеет полный цикл производства оптической продукции и может самостоятельно как разработать, так и наладить производство новых уникальных изделий. Руководство завода, насколько знаю, нацелено на развитие гражданской продукции, для этого предпринимаются определенные шаги. Главное сейчас, на мой взгляд, это прислушаться к фотографической общественности и разработать действительно конкурентные товары. Так что скрестим пальцы на удачу и будем ждать развития событий и новых интересных проектов от ЛЗОС!
Бонус
Перед самой Фотокина 2018 ЛЗОС выпустил еще один Рубинар!
Похоже на «экспортную версию»...Рубинар-1000. Посмотрим, что будет на Фотокине... Завод в ней участвует.
Бонус 1
Материалы по беззеркальным объективам Тамрон
Tamron SP 500mm F/8 Mirror Model 55B: When introduced in
1979, this lens was the smallest and lightest 500mm mirror telephoto ever
produced by any manufacturer. Remember the days of using Vivitar's heavy solid
Catadioptric telephoto lenses or other manufacturer's far less compact mirror
telephotos? This lens is significant because it changed the thinking of optical
engineers throughout the industry since this lens uses Mangin mirrors. Mangin
mirrors are simply lenses with one side of the lens being either aluminized or,
in the case of Tamron's mirror lenses, silvered for peak reflectivity. Light
passes and refracts through the unsilvered front side of the lens element,
reflects off the aluminized or silvered back surface, and then the light again
passes and refracts through the front side of the lens element. The whole point
of using Mangin mirrors within a catadioptric lens is to reduce weight and size
by getting away from the heavy solid catadioptric lens designs and earlier
conventional mirror lens designs which were nowhere as compact.
Many other manufacturers, subsequent to the introduction of this
lens, followed suit by designing cat lenses with very similar optical designs.
For example, a year or two later Tokina introduced their very similar 500mm F/8
which had somewhat worse overall performance. For a while the Tamron and Tokina
lenses were the two best 500mm F/8 mirror lenses on the market, but that
changed after the mid 1980s as some other manufacturers managed to somewhat
improve these landmark optical designs.
Overall, this lens produces fairly sharp images which are slightly
soft in the corners. It is lightweight yet features solid construction, accepts
rear 30.5mm thread-in filters, and produces acceptable performance when used
with the Tamron SP 2x teleconverter. This lens also continuously focuses down
to 1:3 macro. Macro performance is good but with softness in the corners due to
off-axis coma. Light transmission is very close to F/8 and light fall-off is a
mere 0.75 stop. Color rendition is very good. Out-of-focus doughnuts have a
smaller than average "hole" since this lens has a relatively small central
obstruction compared to most other 500mm cat lenses. This is a very good mirror
lens with performance which was only somewhat exceeded by a few of the OEM lens
manufacturers.
Lens Specifications:
Lens Model
55B
Focal Length
500mm
Aperture Range
f/8
Angle of View
5°
Optical
Construction (Groups / Elements)
4 / 7
Min. Focus from Film
Plane
66.9" (1.7m)
Macro Mag. Ratio [w/2X
Converter]
1:3 [1:1.5]
Filter Size
30.5mm (rear), 82mm (front)
Diameter
3.3" (84mm)
Length at
∞ [w/Nikon mount]
3.4" (87mm) [3.6" (91.5mm)]
Weight
20.3 oz. (575g)
Lens Hood
Screw-in type, retractable.
Accessory
Accepts SP 2X tele-converter #01F. Supplied
with tripod mount ring, lens hood, case, and 5-piece filter set.
SP 500 F/8.0 Model 55B
PERFORMANCE
Modern
Photo's Standard
as
Tested
Focal length:
±5%
(475-525mm)
508mm
Aperture:
±5%
(f/7.6-8.4)
f/8.0
Distortion:
(±2.5%)
1.2% (pincush.)
Light falloff: at
f/8
±1 stop
from theoretical limit
0.75 stop
SP 500 F/8.0 Model 55B
F/no.
RESOLUTION at 1:40 magnification
CONTRAST (30 lines/mm)
Center Lines/mm
Corner Lines/mm
Center
%
Corner
%
8
48
36
44
38
F/no.
RESOLUTION at 1:4 magnification
8
40
30
Minolta 500mm F/8
PERFORMANCE
Modern
Photo's Standard
as
Tested
Focal length:
±5%
(475-525mm)
503mm
Aperture:
±5%
(f/7.6-8.4)
f/8.3
Distortion:
(±3%)
less than
1.5%
Light falloff: at
f/8
±1 stop
from theoretical limit
0.4 stop
Tokina 500mm F/8
PERFORMANCE
Modern
Photo's Standard
as
Tested
Focal length:
±5%
(475-525mm)
504mm
Aperture:
±5%
(f/7.6-8.4)
f/8.3
Distortion:
(±2.5%)
0.9% (pincush.)
Light falloff: at
f/8
±1 stop
from theoretical limit
0.74 stop
Minolta 500mm F/8
F/no.
RESOLUTION at 1:42 magnification
CONTRAST (30 lines/mm)
Center Lines/mm
Corner Lines/mm
Center
%
Corner
%
8
48
42
44
34
Tokina 500mm F/8
F/no.
RESOLUTION at 1:48 magnification
CONTRAST (30 lines/mm)
Center Lines/mm
Corner Lines/mm
Center
%
Corner
%
8
44
32
34
24
Tamron SP 500mm F/8 Mirror Model 55BB: This later version
SP 500mm F/8, introduced in 1983, is an optically revised version of the
original model 55B lens first introduced in 1979. The major optical design
change is the switch to a constant thickness meniscus main mirror in order to
reduce close focusing spherical aberration. The change in the main mirror
design also necessitated changes for the two smallest lenses located within the
middle of the optical design. This model 55BB also discards the earlier model's
detachable tripod mount and the set of four filters for B&W photography.
The later model 55BB is also readily distinguished from the original model by
its diamond knurled rubber focus grip and the lack of the locking screw used on
the earlier model 55B's built-in rotating tripod mount ring. Thus this lens
does not feature any built-in tripod mount whereas the original lens
featured a detachable tripod mount.
We haven't had the opportunity to compare both optical versions
since the fact that the optical design had changed slightly completely escaped
our attention until now. Nevertheless this is now a high priority on our list
in order to answer two questions: Which lens is sharper across the field for
distant subjects? Which lens is sharper for tele-macro work? It may turn out
that the earlier version is slightly superior for long distance photography
while the later version likely is somewhat superior for tele-macro work. Why do
we say this without having compared these two lens versions? Because at least
in the early 1980s Tamron, unlike many other competitors, was NOT known for
introducing revised lens designs that offered inferior overall performance.
This is because Tamron was still trying to increase consumer acceptance and
market share by offering improved optics.
Please see the 55B link for our review and Modern Photography's
test results of the earlier version of this lens.
Lens Specifications:
Lens Model
55BB
Focal Length
500mm
Aperture Range
f/8
Angle of View
5°
Optical
Construction (Groups / Elements)
4 / 7
Min. Focus from Film
Plane
66.9" (1.7m)
Macro Mag. Ratio [w/2X
Converter]
1:3 [1:1.5]
Filter Size
30.5mm (rear), 82mm (front)
Diameter
3.3" (84mm)
Length at
∞ [w/Nikon mount]
3.4" (87mm) [3.6" (91.5mm)]
Weight
21.0 oz. (595g)
Lens Hood
Screw-in type, retractable.
Accessory
Accepts SP 2X tele-converter #01F. Supplied
with lens hood, case.
Рынок фотокамер переживает большие изменения сейчас. Кто останется на нём, а кто уйдёт решит в конечном итоге конечный потребитель. Ни для кого не секрет уже, что рынок смартфонов стремительно увеличивается с переходом в него людей, которые ранее снимали на фотокамеры. Сильнее всего это ударяет, конечно, по маленьким камерам, которые не могут похвастаться большим сенсором, точной цветопередачей и малыми «шумами». Чем они собственно лучше смартфона?
Отвечая на требования рынка компания Ricoh выпустила компактную камеру со встроенным объективом, но большим сенсором для такого рода камер — формата APS-C (кроп 1.5). Выпущена камера была еще в 2015-ом году, но, учитывая что это целая серия камер Ricoh GR (аж с 1996г!), я думаю, вам будет интересно познакомиться с идеологией линейки этих камер и получить объективную оценку их возможностей.
Внешний вид, эргономика, конструктив
Камера небольшая и очень лёгкая, благодаря чему пользоваться ей можно удерживая Ricoh GR II одной рукой. Дизайн простой, а толщина камеры невелика, так что её может использовать кто угодно, включая ребенка или женщину.
Объектив полностью убирается внутрь. Это преимущество встроенного объектива, который большую часть времени находится под защитой корпуса.
А корпус тут из магниевого сплава.
Обычно в таком формате камер ожидаешь почувствовать пластик корпуса, но здесь всё не так... Начиная от сенсора и двигаясь дальше камера метит совсем в другой сегмент... Об этом говорят и её аксессуары.
