На этой странице я постараюсь ответить на ваши вопросы по фототехнике. Ответ мы сможете прочитать здесь же (форма для комментирования внизу, листайте).
Если Ваш вопрос предполагает длительную дискуссию — на сайте есть Форум
Если вам нужны срочные ответы или вам ответ нужен обязательно и подробный, то это платно и можно договориться отдельно о консультациях.
Практический опыт у меня постоянно накапливается, я пробую разную фототехнику (и всякую экзотическую тоже), объективы разных производителей. Обо мне вы можете почитать по этой ссылке
Тестирую объективы не только на открытой диафрагме для применения на природе, но и для студийных нужд, с тестовыми мирами и цветовыми шкалами. Если предложите свои методики — мне будет интересно.
P.S. Принимаю в дар неработающие (и работающие) объективы и цифровые камеры для разборки с иллюстрацией начинки на пользу фотографической общественности.
(27 votes, average: 4,93 out of 5)
Загрузка...
Порекомендуйте пожалуйста производителей UV и поляризационных фильтров. У меня Nikon с объективом Sigma 72 мм. При использовании фильтра B+W 72E 010 1xMC multi resistant при съёмке водопадов и воды обратил внимание, что вода и небо теряют цвет. Какие фильтры вы мне посоветуете для домашней портретной съёмки со вспышкой, портрет в солнечную погоду и для пейзажа с водой в солнечную погоду. С Уважением. Михаил
Михаил, здравствуйте!
Имеющийся у вас фильтр (если оригинал), то это фильтр с однослойным просветлением, он более подвержен потери контраста, нежели более современные MRC (многослойное просветление). Если бы вы привели примеры снимков, то я бы смог вам точнее сказать что произошло.
Для того чтобы цвет неба был сочным, а вода прозрачной стоит использовать поляризационный светофильтр. Идеальный вариант это B+W Xs-Pro HTC фильтр, который и «светлый» (позволяет снимать на более короткой выдержке, имеет самое хорошее просветление что поможет с сохранением контраста и отличная царапиноустойчивость (разве что песком можно расцарапать т.к. там кварц содержится)
Если снимать дома портрет со вспышкой, то кроме защитного светофильтра никакой не нужен. Разве что вы захотите спецэффекты получить, смягчить изображение, тогда можно использовать софт-фильтр.
Портрет в солнечную погоду лучше снимать с поляризатором, при этом не забывайте получить рассеянный свет на лице, чтобы не было жестких переходов свет/тень. А поляризатор уже даст сочный цвет одежды и листьев за спиной.
Он влияет также и на кожу, дерево, воду, пластик и многое другое. В этой статье я постарался описать для чего и как использовать поляризатор.
Пейзаж с водой тоже снимается с поляризатором т.к. обычно прозрачной вода выглядит лучше. Иначе вода отражает небо и бывает с голубым или серым бликом (зависит от неба), непрозрачной. Если она прозрачная, например, в наши городские реки черные или коричневые т.к. дно илистое, то снимок получается контрастным, в отличие от снимка где и стены домов серые и вода серо-синяя.
А когда вы освоитесь с поляризатором, то, возможно, захотите «заморозить» воду. Тогда вам потребуется ND фильтр.
примеры c ND Фильтрами и поляризаторами
Присоединенная картинка:
Добрый день!
Буду признательна, если поможете советом. Мне подарили широкоугольный объектив Canon EF 24mm f/1.4L II USM. Но так сложилось, что до сего момента изредка снимала на фотоаппарат Canon EOS 350D. Но теперь я не получаю удовольствия от качества фотографий. На что бы вы мне посоветовали заменить мою глубоко устаревшую модель фотоаппарата, чтоб я получала удовольстве от снимков с помощью моего нового объектива? Хотелось бы что-то уже из полупрофессионального, но в пределах разумного по цене. Мой объектив, я так понимаю, больше Теперь портретник. Но вот такую бы модель, чтоб я и вдаль могла бы снимать. Заранее спасибо.