Здесь вы видите премиум-набор (GR II Premium Kit), в котором её можно приобрести. Вы видите чехол слева в кадре? Вот такой же примерно чехол я недавно покупал к Leica M6 за 35 тыс.руб. (~500 USD) Кстати, у дизайнерских чехлов часто ремни продаются отдельно за совсем отдельные деньги, что сильно удивит пользователей Canon / Nikon :)
К камере Ricoh GR II, кстати, продаётся оптический видоискатель GV-1.
Оптический видоискатель как на дальномерных фотокамерах позволяет удобно строить композицию используя собственные глаза, а не ЖК экран.
Это тот момент, когда к функциональности хочется добавить и эстетики. Кстати, про эстетику... Дизайн и камеры напоминает мне камеры Leica...
Разве что Leica тяжелее и потому для ухватистости там нужна дополнительная ручка, а Ricoh GR II, так что можно обойтись без ручки.
С задней стороны камера очень проста в использовании. Джойстик управления находится в обычном месте. Удобно расположены кнопки увеличения. Колесико «Adj ISO» нацелено на смену чувствительности.
На снимке: на Ricoh GR II установлен широкоугольный конвертер Ricoh GW-3 (0.75х), который при использовании делает угол поля зрения объектива соответствующим 21 мм в эквиваленте полнокадровой системы 35мм. Интересный вопрос: почему на других системах не так популярны конверторы? Они ведь намного дешевле, чем отдельный объектив... Если для профессионала ответ очевиден, он возьмёт новый объектив для камеры со сменными объективами, то любитель, скорее всего, предпочтёт более дешевый конвертер.
Технические характеристики
Название фотокамеры
Ricoh GR II
Дата анонса
17 июня 2015 г
Тип камеры
компакт с большим сенсором
Материал корпуса
магниевый сплав
Разрешение снимка, пикс
4928 x 3264
Эффективных пикселей
16 Мпикс
Размер сенсора
APS-C (23.7 x 15.7 мм)
Технология сенсора
CMOS
ISO
100-25600
Стабилизатор сенсора
нет
Сырой формат файла
RAW, DNG
Объектив
встроенный, 28/2.8 (7 элементов в 5 группах, из них 2 асферических)
Автофокус
контрастный, 9 точек
Подстветка автофокуса
да
Ручной фокус
да
МДФ
10 см
Задний ЖК экран
3", 1,230,000 пикс, фиксированный (без тачскрин)
Видоискатель
опционально
Выдержка, сек
1/4000-300
Встроенная вспышка
да
Дальность работы вспышки
3 м
"Горячий башмак"
да
Скорость серийной съемки, к/сек
4
Видео (максимальное качество)
1920 x 1080 (30p)
Карты памяти
SD/SDHC/SDXC
Интерфейс
USB 2.0 (480 Mbit/sec), HDMI, Mic, Наушники
Беспроводные технологии
Wi-fi, NFC
Влагозащита
нет
Кол-во кадров на одном аккумуляторе
320
Вес
251 г
Размер
117 x 63 x 35 мм
Камера Ricoh GR II имеет довольно крупные для такого формата камер сенсор при не очень высоком разрешении, что позволяет надеяться на неплохие характеристики снимков.
Но не будем рассчитывать на слишком многое т.к. камера выпущена в 2015-ом году, а сейчас на дворе 2018-ый.
В камере установлен объектив 18.3/2.8 (28 мм в эквиваленте полнокадровой системы), что в совокупности с сенсором 16 Мпикс позволяет снимать на относительно длинных выдержках без риска получить смаз.
Т.е. по классическому правилу 1/фокусное расстояния мы имеем ограничение в 1/28 сек для съемки с рук. На такой выдержке можно снимать в полутёмных помещениях на ISO 100, а камера предлагает нам возможность повышения ISO до внушительных 25600. Насколько же в реальности можно зайти далеко с повышением ISO мы посмотрим далее в тестах.
Это график MTF для встроенного в Ricoh GR II объектива. На графике показаны очень хорошие характеристики, но график расчётный, а не реального образца.
Хочу также отметить качественный и большой задний ЖК экран (3", 1,230,000 пикс) — это большой плюс. У него нет возможности наклона и поворота — это минус.
Выдержка в камере ограничена 1/4000 сек. Для большинства ситуаций этого более чем достаточно, а если будет слишком яркое солнце, то в камеру встроен программный фильтр ND4, который позволяет снимать и в такой ситуации. Нельзя сказать что это удобнее, чем просто укорочение выдержки, но у большинства малогабаритных камер нет опции с ND фильтром и там придётся докупать стеклянный ND фильтр, а тут проблема решается сразу в камере.
В камере имеется встроенная вспышка, которая позволяет подсветить сюжет там где без неё не обойтись. Вспышка вписана в корпус камеры и совсем незаметная. Считаю, что это большой плюс.
Количество кадров на одной батарее не очень большое, но тут нужно учитывать и большой сенсор и большой ЖК экран. В конце-концов можно запастись запасными аккумуляторами, как делают все владельцы беззеркальных фотокамер. В Ricoh GR II аккумулятор совсем небольшой по размеру, так что вас сильно не отяготит.
Тест на «шумы»
В тесте на «шумы» я исхожу из того, что «шумы» нам мешают обычно в тенях когда мы пытаемся осветлить снимок и «вытянуть» детали в плохо освещённых местах снимка. Ведь странно было бы оценивать «шумы» в хорошо освещенных участках снимка, где они малы даже на высоких ISO.
Используя возможности получить честные результаты по «шумам» я выгружаю снимок в программе Rawdigger, созданной для исследования RAW файлов. Только таким образом я могу гарантировать что со снимком не происходит обработки (шумоподавления, повышения резкости, устранения хроматических аберраций и изменения экспозиции).
Выгрузив снимки в формат Tiff я выделил 400 пикселей в центре и поднял яркость +5 EV. Таким образом вы имеете возможность наблюдать довольно честные результаты.
Как видите, камера весьма мало «шумит» в тенях до ISO 1600. Старшие модели «шумят» меньше, но на то они и «старшие». По моему же личному опыту нет смысла снимать выше чем на ISO 1600 в любой ситуации т.к. динамический диапазон сокращается очень сильно и если на ISO 800 вы еще можете и картинку осветлить и лампы «притушить» если снимали в полутёмном помещении, то на ISO 3200 и ДД такой узкий, что одно из двух будет загублено независимо от камеры, которую вы используете (и не надо баек про камеры Sony и их «волшебные» сенсоры, у меня обширная библиотека тестов благодаря читателям блога с тестовыми кадрами с самых новых Sony).
Резюме по «шумам»
Сенсор «шумит» сильнее, нежели на старших моделях от Ricoh, но вполне приемлемо. Рекомендовано использование до ISO 1600.
Макросъемка
На камере Ricoh GR II установлен широкоугольный объектив 28 мм в эквиваленте полнокадровой системы, что даёт нам малую минимальную дистанцию фокусировки в 10 см. Таким образом можно снимать «широкоугольное» макро и без дополнительных аксессуаров. Но у системы есть и специальный макроконвертер (докупается отдельно), с макро конвертером МДФ составит 8.5 см. На такой МДФ работать уже не столь удобно и для большинства пользователей, как мне кажется, хватит штатных возможностей объектива. Посмотрите, как я увлёкся съемкой цветов :)
Ricoh GR II, f2.8, 1/200s, iso 100
Ricoh GR II, f4, 1/1600s, iso 200
Ricoh GR II, f4, 1/800s, iso 200
Ricoh GR II, f4, 1/320s, iso 100
Ricoh GR II, f4, 1/100s, iso 100
Ricoh GR II, f4, 1/500s, iso 100
Пейзажная фотосъемка
Нет ничего проще снимать пейзажи с Ricoh GR II. Она очень легкая и компактная. Камера, которая позволяет сосредоточиться на сюжете. У вас есть выбор между хорошим 28/2.8 (эквивалент в полнокадровой системе) и более широкоугольным 21/2.8 (эквивалент в полнокадровой системе). Кто-то спросит почему здесь установлен фикс-объектив, ведь зум упрощает компоновку кадра. Ответ прост — фикс объектив можно сделать качественнее и светосильнее вписавшись в ту же цену камеры. Если вам нужна хорошая картинка, то вы скорее выберете фикс .
В камере есть режим ручного фокуса с увеличение области фокусировки. Это упрощает работу в сложных условиях освещения, где нельзя надеяться на автофокус.
В пейзажной съемке меня интересовали два фактора — как себя ведёт со снимком цветовой профиль камеры, есть ли там чёрный цвет или как на Sony он убивается до тёмно-серого в угоду малым «шумам». По этому критерию могу смело заверить что, как минимум, цветовой профиль у Ricoh GR II свой и он больше похож по цветопередаче и работе с чёрным цветом на Canon, нежели на Sony. Цвета довольно натуральные и чёрный цвет есть.
Второй критерий — проверить насколько широк динамический диапазон. Для этого я сделал несколько снимков в солнечную погоду на разных ISO, чтобы посмотреть как уменьшается ДД и насколько он широк в своём максимальном значении на ISO 100.
сюжет
Изучив возможности камеры Ricoh GR II на пейзаже я могу сказать, что динамический диапазон приличный и «шумов» относительно немного (см.подробный тест на «шумы» выше). Замечен некоторый муар, который становится более актуален при небольшом разрешении сенсора и отсутствии Low Pass фильтра. На камерах с большим разрешением мы уже и забыли про него... Я бывает специально высматриваю муар на решетках радиаторов кондиционеров на большом расстоянии, а тут больше похоже на классику.
Каким-то недостатком я муар не считаю т.к. «замылить» его как это делает сглаживающий фильтр вы можете точно также в фотошопе, если вам надо. Он возникает только на мелких повторяющихся деталях, которые сенсор камеры не может разобрать из-за нехватки разрешения. Вопрос стоит только убрать этот эффект аналогово, цифровым способом или просто оставить т.к. он не особо-то и заметен.
Резюме — камера полностью годная для пейзажа. Для достижения оптимального результата поставить небольшое повышение резкости и лёгкий шумодав. И получается чистая аккуратная картинка с приличным динамическим диапазоном.
Репортаж и портрет
Камера очень простая и лёгкая, ей легко управляется даже семилетний ребёнок, который тут же у меня её и отобрал :) Иногда простота использования, малый вес и размер определяют будет ли человек пользоваться камерой или нет. К примеру, моя жена никогда не претендует на мои большие камеры, но Ricoh GR II лихо повесила на шею и ушла фотографировать.
Примеры репортажных снимков
Ricoh GR II, f2.8, 1/2500s, iso 200
Как видите, камера вполне пригодна для съемки детей. Относительное отверстие объектива f2.8 позволяет размыть задний план, чтобы выделить человека на переднем плане.
Ricoh GR II, f2.8, 1/2500s, iso 200
Ricoh GR II, f2.8, 1/2500s, iso 200
Ricoh GR II, f2.8, 1/2500s, iso 200
Выводы по репортажной съемке
Ricoh GR II очень маленькая, удобная и мобильная камера, которая позволяет снимать репортаж там где большую камеру использовать нет смысла. Также Ricoh GR II вдохновляет к репортажной съемке тех кто принципиально пользоваться большими камерами не хочет или не может.
Ricoh GR II удобно носить в кармане, доставать одной рукой и сразу нажимать кнопку спуска едва наводя на достопримечательность в процессе экскурсии. Тот случай когда оперативность особенно важна.
В процессе стрит-съемки важна не только оперативность, но и незаметность, чему способствует относительно малый размер и неброский дизайн. Кроме того Ricoh GR II имеет неплохую скорость автофокуса.
Итоги и выводы
Плюсы Ricoh GR II
— Большой динамический диапазон и малые «шумы» благодаря сенсору формата APS-C. Редкий случай, когда в такой маленькой камере большой сенсор.
— Маленький размер и вес
— Простое управление которому не нужно учиться
— Настройка фокуса на фиксированную дистанцию как у дальномерной камеры — шикарно для уличной съемки (!)
— Встроенные Wi-fi и NFC, что делает камеру особенно удобной для путешествий
— программное обеспечение Image Sync, которое позволяет сразу закачивать ролики на Youtube и публиковать снимки на Facebook
Минусы Ricoh GR II
— Автофокус. Контрастный автофокус время от времени промахивается, как и у всех остальных БЗК при наличии других контрастных объектов в кадре (пример — портрет на фоне ярких кустов. Там и камеры Сони точно также предпочитали куст, а не лицо человека, которое не было контрастным)
Бонус — дополнительные снимки с Ricoh GR II
Такой кадр я делал и на Sony A7 II и теперь могу сравнить цветопередачу зелёного (листвы). На Sony она совсем другая.
Вполне можно снимать с боке. На снимке запчасти от моего старого компьютера, с которыми играет младший сын (4г) :)
Всем удачных снимков и хорошего фотооборудования!
P.S. Если у вас есть фотокамеры Sony RX100 или другие маленькие, пришлите, пожалуйста, тестовые кадры с них по этому рецепту! Будет с чем сравнивать компактные камеры по «шумам». А в моей базе «шумов» камер уже много (спасибо читателям, которые откликнулись! Даже с цифрового задника есть! Но с «компактов» образцов нет.
Сегодняшний обзор для вас подготовил Александр Гущин (в отличие от большинства статей в блоге написанных владельцем сайта). Часть снимков к статье я прилагаю своих, остальные сделаны Сашей. Пару слов я хотел сказать от себя о мобилографии, т.е. о фотосъемке смартфонами.
это фото снято на смартфон (на фото Евтифеев Д.С. в процессе съемки древних руин)
То течение фотографии над которым смеялись еще несколько лет назад сейчас настолько выросло и улучшилось, что сейчас мы говорим о мобилографии вполне серьезно, как и об оптических насадках для неё, которые меняют угол зрения встроенного объектива смартфона. Впервые я задумался о роли смартфона как фотографирующего устройства еще в 2015-ом году в Египте, когда многие кто смотрел снятые мной на смартфон снимки путали их со снимками с фотокамеры. С тех пор фотографические возможности смартфонов еще улучшились и если вы много путешествуете, то, наверняка, замечаете что у большинства фотографирующих людей в руках не фотокамера, а смартфон. Стоит ли говорить о том, что смартфон вытесняет фотокамеры? Полностью, конечно, нет. Просто тот рынок фотокамер, каким мы его знали с 2000-ого года и до сего дня сильно уменьшается и фотографов снимающих на камеры становится намного меньше. Фотосъемка за фотокамеру становится уделом профессионалов и увлеченных фотолюбителей, а большинству людей более чем достаточно качества съемки смартфона и, более того, смартфоны в их руках делают снимки лучше, чем если бы они снимали на фотокамеру! Ведь смартфон берёт на себя львиную долю обработки снимка, вы даже не видите исходное фото. Смартфон сразу вам покрасит, поднимет резкость и удалит «шумы».
Но и это еще не всё.
Думаете раз фотограф зарабатывает фотосъемкой или смотрит свои снимки при 100% увеличении высматривая на них нерезкие участки и хроматические аберрации, то он не пользуется смартфоном как фотографическим устройством? Как бы не так! Он пользуется им еще больше т.к. не всегда камера под рукой, а репортажная съемка часто и не нуждается в том качестве, которое даёт полноценная фотокамера. Часто важнее успеть снять сюжет, передать то что что нужно передать (80% моих снимков из путешествий сделаны на смартфон и именно их вы обычно видите в соцсетях и инстаграмме, а снимки с фотокамеры, как правило, публикуются намного позже или печатаются на бумажном носителе). И тут лучше справляется смартфон, который всегда под рукой. Одно из ограничений смартфона в виде объектива с фиксированным фокусным расстоянием обходится как раз оптическими насадками и сегодня мы поговорим о неплохих с точки зрения качества и очень важных с точки зрения угла зрения японских насадках Kenko.
Искренне ваш,
Дмитрий Евтифеев
Далее предоставляю слово Александру...
Всем привет. К нам попали на обзор объективы, они же насадки, они же оптические конверторы, от всем известного японского производителя светофильтров и оптики Kenko
Линейка представлена сверхширокоугольным, макро- , фишай- , телеобъективом (он же монокуляр). На рассмотрении будут два экземпляра: фишай-объектив с углом зрения 180° и телеконвертер с семикратным увеличением, который также является монокуляром (подробнее об этом ниже).
Суперзум и «сверхширик» для креативной съёмки (и не только) — звучит потрясающе. Теперь опробуем их в деле и познакомимся поближе.
Внешний вид и конструктив
Начнём по порядку, а именно с внешнего вида и того, как именно всё устроено и, собственно, как всё это крепить к смартфону. Конструкция данных приспособлений для съёмки вашим смартфоном весьма проста и, наверное, уже многим знакома по китайским недорогим «штучкам».
Здесь же всё наоборот: несмотря на схожий тип крепления а-ля «прищепка», мы имеем дело с качественным пластиком. К тому же, крепления имеют отверстие для ремешка ну и конечно к каждой линзе идёт мешочек для транспортировки из очень плотного и приятного на ощупь материала.
Расстояние между оптическим элементом и верхушкой крепления позволяет использовать насадки практически с любым смартфоном и даже с планшетом.
А прижимной элемент, между прочим, оснащён шарнирным элементом с силиконовой площадкой, что предотвращяет скольжение объектива по корпусу и в следствии чего, случайного падения или сдвига. На тыльной стороне красуется логотип компании.
Кстати, фишай-насадка вполне подходит для применения на фронтальной камере, так что вы сможете получить классные селфи-кадры.
Широкоугольный объектив имеет полностью металлический корпус, а Kenko Real Pro 7x Telephoto может похвастаться прочным пластиком — ни одной царапины или намёка за время использования.
В итоге, мы получаем очень качественный продукт, который не вызывает никаких подозрений к качеству исполнения и надёжности. Теперь перейдём к самим стёклышкам и некоторым особенностям.