Юлия, здравствуйте!
Я постараюсь вам порекомендовать более современную фотокамеру, но, мне кажется, вопрос поставлен не совсем корректно. Получать удовольствие можно и от старой камеры, вопрос состоит в том что именно вас радует — красивые снимки, удобство пользования камерой или то что она «последняя самая совершенная новинка»?
Вашему объективу более всего соответствует фотокамера Canon 5D mark IV, но она и довольно дорогая. Она полнокадровая (ваш 24/1.4 II на этой камере будет широкоугольным объективом, как и было задумано его создателями), весьма продвинутая по функциям, снимает отличное видео и мало «шумит».
В плане экономии можете посмотреть на более бюджетный сегмент камер, но более высокий по сравнению с имеющейся у вас камерой, например, на Canon 80D и другие камеры Canon где в названии две цифры. Это «средний» сегмент, где есть кроп-фактор (ваш объектив будет более «портретным», нежели «пейзажным»).
Если же вы хотите снимать удаленные объекты, то вам нужен другой объектив, который называется телеобъективом. Скорее всего, подойдет объектив с большим разбросом фокусных расстояний, например, Canon 24-105/4. Им можно и пейзаж снимать и удаленные объекты (на вашей камере как 40-170). Если нужно еще более длиннофокусный, то посмотрите на Canon 70-200/4. Но тогда оставьте 24/1.4 II для пейзажа (если более широкоугольного объектива нет).
Дмитрий, большое спасибо за развернутый ответ. Я учту все ваши рекомендации.
Здравствуйте Дмитрий!
Я бы хотел получить информацию об исполнении заказа 373. Оплатил 18950 руб 5 и 6.06.2018г.
С уважением,
Степанов Олег Кимович
Олег Кимович, здравствуйте!
Уточнил про ваш заказ. Один фильтр вы вроде уже получили, второй поедет к вам 13-ого июля (вроде с Анной договаривались что фильтр под заказ), третий тоже будет в июле. Если у вас есть вопросы по заказу, то если не сложно, пишите, пожалуйста, на мою почту: di@vargone.ru , все решим.
Я сейчас в Турции могу не совсем оперативно ответить, но отвечу точно.
Здравствуйте, Дмитрий! Выбираю полярик Hoya для Nikkor 24-70 (82mm) Какой Вы можете рекомендовать в средней ценовой категории из Вашего магазина?
Вадим, здравствуйте! Из средней категории рекомендую Hoya HD Cir-PL (который не «nano»). Вполне приличный полярик и по цене доступный.
По наличию и цене вам на почту напишет менеджер.
Здравствуйте, Дмитрий!
Неожиданно заболел грибком TOYO OPTICS / Five Star 75-200mm (push-up/тромбон) PK.
Брал в идеальном состоянии на eBay. В коробке, с документами, со старого склада.
Не имею опыта разборки/сборки.
Я из начинающих. Читаю lens-club и Ваш сайт с 2014.
Специально заказывал с eBay линзы, зараженные грибком, но без царапин, дымки и тумана.
Тривиальные: SMC и Super-Multi-Coated Takumar 55/1.8.
Результатом доволен на 80%. Многого сразу не учел.
Главное: можете проконсультировать (платно/бесплатно — договоримся): с чего начинать?
С передней линзы или с задника?
Объектив жалко, понимаю, что стоит копейки.
Есть его фото, могу выслать.
С уважением,
Анатолий Кожевников.
kaa310861@mail.ru
kaa310861@gmail.com
Дмитрий, добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста защитный или поляризационный фильтр для объектива Sigma 17-50 f2,8
Склоняемся к варианту Hoya Protectot HD 77мм, но возможно лучше поляризационный. В ближайшее время планируются съемки маленького сына на Крите, соответственно яркая солнечная погода. Каким образом максимально оперативно можно было бы приобрести у Вас предложенный вариант ? Ольга, Санкт-Петербург
Ольга, здравствуйте!
Protector это просто защитный, а поляризационный выполняет другие функции. Совмещать функции в одном фильтре нежелательно (есть такие фильтры у Hoya — HRT) т.к. тогда и и ту и другую функцию он выполняет не очень хорошо.
Поляризационный светофильтр 100% нужно взять, чтобы цвета были яркими и насыщенными в солнечную погоду! А защитный в зависимости от того насколько вы цените ваш объектив. Т.е. картинку он не улучшит, но если попадёт песок на линзу, то может поцарапать и т.д. Всегда лучше чистить / протирать фильтр, а не переднюю линзу объектива т.к. часто остаются мелкие царапины и в какой-то момент фильтр можно просто поменять (защитные недорогие), а объектив такой ремонту не подлежит.
По ценам и наличию вам ответила менеджер на почту!
Дмитрий, спасибо за Ваши статьи, в частности, о стекинге при макросъёмке.
Меня увлекла макросъёмка цветов, но теперь я в растерянности, почему и хотел бы услышать Ваше мнение. Дело в том, что хочется получить всё более детальную картину, чтобы каждая клеточка лепестка была отчётливой. В погоне за результатом я натыкаюсь на всё большие недостатки оптики: шумы даже при низком ISO и не самая лучшая цветопередача матрицы Nikon D7100, хроматические аберрации даже весьма хороших макрообъективов. Я не знаю, поможет ли переход к более дорогим камерам и объективам, но к покупкам 50+ тыс. я не готов. Гонка вооружений видится тупиком. Кроме того, для одного полного кадра потребуется снять сотни — снимать мозаику, потому что цветок целиком не влезает, а для каждого элемента мозаики ещё и десятки кадров для стекинга. Может, глаз натренировался и замечает недочёты, может, перфекционизм завёл не туда. Но пока я вижу, что красота, которую наблюдаю в стереомикроскоп или лупу, недостижима... Опускаются руки.
Примеры старых проб — yadi.sk/d/EbhqwUac3ML3TQ
Владимир, здравствуйте! Если вы хотите увидеть детализированный фрагмент цветка (например, тычинку), то проблем нет — нужно электрические фокусировочные рельсы и сьемка со вспышкой.
Если же вы хотите снимать цветок целиком, но чтобы детализация была как у макро 1:1, то это намного сложнее, здесь и 50мпикс мало, нужно 100 минимум. Можно двигать камеру по рельсам и собирать несколько фрагментов примерно как вы описали, но это возможно только в студии. В целом вообще сьемку цветов лучше в студии делать тк на улице ветер.
Второй вариант это камера как у гугл, которой он картины оцифровывает.
Третий вариант это тилт-шифт объектив, но там даже с 50мпикс камерой в итоге только 75-80мпикс выходит
Просто более дорогая камера или более дорогой объектив вопроса не решат.
Вопрос с шумами решается хорошим и правильным освещением (вспышки)
Здравствуйте, Дмитрий!
Я обращался к Вам за советом по поводу выбора фотоаппарата в плане брать Марк 4 или что то другое и еще раз благодарю Вас за подробный ответ!
Сейчас я хотел бы попросить Вас помочь с выбором вспышки — выбираю между спидлайт 580-й и 600-й. С зависимыми вспышками не работаю. По сути вопрос в совместимости 600-й вспышки с марком 4-м, так как вроде читал что с этим могут быть проблемы.
Если не турдно подскажите пожалуйста какую вспышку стоит взять для 1Д Марк4 (возможность есть взять любую из вышеперечисленных, вопрос в том что лучше и что будет работать корректней).
прошу прощения что вмешиваюсь, но мой совет — возьмите Godox) Это очень очень очень приятная система разнообразных вспышек и прочего светового оборудования весьма высокого уровня. по очень очень очень вменяемым ценам (пока). Посмотрите ютуб обзоры. Ну и по финансам выберете себе не одну Канон 600, а систему из трёх вспышек ничем не уступающих, а в чем то может и превосходящих.