Kenko REAL PRO 180° FISHEYE идёт в очень привлекательной коробочке, хороший вариант для подарка, тем более смартфоны есть у всех и фишай — самая необходимая насадка.
В комплекте есть брелок, который позволяет прикрепить оптическую насадку к чехлу смартфона, ключам и прочему. У Kenko REAL PRO 180° FISHEYE есть крышка объектива, так что это вполне реально.
Внешний вид
Клипса достаточно длинная и с её помощью удобно настраивать насадку относительно глазка камеры смартфона.
Похоже сама линза имеет царапиноустойчивое покрытие т.к. в течение длительного использования царапин на нём не появилось (линза ведь выпуклая). Но используйте прилагаемый мешочек из микрофибры, не зря он в комплекте.
Клипса с резьбой под насадку универсальная.
Качество снимков с насадкой сильно зависит от точности установки насадки относительно камеры смартфона. Чем сильнее смещена оптическая ось насадки относительно объектива смартфона — тем хуже для изображения, так что будьте внимательны.
Примеры снимков
Как видите, без фишай-насадки только часть фотографируемой территории находится в кадре, а с насадкой всё что требуется. В тесных помещениях это еще более актуально, где некуда отойти назад.
Питерские дворы-колодцы идеальный объект для фишай-насадки.
Здесь я хотел чтобы в кадр попали не только камни-гладыши, но и море, которые их собственно на берег выбросило и с насадкой мне это удалось. Края кадра немного размыты — это компромисс между размером-весом-ценой и разрешением по краю. В данном случае в сравнении с китайскими насадками оптическое качество намного лучше, мы видим резкий центр без сильных аберраций.
Телеконвертер ( Kenko Real Pro 7x Telephoto )
Технические характеристики
Наименование
Kenko Real Pro 7x Telephoto
Угол зрения
7.3°
Оптическая схема (элементов / групп)
3/3
Фокус
ручной
Просветляющее покрытие
мультипросветление
Материал корпуса
алюминий
Клипса
в комплекте
Для устройств толщиной
до 3 см (1.2")
Комплектация
Внешний вид
Обратите внимание, что на снимке у телеконвертера Kenko Real Pro 7x Telephoto имеется задняя часть, которая превращает оптическую насадку для смартфона в монокуляр, т.е. вы можете смотреть через неё глазами.
Без этой задней части смотреть неудобно т.к. сложно сохранять правильное расстояние до задней линзы телеконвертера.
На этом снимке видно мультипросветление задней линзы.
А здесь — передней линзы.
Телеконвертер Kenko Real Pro 7x Telephoto со снятой задней частью.
Телеконвертер Kenko Real Pro 7x Telephoto прикрученный на клипсу для фиксации на смартфон.
Здесь обращаю ваше внимание на то, что у телеконвертера есть положение выходного зрачка, которое нужно соблюдать (для фишай насадки не так актуально) и потому, в зависимости от смартфона правильное положение может быть чуть дальше или чуть ближе к камере смартфона. Можно что-то подложить под клипсу, если вы видите что положение не совсем верное и сложно получить полную картинку (обычно часть снимка затемнена). Мы же решили вопрос надев на смартфон чехол, который и послужил проставкой в данном случае.
Примеры снимков
Особенности и качество линз
Самое главное, что, скорее всего, волнует не только меня, это то, насколько качественное изображение дают оптические насадки. Есть ли искажения или падение резкости. Конечно, требовать от них того же качества, как от обычной оптики для фотокамер смысла мало, но мы все понимаем и знаем качество камер наших смартфонов.
Если мы попробуем имитировать изменение угла зрения камеры смартфона программно (цифровой зум), то это сразу подразумевает падение резкости, «шум» и прочее. А в случае оптических насадок мы имеем «настоящий» оптический эффект, который увеличивает или уменьшает масштаб практически без влияния на разрешение и качество изображения.
Объектив с дальним обзором обладает очень полезной и интересной особенностью, позволяя в один момент превратить его в ... монокуляр!
Не путать с понятием монокль — это другое приспособление.
Увеличительный прибор, состоящий из одной зрительной трубки («один глаз» или ½ от бинокля) — называется МОНОКУЛЯР.
Заключение
Подводя итог, хочу поделиться своими впечатлениями. Опишу в трёх словах: удобно, компактно, интересно.
Если подробней, то линзы очень достойные и потеря качества изображения практически отсутствует.
Длиннофокусный объектив-трансформер превращается в маленькую подзорную трубу — интересно будет даже детям.
А «рыбий глаз» вдохновляет на творческие кадры.
Удобные мешочки для переноски позволяют таскать объективы с собой не цапарая линзы насадок.
Отличный вспомогательный инструмент — не пропускать тем, кто использует свой смартфон в качестве основного устройства для съёмки или как дополнительное фотографирующее устройство, которое можно дать в руки вашей жене или ребенку и снимут вас на фоне достопримечательности :)
P.S. (от Д.Евтифеева)
В этом году я много раз был в пещерах и подземных городах (Турция) и, должен сказать, снимать там фотокамерой сложновато (узкие тоннели на 20 этажей под землю), а протискивать её в тесных проходах еще сложнее. Так что из подземных городов у меня снимки почти все сделаны на смартфон из чего я сделал для себя вывод и привожу этот пример вам.
К сожалению, в тот раз я не взял с собой фишай-насадку и очень об этом пожалел — это как раз работа для неё.
Сегодня у нас обзор полнокадровой зеркальной фотокамеры Pentax K1 mark II.
С цифровой фототехникой Pentax я начал знакомство в 2018-ом году, с фотокамеры Pentax 645Z и мне было очень интересно т.к. каждая новая фотографическая система это не только отдельные фотокамеры, но целая другая философия. Другой подход к эргономике, другие цветовые профили для снимков, другая идеология в создании объективов. А Pentax вообще стоит несколько особняком, отдельно от Canon / Nikon, которые в последнее время очень похожи друг на друга как братья. А вот Pentax другой...
Вступление
Про зеркальные и беззеркальные фотокамеры
На форумах кипит борьба — что лучше, «зеркальные» или беззеркальные камеры? И перевес явно тяготеет к «беззеркальным». Почему? А всё очень просто, беззеркальные камеры проще в обращении. Человек всегда стремится к минимизации усилий. «Беззеркальная» камера сразу показывает то что будет на снимке, не нужно это представлять в воображении, как вынуждает «зеркальная». Хорошо это или плохо? Я склонен считать, что плохо т.к. мешает людям работать головой и плодит фотографов в стиле «что вижу о том пою». Это не значит, что «беззеркальные» фотокамеры это плохо, отнюдь! Я сам собираюсь купить себе второй камерой Sony A7R III т.к. есть нужда тестировать объективы под разные рабочие отрезки на одной фотокамере и «беззеркальной» фотокамерой удобнее работать с объективами с ручным фокусом т.к. нет фронт-бек фокуса.
Но на «беззеркальной» фотокамере между сюжетом и вашими глазами встаёт жидкокристаллический экран плохого качества. Откровенно плохого в сравнении с вашими собственными глазами. Он не может передать и десятой части тех оттенков, которые вы видите. Так что если ваши глаза не видят существенную часть оттенков (по-английски называется Color Blindness), то «беззеркальная» камера вас вполне устроит, но если у вас хорошее цветовосприятие, то очень обидно смотреть на «выхолощенное» подобие реального изображения.
После этих слов меня, конечно, запишут в «адепты зеркалок» :) Но это не так. Я лишь обратил ваше внимание на главный плюс «зеркалок», на причину по которой многие люди до сих пор ими пользуются и будут пользоваться даже когда «беззеркалки» станут не столь зависимы от кучи аккумуляторов, быстрее включаться и быстрее фокусироваться.
И именно по этой причине мы сейчас вполне серьезно обсуждаем «зеркальную» фотокамеру, которая обязательно найдет своих покупателей, которым важен цвет.
Преимущества системы PENTAX
Что такое бренд Pentax сегодня
Многие из вас знакомы с Pentax или по плёночным временам или по «зеркальным» камерам с кроп-фактором 1.5 или по «цифрокомпактам». Моё знакомство с брендом началось с плёнки, но эта эпоха уже далеко, а вот более поздний возврат к Pentax был когда я приобрёл «подводную» фотокамеру Pentax Optio WP в 2005г. Та камера очень хорошо мне послужила и на момент своего выпуска удивила меня как развитым редактированием снимков прямо в камере, так и подводными возможностями. К слову, она работает и сейчас у моего отца. И вот, после большого перерыва, в 2018г. я пробую Pentax 645Z и опять удивляюсь его отличию от «аналогов». Это не мейнстрим по многим параметрам. Нет «заточенности» на малый размер и вес, имеется «зеркало», которое так ценят профессионалы и так не любят многие фотолюбители. Нет нацеленности на видео в угоду моде и т.д.(читайте полный обзор). И вот у меня в руках Pentax K1, с которым я еду в Германию, чтобы ближе познакомиться с системой. Он полнокадровый, но другой. Он не максимального разрешения (36 Мпикс у Pentax K1) на сегодняшний день в сравнении с конкурентами (46-50 Мпикс), но зато со стабилизацией матрицы, которой у них нет. А после этого уже я попробовал Pentax K1 mark II, о котором расскажу сегодня. Это Pentax K1 внешне, но начинка у него другая... И опять мы видим отличия в философии... Имеется встроенный GPS, PixelShift и Астрогид... Но начнём по порядку.
1. Хорошая эргономика
PENTAX K-1 mark II имеет очень хороший хват камеры и сидит в руках как влитой, особенно с батарейной ручкой. PENTAX K-1 mark II имеет два колеса управления, с передней части и с задней, а также два диска с правой стороны, один с режимами, а другой настраиваемый.
Но я здесь не пишу «отличная эргономика» т.к. отсутствует джойстик прямого выбора точки фокусировки. Вот даже Nikon сопротивлялся этому новшеству когда у Canon такой джойстик давно был, но в модели D850 они сдались и поставили джойстик. А в PENTAX K-1 mark II нужно переключить режим работы клавиш в «смена точки фокусировки» и потом выбрать точку фокусировки.
2. Стабилизация сенсора (IBIS)
Сложно переоценить стабилизацию сенсора т.к. вы добавляете стабилизацию изображения при работе с любым объективом! Даже со старым у которого и автофокуса-то нет. Заявлено 5 ступеней стабилизации.
Стабилизация сенсора есть у многих фотокамер, но... Они все беззеркальные! А у классических «зеркалок» стабилизации сенсора нет. «Зеркальные» Sony это аутсайдеры, неудачный компромисс, так что не в счёт (можете написать своё мнение в комментариях).
3. Поворотный экран уникальной конструкции
Поворотный экран от PENTAX K-1 mark II мне кажется конструкцией в духе стимпанк, т.е. сложная механическая конструкция. Поначалу он кажется очень необычным, ведь мы привыкли что всё производители просто друг друга копируют и всё... А тут экран собственной разработки!
Экран поворачивается практически на любой мыслимый угол. Не буду здесь писать плохие слова в адрес других производителей, но вот PENTAX захотел и сделал! Кстати, японцы говорят что штыри на которых ездит экран сделаны из титанового сплава и в качестве доказательства удерживают всю камеру за экран даже с тяжелыми объективами 70-200 и 15-30.
4. Функции на основе системы стабилизации
Если вы новичок в системе PENTAX, то вас есть чем удивить, PENTAX K-1 mark II задействовал систему стабилизации сенсора (IBIS) на все 100%.
PixelShift
Вы привыкли видеть эту функцию в «беззеркальных» камерах, она есть в Sony, Olympus и Panasonic. Эта технология позволяет получать снимки намного более высокого разрешения за счёт смещения матрицы на один пиксель (у других производителей другая реализация) в разные стороны чтобы впоследствии совместить эти кадры. Кроме того это позволяет исключить муар и существенно уменьшить «шумы» результирующего изображения.
В PENTAX K-1 mark II два режима PixelShift. Один на основе смещения сенсора на один пиксель в четыре разные стороны и последующей записи в один RAW файл. Второй режим работает за счёт естественного дрожания рук фотографа, которое камера анализирует встроенным гироскопом. Камера делает четыре кадра и также записывает в один файл.
Выравнивание горизонта
Поскольку PENTAX K-1 mark II умеет определять угол наклона камеры и сенсор камеры подвижен, то стало возможно за счёт системы стабилизации наклонять сенсор так чтобы компенсировать «завал горизонта». Это крайне нужная функция т.к. любой увлечённый пейзажист вам подтвердит, что из-за «заваленного» случайно горизонта вы теряете и размер снимка при выравнивании горизонта и детализацию снимка т.к. идёт интерполяция при повороте изображения.
Астрогид
Несправедливо малоизвестная функция, которая позволяет изменять положении сенсора в зависимости от положения звезд. В PENTAX K-1 mark II есть GPS, который подсказывает камере в каком уголке земного шара она находится и есть гироскоп, который говорит о положении самой камеры, остается только рассчитать траекторию движения звезд и скомпенсировать её, чтобы вместо треков получились точечные изображения звезд.
Здесь вам в помощь и ночной режим с подсветкой камеры специальными светодиодными лампочками (уникальная функция!).
5. GPS
Камера имеет встроенный приёмник GPS, который позволяет сохранять в снимках местоположение где они были сделаны и пользоваться функцией Астрогид. Конечно, мы все помним примерное расположение где мы делали снимок, но очень удобно получить точные данные, чтобы загрузить в Google Earth или просто потом вернуться в тоже самое место, чтобы сделать другие варианты того же ракурса.
Линейка объективов системы Pentax К
Вся линейка объективов Pentax K-mount
Здесь надо отметить, что PENTAX K-1 mark II позволяет фотографу выбирать, работать ли с оптикой в кроп режиме, в полнокадровом или вообще в режиме квадрата.
А так как некоторые кроп-объективы практически не дают искажений на полном кадре (например, даже бюджетные 50/1.8 и 35/2.4), то можно в ряде ситуаций использовать обычно более легкие и дешевые кроп-варианты.
Либо, когда нужно снимать удалённые объекты, одним поворотом колеса переключить камеру в кроп-режим и таким образом уменьшить угол зрения системы (увеличивая масштаб), работая только центром полнокадрового объектива.
Полнокадровые и объективы для камер с кроп-фактором, которые работают на кадре 36 х 24 мм
Линейка объективов PENTAX K-mount, которые могут работать на полном кадре не такая большая т.к. полнокадровая фотокамера PENTAX появилась не так давно, но она уже вполне достаточная для почти всех жанров фотосъемки, исключая только узкоспециальные.
Что я имею в виду когда говорю «достаточная»? То что есть универсальный репортажный объектив 24-70/2.8 — это обязательный объектив в линейке и неплохо бы иметь его всем фотографам, независимо от опыта т.к. сколько я его не продавал, потом приходится покупать заново :) Это объектив «на каждый день».
Второй важный объектив это широкоугольник, здесь линейка заполнена достаточно хорошо, есть зум 15-30, а есть фиксы на 31, 35, 43 мм.
Третий важный объектив это макрообъектив. Рано или поздно вы захотите снимать что-то в большом масштабе. Для этой цели имеется 100/2.8.
Теледиапазон закрывают объективы: 70-200/2.8, 150-450/4.5-5.6 и несколько фиксов вплоть до огромного 560/5.6.
Кроме того есть повседневные фикс объективы 50 мм: свежий 50/1.4 и более старый 50/1.4.
Чего не хватает?
Нет недорогого телеобъектива 70-200/4, нет портретного 85/1.4 и нет фишая. Всё это запланировано на 2019-ый год.
update: Знающие люди подсказали, что есть 85 мм белой лимитированной версии: Pentax SMC-A 85mm f/1.4, который работает на PENTAX K-1. А так же есть широкоугольник из этой серии объективов: SMC PENTAX FA 24 мм F/2 IF, который тоже работает на K-1.
Фишай я бы назвал «узкоспециальным», сам я плотно погрузился в работу с фишаями только в этом году, хотя фотографирую уже много лет и перепробовал огромное число объективов. Fisheye нужно иметь в арсенале, но это точно не объектив для всех. 85/1.4 тоже можно назвать «узкоспециальным» т.к. работать им в помещении сложно, он требует относительно большого расстояния для модели, очень точного фокуса и правильной композиции. Объектив для вдумчивой фотосъемки и я бы не советовал его покупать первым.
Недорогой телеобъектив 70-200/4 хорошо иметь в линейке, но я бы рекомендовал его дорогого и светосильного собрата т.к. работать на 200 мм на f4 намного сложнее, выдержка в пасмурную погоду на грани.
Вывод по линейке объективов
Линейка полнокадровых объективов PENTAX K-mount не максимальная, но более чем достаточная!
Про Pentax K1 mark II в сравнении с Pentax K1
Я прочитал достаточно комментариев под другими обзорами про Pentax K1 mark II, где люди негодовали что мол Pentax K1 mark II слишком мало отличается от Pentax K1, так что решил сделать отдельный пункт со сравнением. Чисто внешне камеры выглядят одинаково по той простой причине, что в камере поменялась лишь материнская плата, но кто занимается компьютерами, понимает, что замена материнской платы это не ерунда и нужно понять что изменилось.
На самом деле, учитывая что все полезные элементы корпуса придуманы давно и эргономику кардинально не улучшить, то новая «начинка» в старом корпусе даёт большую экономию на аксессуарах т.к. не нужно опять закупать пачки оригинальных аккумуляторов по 5.5 тыс/1шт (как у Canon), не нужно покупать новую батарейную ручку (22 тыс.руб у Canon, а у Nikon поди и того больше) и т.д.
Что изменилось по сравнению с PENTAX K-1
1. Появился «ускоритель» (Accelerator unit)
Перед модулем обработки изображения (image processing engine) появился дополнительный, который называется «ускорителем» (Accelerator unit)
Компания Ricoh обещает, что повысится разрешение и цветопередача при работе на высокой чувствительности (ISO).