Максим, здравствуйте!
Про совместимость 600-ой с Canon 5D mark IV ничего не скажу, не интересовался. Но предыдущие модели тоже весьма неплохие и даже не знаю чем они могут ограничивать. Там улучшалось управление с камеры и немного скорость перезарядки. Но в целом, и старые модели 580, 580 II удовлетворяли 100% потребностей. Я лично пользуюсь 580 II т.к. она перезаряжается чуть быстрее чем 580.
Управление с камеры мне не актуально, при сложном освещении всегда лучше и удобнее работать в «ручном» режиме, где мощность ставится постоянная и вы только контролируете расстояние до объекта.
Соответственно с Canon 1D mark IV я использовал Canon EX 580 II и всё работало корректно.
Если по бюджету ограничений больших нет, то посмотрите еще Profoto A1, она сделана качественнее, нежели вспышки Canon. У неё один LiIon аккумулятор, его удобнее заряжать. Большой ЖК экран, совсем не чета вспышкам Canon. Удобное управление и в будущем можно докупить аккумуляторный генератор Profoto B2 и построить на их основе удобную мобильную систему. Это будет не имитация работы, как со вспышками Canon, а удобное решение. Но можно и остаться на одной Profoto A1.
Я пробовал все варианты. У меня лежит только Canon 580 II т.к. с накамерной вспышкой я снимаю редко и если что-то нужно снять со вспышкой, то обычно я использую аккумуляторный генератор или снимаю в студии. Поменял бы Canon 580 II на Profoto B2, но пока «лишних» денег на это нет.
Надеюсь я чем-то помог, хоть прямо на вопрос и не ответил :)
Спасибо! Очень было приятно читать ваше сообщение! Приятное будущее Никонистов ожидает. Ещё раз спасибо, за ваш труд и потраченное время для нас.
Я стараюсь, приятно что вы цените мой труд.
Здравствуйте, Дмитрий.
Подбираю поляризационный и градиентный фильтры 77мм (для Nikkor 12-14 f4). Какие можете предложить, какие цены?
С уважением, Михаил
Михаил, здравствуйте!
Вы уверены, что правильно написали название объектива? Наверное, вы имели в виду 12-24? Если да, то у вас угол зрения на коротком конце как 18 мм и вы можете использовать светофильтры в тонкой оправе. Идеальный вариант B+W XS-PRO HTC в качестве поляризатора. Они не дешёвые, но у них самая тонкая оправа. У остальных толще и потому вы можете поставить, например, Hoya HD, но может увидите небольшое виньетирование по краю кадра на метке 12 мм фокусного расстояния объектива.
В качестве градиентного светофильтра можно использовать прямоугольные светофильтры Hitech Firecrest. Ссылку даю на фильтр 3 ступени с мягким градиентом. Еще понадобится держатель.
Или светофильтр LEE. Ссылка тоже на фильтр с затемнением 3 ступени и мягким переходом (это на мой вкус). К нему тоже понадобится держатель.
Третий вариант это градиентный светофильтр B+W на 77 мм. Но он будет немного виньетировать, хотя, скорее всего, выйдет дешевле и проще в использовании.
Ваш запрос пересылаю менеджеру (Анне), она напишет по наличию и ценам.
С уважением,
Дмитрий
Добрый день, Дмитрий!
Подскажите пожалуйста стоимость и наличие двух фильтров
1. B+W 77mm XS-PRO HTC Nano MRC Kaesemann Circular Polarizer
2. B+W 82mm XS-PRO VARIO ND MRC-NANO
заранее спасибо,
С уважением Андрей
Андрей, здравствуйте!