Ускоритель
2. Появился режим «Dynamic Pixel Shift Resolution»
Этот режим позволяет снимать снимки в формате PixelShift с рук.
Я попробовал этот режим и мне понравилось как камера захватывает четыре кадра и пакует их в один RAW файл. Описание работы этого режима и PixelShift вообще, требует отдельной статьи, так что я выпущу её дополнением к этой.
3. Улучшился автофокус
Сама система автофокуса осталась прежней (33 датчика, 25 из которых крестовые), но режим трекинга стал работать увереннее.
Система анализа сцены в реальном времени позволяет лучше определять экспозицию и делает автофокус более точным.
Pentax K1 mark II
Внешний вид, эргономика, конструктив
Мощный корпус и плотные резиновые заглушки. Чем-то напоминает Nikon, но заглушки нормально вставляются :) На Nikon заглушки мне всегда доставляли неудобства. Камера имеет немного ретро дизайн и этим симпатична.
С этой стороны расположены разъемы HDMI, наушники, микрофон, USB и разъем для источника постоянного питания.
С правой стороны камера оборудована слотами для двух карт памяти и разъемом для пульта дистанционного управления.
С задней стороны PENTAX K-1 mark II особенно хорошо видно, что логика размещения элементов управления своя. Хотя другие производители в новых моделях переставляют кнопки так, что каждая новая требует привыкания. В этом плане мне не потребовалось долго привыкать к PENTAX K-1 mark II.
Особенность PENTAX K-1 mark II также в том, что камера старается приучить фотографа смотреть параметры съемки по заднему ЖК экрану. Обычно я это делаю по верхнему ЖК экрану и только на «беззеркалках» по заднему, но здесь, видимо, логика в том, что верхний ЖК экран небольшого размера.
Здесь я проиллюстрировал артикулируемый (свободно вращающийся) задний ЖК экран. Конструкция очень интересная!
Все разъемы плотно прикрыты резиновыми заглушками. Уверен, что разъемы под заглушками выдержат хороший дождь.
Традиционно ручка хвата почти вровень с байонетом. Это хорошо если вы вдруг захотите использовать камеру как цифровой задник на макромехах, ручка не выступает вперед как на «беззеркалках» и не будет мешать. Хотя это очень узкоспециальное использование, но я так пользуюсь «зеркальной» камерой, устанавливая её на кардан.
Отсек для карт памяти. Не скрипит и закрывается плотно.
Отсек для батареи и место крепления батарейной ручки.
Система соединения батарейной ручки с камерой немного другая, нежели у других «зеркалок». Я специально открыл резиновую заглушку разъема подключения батарейной ручки.
Технические характеристики
Фотокамера
Pentax K1 mark II
Pentax K1
Nikon D850
Nikon D800e
Nikon D750
Дата анонса
Февраль 2018
Февраль 2016
Август 2017
Февраль 2012
Сентябрь 2014
Байонет
Pentax K
Pentax K
Nikon F
Nikon F
Nikon F
Формат камеры
Полнокадровая (кроп 1.0)
Полнокадровая (кроп 1.0)
Полнокадровая (кроп 1.0)
Полнокадровая (кроп 1.0)
Полнокадровая (кроп 1.0)
Разрешение
36 MP: 7360 x 4912
36 MP: 7360 x 4912
45.4 MP: 8256 x 5504
36 MP: 7360 x 4912
24.1 MP: 6016 x 4016
Сенсор
CMOS, 36 x 24 мм
CMOS, 36 x 24 мм
CMOS, 36 x 24 мм
CMOS, 36 x 24 мм
CMOS, 36 x 24 мм
Чувствительность (ISO)
100-819200
100-204800
32-102400
32-51200
50-51200
Глубина цвета
14-Bit
14-Bit
14-Bit
14-Bit
14-Bit
Система удаления пыли
Да
Да
Да
Да
Да
Карты памяти
Dual SD / SDHC / SDXC (UHS-I)
Dual SD / SDHC / SDXC (UHS-I)
XQD / SD / SDHC / SDXC
CompactFlash / SD / SDHC / SDXC
SD
SDHC
SDXC
Система стабилизации изображения (IBIS)
Стабилизация сенсора, 5-осей
Стабилизация сенсора, 5-осей
нет
нет
нет
Автофокус
Фазовый: 33 (25 крестового типа)
Фазовый: 33 (25 крестового типа)
Фазовый: 153 (99 крестового типа)
Фазовый: 51 (15 крестового типа)
Фазовый: 51 (15 крестового типа)
Видоискатель
Увеличение 0.70x, покрытие 100%
Увеличение 0.70x, покрытие 100%
Увеличение 0.75x, покрытие 100%
Увеличение 0.70x, покрытие 100%
Увеличение 0.70x, покрытие 100%
Коррекция диоптрий
от -3.5 до +1.2
от -3.5 до +1.2
от -3 до +1
от -3 до +1
от -3 до +1
Задний ЖК экран
3.2" вращающийся ЖК монитор (1,037,000 пикс)
3.2" вращающийся ЖК монитор (1,037,000 пикс)
3.2" наклоняющийся ЖК монитор (2,359,000 пикс)
3.2" наклоняющийся ЖК монитор (1,229,000 пикс)
3.2" наклоняющийся ЖК монитор (1,229,000 пикс)
Затвор (механический)
30 - 1/8000 сек
30 - 1/8000 сек
30 - 1/8000 сек
30 - 1/8000 сек
30 - 1/4000 сек
Серийная съемка (полный кадр), к/сек
4.5
4.5
7
4
6,5
Встроенная вспышка
нет
нет
нет
да
да
Синхронизация со вспышкой (механический затвор)
1 / 200 сек
1 / 200 сек
1 / 250 сек
1 / 250 сек
1 / 200 сек
Видео (максимально)
1920 x 1080/60 fps
1920 x 1080/60 fps
3840 x 2160/30 fps
1920 x 1080/60 fps
1920 x 1080/60 fps
Wi-Fi
да
да
да
нет
да
Аккумулятор
1 x D-LI90 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1860 mAh
1 x D-LI90 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1860 mAh
1 x EN-EL15a Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack
1 x EN-EL15 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.0 VDC, 1900 mAh
1 x EN-EL15 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7 VDC, 1900 mAh
Источник постоянного питания
K-AC132 (опционально)
K-AC132 (опционально)
EH-5c/EH-5b (опционально)
EH-5b (опционально)
EH-5b (опционально)
Размеры
136.5 x 110.0 x 85.5 мм
136.5 x 110.0 x 85.5 мм
146.0 x 124.0 x 78.5 мм
146.0 x 123.0 x 81.5 мм
140.5 x 113.0 x 78.0 мм
Вес, г
924.2
924.2
915
880
750
Снимков на одной батарее
670
760
1840
900
1230
GPS (встроенный)
да
да
нет
нет
нет
Как видите, я пометил некоторые ячейки таблицы разными цветами. Зелёным то, что я считаю важно и хорошо, а красным то что важно, но плохо. Где показатели по моему опыту не столь важные я не стал помечать.
Итак, первым делом разрешение. PENTAX K-1 mark II имеет вполне достаточное по нынешним меркам разрешение в 36 Мпикс. Есть Nikon D850 с разрешением 46 Мпикс, а есть Nikon D750 с «отсталыми» на сегодняшний день 24 Мпикс, которых уже по нынешним временам недостаточно, например, для пейзажа, архитектуры и предметной съемки. Потому помечено красным у D750, а все остальные прошли барьер.
Далее мы видим заявленную чувствительность сенсора до 819200 у PENTAX K-1 mark II и поскольку мы сейчас сравниваем заявленные характеристики, то это, конечно, намного больше чем у всех конкурентов, пометил зелёным т.к. для работы при плохом освещении это важный параметр. Другое дело как в реальности камера PENTAX K-1 mark II себя покажет в плане «шумов», это мы посмотрим далее в статье.
Я пометил зелёным в колонке Nikon D850 формат карты памяти XQD т.к. это реальный огромный скачок вперёд в скорости записи на карту, я уже тестировал. Остальные камеры «барьер» прошли, но им есть куда стремиться.
В разделе системы стабилизации я пометил зелёным PENTAX K-1 mark II т.к. камера единственная из всех «зеркалок» имеет стабилизацию сенсора на 5-осей. Это сложно переоценить! Это привносит нам кучу полезных функций, включая выравнивание горизонта, PixelShift и Астрогид! А у хвалёного и намного более дорогого Nikon D850 этого нет...
Автофокус у PENTAX K-1 mark II я пометил красным т.к. это слабое место системы. Для работы его вполне достаточно, но в сравнении с другими системами есть куда стремиться. Хочу разве что отметить, что автофокус на PENTAX K-1 mark II улучшен и меня радует, что компания работает над этим «узким местом».
Коррекция диоптрий помечена мной у PENTAX зелёным цветом т.к. её диапазон шире. Этот параметр кажется ерундой пока вы молоды и от природы вам досталось идеальное зрение, но чем вы старше, тем важнее для вас этот параметр и иногда бывает даже решающим! Мне пока хватает диоптрийной коррекции моей Canon 5DsR, но на видоискатель у неё уже установлен оптический «увеличитель для видоискателя». Делайте выводы... Всегда лучше иметь родной, который оптически будет намного лучше.
Задний ЖК экран помечен зелёным в PENTAX т.к. несмотря на то что разрешение самого экрана выше у Nikon D850 (что тоже важно), а всё-таки углы вращения экрана важнее. И здесь я говорю больше про себя, я редко ползаю по земле и поднимаю камеру высоко над головой, но знаю много других фотографов кто так делает. В этом плане мои личные предпочтения в том чтобы задний ЖК экран имел высокое разрешение уступают т.к. мои цели по тестированию оптики мало кто разделяет, как и неудобную съемку по LiveView, для которой это нужно.
Скоростью серийной съемки выделаются две камеры Nikon. На PENTAX можно увеличить скорость серийной съемки если снимать в кроп-режиме, но я бы просто не расценивал все эти камеры как репортажные и держал это в уме. Поскольку я довольно много снимал топовыми репортажными камерами, то автофокус той же Nikon D850 меня совсем не порадовал и скорость серийной съемки у него тоже не запредельная, хоть и хорошая. Резюме — репортаж лучше снимать на Nikon D850, хотя на PENTAX K-1 mark II его вполне тоже можно снимать, но будет чуть менее удобно из-за менее продвинутого автофокуса и скорости серийной съемки. Но, однако, и цена камеры значительно отличается!
Видеорежим я пометил зелёным только у Nikon D850. Он снимает 4К и если брать фотокамеру (!) для серьезной видеосъемки, то лучше брать уже с 4К, это больше отвечает современным требованиям к видео. Что вы с ним будете делать дальше — ваше дело, вы можете уменьшить в процессе обработки видео (даунсэмпл), но лишним разрешение не будет.
И совсем другое это любительское видео для обычных людей где 4К даже вредно! Во-первых, оно сразу требует очень дорогие карты памяти XQD для беспроблемной работы, на многих SDXC бывают сбои во время съемки, нужно заранее тщательно тестировать SDXC карту и работать она будет на пределе возможностей. Во-вторых, снять 4К видео это одно, а где его хранить и кто может просмотреть — другое. Для многих компьютеров оно окажется «тяжелым» и редактировать его будет мукой. Совсем другое дело 1920×1080. Есть еще промежуточный формат 2.7К (я снимаю в него на экшен камере) и я был бы рад его увидеть, но увы!
Я пометил зеленым малый вес Nikon D750 хотя это спорный момент. Если бы мы точнее знали за счёт чего Nikon D750 легче, а другие камеры тяжелее, то не факт, что мы выбрали бы более легкую камеру...
PENTAX K-1 mark II и его предшественник помечены зелёным в строке про GPS. Я считаю, что это важная функция т.к. позволяет фотографу пейзажисту возвращаться на тоже самое место где был сделан снимок, если необходимо, загружать в Гугл свои снимки с привязкой к местности, популяризируя их и использовать функцию Астрогид при съемке звёзд.
Студийная работа с камерой Pentax K1 mark II
Предметная фотосъемка
Я профессиональный предметный фотограф, снимаю авторские ножи, арт-объекты, иконы и скульптуру, потому мне не сложно найти объект для съемки и убедиться пригодна система для такой работы или нет.
PENTAX K-1 Mark II + smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR, f16, 1/125s, iso 100
Автор ножа: Мастерская-студия Жигжита Баясхаланова
Диафрагма сильно прикрыта для того чтобы ГРИП побольше сделать т.к. нож длинный, а снимать его надо было так, чтобы он весь в кадре был и под углом. На моей Canon 5DsR так прикрывать диафрагму категорически нельзя т.к. страдает детализация, а тут разрешение поменьше и детализация хорошая.
PENTAX K-1 mark II прекрасно справился с задачей, динамического диапазона и детализации вполне хватает для серьезных съемок. Объектив smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR тоже хорошо себя показал, я ожидал больших ХА (которые могли мне помешать работать) т.к. он довольно небольшой и в лёгком облегчённом корпусе.
PENTAX K-1 Mark II + smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR
Макросъемка
PENTAX K-1 Mark II, smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR, f16, 1/125s, iso 100
Автор ножа: Мастерская-студия Жигжита Баясхаланова
Макро поверхности ножа выглядит весьма детализированным, даже слишком. Такие фото в обязательном порядке подвергаются ретуши, как и снимки ювелирных изделий т.к. там всегда макро.
PENTAX K-1 Mark II, smc PENTAX-D FA MACRO 100mm F2.8 WR, f16, 1/125s, iso 100
У меня завалялся одинокий камень, а если добавить к нему кольцо, то должно получиться весьма впечатляюще :)
Тест на «шумы»
Я детально протестировал PENTAX K1 и PENTAX K1 mark II на «шумы», а здесь привожу лишь результаты с пояснениями как я их получил.
Итак, первое и самое важное — верить продуктам от Adobe (и, наверняка, некоторым другим) в плане реальной экспозиции и «шумов» фотокамер никак нельзя. «Махинации» на уровне RAW конвертеров просто потрясающие. Есть и осветление снимков, есть незаметное для пользователя включение шумодава, исправления дисторсии и подавление хроматических аберраций.
По этой причине сравнение фотокамер становится нетривиальной задачей. Если раньше можно было сравнить камеру А и камеру Б просто «проявив» два кадра, то сейчас камера которая изначально давала выше детализацию легко может проиграть камере, где незаметно для пользователя включается повышение резкости. Если в тесте это не учитывать, то грош цена сравнению (камень в огород Dpreview, скриншоты которого многие любят приводить в качестве доказательства).
По этой причине наступил момент когда мне приходится копать глубже, чтобы докопаться до истины. И здесь нам помогает программа RAW Digger, которая позволяет выгружать снимки без обработки.
Выгрузив снимки в формат Tiff я выделил 400 пикселей в центре и поднял яркость +5 EV. Таким образом вы имеете возможность наблюдать довольно честные результаты.
Я измерил численно «шумы» в виде отклонения от основного сигнала.
По вертикальной оси St.Dev (стандартное отклонение), по нижней ISO (чувствительность). Измерения проводились для «темновых» кадров чтобы понять уровень «шумов» в тенях, он более важен. «Темновые» кадры позволяют исключить влияние других типов «шумов». Более подробно про виды «шумов» по ссылке
Я не буду голословно рассуждать о том как аппаратное понижение шумов влияет на детализацию и прочее т.к. это бездоказательно, никакого снижения детализации мной замечено не было в реальных съемках.
Выводы
Уровень «шумов» достаточно низкий, камера Pentax K1 mark II вполне годится для вечерних и ночных съемок.
Критичным для Pentax K1 mark II я назвал бы ISO 6400 после которого идёт большой рост «шумов». Если вас смущает заявленное ISO 819200, то это дань моде. Сейчас все производители без исключения заявляют в камере ISO реальной возможности на котором работать нет. Вот вам пример Sony A7R III и намного более скромное ISO 102400.
Кроме того, Pentax K1 mark II демонстрирует большой динамический диапазон. Он будет само собой выше, чем у PENTAX K1 т.к. Динамический Диапазон ограничен двумя вещами: уровнем насыщения сенселя (устойчивость к блюмингу, растеканию заряда. Проще говоря «засвет», который растекается вокруг ярких окон бело-голубым ореолом) с одной стороны и шумами с другой стороны. Посмотрев на цифры я вижу, что «шумы» аккуратно убрали на ISO выше 640, там идёт конкретное преимущество по ДД. William J. Claff с Photons to Photons намерял примерно тоже самое, у него скачок по ДД идёт с ISO 560.
Примеры снимков с камеры Pentax K1 / Pentax K1 mark II
Учитывая, что камеры имеют общий сенсор и качество снимков отличается только немного меньшими «шумами», я взял на себя смелость разместить в этой статье снимки с Pentax K1 тоже, учитывая что с ней я проехал всю Южную Германию и вам будет на что посмотреть.
Пейзажная фотосъемка
Иллюстрация моего «набора путешественника», с которым я залезал на горы, бродил целыми днями по брусчатке и прочими способами изнурял себя физически, но радовал духовно :) снято на iPhone, если кто не понял. Большинство иллюстративных снимков я делал на Ricoh Theta V (тоже производства Ricoh), камера для сферических фото и видео, но кое-что снимал на смартфон.
Я на самой высокой точке Германии, в германских Альпах, на горе Цугшпитце. И со мной PENTAX K1 с объективом HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW.
Фотокамеру я снимать с шеи не стал т.к. она находилась в этот момент над огромным обрывом...:)
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW, f5.6, 1/400s, iso 100
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW, f5.6, 1/400s, iso 100
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW, f5.6, 1/400s, iso 100
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW, f5.6, 1/400s, iso 100
Архитектурная съемка
Замок Нойшванштайн
Это иллюстрация процесса съемки. На некотором отдалении от замка есть навесной мост с которого снимают большинство туристов. Но мне хотелось чтобы у меня остались и какие-то более-менее особенные кадры, так что я полез на небольшую, но опасную гору. Опасная она тем что навесной мост перекинут от одной горы к другой в узком месте, а сама гора обрывается метров на 100 вниз в маленькую горную речушку, впрочем сами увидите на видеофрагменте.
Моя «база». Здесь уже слегка опасно, но если бы я туда не полез, то какой я фотограф? Настоящий фотограф бывает немного рискует ради снимка.
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 70 mm, f5.6, 1/100s, iso 100
В меньшем масштабе я на Pentax снять не мог т.к. не было соответствующих объективов, 70 мм здесь было много... Пришлось расчехлять другую камеру.
Город Ульм
В город Ульм я попал с экскурсией, которую организовала для меня компания Carl Zeiss.
Если глядя на это фото вы подумали, что я обзавёлся дроном, то зря! :) В целом, в Европе дроны почти бесполезны т.к. везде запрещены. Каков штраф я выяснять не стал и без того меня заранее пугали. Некоторые неразумные туристы всё-таки привозят дроны и запускают их тайком, а потом их ловит полиция, это я видел еще в Португалии. Примерно также дела обстоят в Германии.
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 70mm, f2.8, 1/1600s, iso 200
Итак, данные снимки сделаны с вершины Ульмского собора, самого высокого в Европе (161 м)!
Стоит ли говорить, что я был упорен и забрался по узкой винтовой лестнице в которой 768 ступенек с тяжелым фоторюкзаком на спине. На шеё у меня висел PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW, а в рюкзаке еще две камеры, не считая Ricoh Theta V, которая уместилась в карман и всегда была под рукой.
Иллюстрация тяжкого пути :) если б не простой способ съемки одной кнопкой на Ricoh Theta V у меня не было бы сил сделать этот кадр
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 70mm, f4, 1/1000s, iso 200
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 70mm, f4, 1/500s, iso 200
Замок Зигмаринген
Про этот замок знают не все и часто проезжают мимо. Но опытный путешественник не только смотрит списки «10 лучших достопримечательностей Германии», но и изучает фото и отзывы тех кто уже фотографировал замки до него. Так я наткнулся на совет посетить сей замечательный замок в комментариях к отзыву про какой-то другой, более известный.
С погодой мне отчаянно не везло, на все девять дней был прогноз «гроза с утра до вечера». Но погода в Германии оказалась совсем другой, не такой как в С-Петербурге. У нас если написано «гроза», то может на месяц зарядить мелкий дождь. А тут вроде написано «гроза», но каждое утро солнце! А вот начиная с 12-30 и до вечера гроза. Проблема была в том, что замок Зигмаринген освещается со своей «рабочей» стороны только вечером. Фотографу остается только сидеть под деревом и ждать, будет «просвет» перед закатом или нет?
И природа порадовала! Минут 20 было без дождя во время заката!
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 70mm, f4.5, 1/200s, iso 200
Благодаря телеобъективу весь берег реки был в моём распоряжении. PENTAX K-1 показал себя замечательно!
Замок Хоэншвангау
Замок Хоэншвангау был снят мной по дороге к замку Нойшванштайн. Телеобъектив даёт большую свободу и позволяет сэкономить кучу времени. Я бы взял еще и 150-450, но на тот момент его не было.
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 108mm, f4.5, 1/200s, iso 100
Замок Гоггенцоллернов
Настоящее испытание для камеры — съемка в контровом свете. Возможности подъехать с другой стороны не было (за дорогу и без того заплатил 120 евро за такси). Здесь мне не хватило фокусного объектива, предпочтительно было иметь 150-450. Замок Гоггенцоллернов весь окружён лесом, не подберешься чтобы сфотографировать с более близкого расстояния целиком.
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 200mm, f4, 1/320s, iso 200
Гейдельбергский замок
Гельдельберг известный университетский город. А я знаю его по печатным машинам Гейдельберг, которые были в Петербурге в пору когда я занимался дизайном и рекламой.
Обзорная площадка находится с другой стороны реки от замка и, конечно, нужно подняться на сотню (или более) ступенек, чтобы на неё попасть. А чтобы попасть в замок нужно спуститься и подняться на столько же ступенек еще раз. Я сделал это в обратном порядке и сидел на возвышенности ожидая когда прояснится и я сделаю снимок в «просвет» между облаками, образующийся на закате.
Кстати, свои «убитые» за поездку туфли я оставил в Германии.
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 70mm, f4.5, 1/100s, iso 200
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 200mm, f5.6, 1/200s, iso 100
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 108mm, f5.6, 1/100s, iso 200
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 100mm, f5.6, 1/100s, iso 200
Итоги архитектурной съемки
Съемка архитектуры прошла отлично! Большой динамический диапазон, малые шумы и устройчивость к контровому свету — залог успеха. Разрешение объектива HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW меня удовлетворило на всём диапазоне фокусных расстояний, а камера помогала работать на больших фокусных расстояниях без штатива когда было необходимо быстро среагировать. В качестве совета могу добавить, что все снимки с большой дистанции (больше 100 м) желательно проверять на точность фокуса и делать дубли. Изредка случались промахи. Впрочем, воспринимайте это как совет относительно любых фотокамер, на дальней дистанции точность фокуса ниже, иногда имеет смысл фокусироваться по LiveView.
Репортаж
Репортажная съемка не является моим любимым занятием, но всё-таки пару снимков я сделал т.к. модели были красивые :)
Лебедь в реке у замка Зигмаринген.
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 200mm, f4, 1/400s, iso 400
Некая птица на высоте 3000 м пришла проведать вкусненькое :)
PENTAX K-1 + HD PENTAX D FA* 70-200mm F2.8 ED DC AW @ 200mm, f5.6, 1/400s, iso 100
Выводы по репортажной съемке
Автофокус PENTAX K-1 уступает автофокусу Canon 5DsR, особенно в следящем режиме. Автофокус PENTAX K-1 mark II существенно улучшен по сравнению с предыдущей моделью.
А теперь главное — обеими камерами можно вполне эффективно снимать репортаж (я сфотографировал птиц специально, они меня ждать бы не стали). Это вам не «беззеркалка» с их псевдо-фазовым автофокусом, здесь он настоящий и весьма чувствительный в полутьме.
Итоги и выводы
PENTAX K-1 mark II получился удачным, как и его предшественник PENTAX K-1. В целом, это аккуратная доработка предыдущей модели.
Если вы выбираете себе систему с нуля, то PENTAX K-1 mark II будет хорошим вариантом за вменяемую цену, ниже чем аналогичные варианты от других брендов. При этом PENTAX K-1 mark II предлагает кучу уникальных функций, которых у них нет.
Если вы уже имеете систему другого бренда, то PENTAX это смена идеологии. Переходить на него с камеры начального уровня другого производителя есть смысл, а переходить с топовой Nikon / Canon нет, т.к. когда вы покупали топовую камеру этих брендов наверняка рассматривали критерии, которые вам особенно важны и ради которых вы готовы пожертвовать другими функциями. А PENTAX предлагает «всё в одном» за относительно невысокую цену, здесь нужно рассматривать именно систему, а не «видео PENTAX» против «видео Nikon D850» и т.д. Здесь нужно смотреть что вы получаете за эту сумму и вот тогда, если получаемые функции (особенно их сумма) для вас важны, возможно, PENTAX K-1 mark II — ваш выбор.
Плюсы Pentax K1 mark II
— стабилизация встроенная в камеру (IBIS)
— очень хороший хват камеры
— развитая система поворота заднего ЖК экрана
— наличие режима PixelShift
— возможность выровнять горизонт за счёт наклона матрицы
— режим работы для астрофотографов Астрогид
— лампочки подсветки для работы в ночное время
— есть программа съемки с компьютера Image Transmitter 2 и есть программа Image Sync для работы со смартфоном
Минусы Pentax K1 mark II
— не очень оптимизированное программное обеспечение, нет корректной реализации режима PixelShift
— маленький верхний ЖК экран
— нет прямого управления точкой фокусировки
Хотя обзор получился такой большой и многогранный, в нём не нашлось места всему. За кадром остался режим PixelShift и работа телеобъектива на PENTAX K-1 mark II в сравнении с конкурентами от Nikon и Canon. Я постараюсь по возможности выпустить дополнение к статье, а вы, пожалуйста, поддержите меня лайками и репостами т.к. эта работа требует огромных усилий и мне приятно когда я вижу, что она нужна фотосообществу!
Удачных вам снимков! :)
Бонус — промо видео
PENTAX K-1 Mark II: процессор PRIME IV и новый графический ускоритель
Раскрыть список видео
PENTAX K-1 Mark II: фирменная система анализа сюжета
PENTAX K-1 Mark II: Поворотный 3,2″ ЖК-монитор и помощь при съемке в темноте
Фирменная технология стабилизации изображения Shake Reduction II (SR II)
PENTAX K-1 Mark II ASTROTRACER
PENTAX K-1 Mark II: помощь при съемке в темноте
PENTAX K-1 Mark II: Инновационный оптико-механический сглаживающий фильтр