Переслал ваш запрос менеджеру, она должна была уже ответить
С уважением,
Дмитрий
Уже некоторое количество лет читаю этот сайт и всегда нахожу что то полезное. Большое спасибо за ваш труд. Но появился вопрос, может я где то упустил ответ... Самые частые потребители объективов Цайс это Кэнон и Никон, но сравнение Никон vs Цайс, почему то отсутствует, а это большая часть рынка и на фильтры и на объективы и на прочие вещи. Может быть вы по каким то причинам, недолюбливаете Никон и не снимаете на нём? Но может быть никонофилам и улыбнётся и я уверен, что они от этого получат много позитивных мыслей и идей, а вы благодарностей. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте, Валерий!
В обозримом будущем будет появляться намного больше сравнений Nikon vs Zeiss т.к. я наконец нашёл способ добывать свежие объективы и камеры Nikon. В этом ранее и была загвоздка т.к. моя собственная камера Canon, потому я её и использовал для тестов и объективы соответственно были под неё.
На Nikon в последнее время снимаю много, в частности на Nikon D850, но свой Canon 5DsR мне ближе и удобнее. Nikon D850 отличная камера, но я, конечно, поискал в нём проблемы (чтобы не было слишком приторно читать) и нашёл, примерно через 2 недели будет на него обзор. А пока я поеду в поездку (если всё сложится) и привезу вам много красивых снимков и массу впечатлений от Pentax K1 в сравнении с Canon 5DsR и Nikon D850.
Здравствуйте, Дмитрий!
Натолкнулся на Вашу статью по различиям моделей Canon 1D и решил задать имеющийся вопрос Вам как эксперту. Хочу, как Вы и предлагаете, приобрести Canon 1D mark iv б/у, но перед этим хотел бы понять доступность затворов под него на рынке и насколько замена затвора сложна (будет ли фотоаппарат гарантированно работать после замены затвора, если ни с чем другим до замены проблем небыло).
И, если знаете, подскажите пожалуйста, где можно было бы приобрести затвор «про запас» под эту фотокамеру.
P.S. Один знакомый фотограф всячески рекомендовал взять Canon 5D mark ii , но душа лежит к единичкам)) Что Вы скажете по этому поводу, что бы Вы порекомендовали?
Максим, здравствуйте!
Скажу что всё зависит от вашего жанра съемки. К примеру, когда я брал камеру для путешествий, я брал из серии 1D. Да, было дорого, но об этих камерах у меня остались только положительные воспоминания! Потом мне нужна была фотокамера для коммерческой съемки. Мне клиент поставил условие, что должно быть не менее 20 Мпикс, я купил 5дм2. Они ни разу не использовали полное разрешение моей камеры! Но это было их условие. Впечатления от 5дм2 у меня остались в целом весьма положительные, но всё-таки до камер серии 1D ей далеко. Нет той эргономики, нет такого идеального фокуса и большого аккумулятора, нет доп.дисплея удобного. Нет и хорошей влагозащиты. И тем не менее я снимал ей очень долго т.к. это был лучший вариант по цена/качество с приличным на тот момент разрешением. Canon 1D mark II N у меня на тот момент была запасной камерой на случай чего... И один раз 5дм2 была выведена из строя банальной каплей с крыши на важном мероприятии, пришлось использовать Canon 1D mark II N. В разрешении снимков клиент всё равно ничего не понимает, так что я удачно всё доснял и сдал.
Но чем дальше, тем реже я пользовался Canon 1D mark II N т.к. не хватало разрешения. Снимки ведь иногда нужно обрезать, а иногда ретушировать. В итоге я решил, что 8 Мпикс уже слишком мало и продал её. Надоел мне репортаж и занялся я предметной фотосъемкой. Здесь мне и спешить не нужно было и разрешение камеры было кстати. Уже много лет этим делом успешно занимаюсь, бросать не намерен. Так что следующий выбор был Canon 5DsR — опять не хватало разрешения.
Теперь вывод после всего предисловия. У меня были свои задачи в репортаже и я бы весьма успешно решал их единичкой, если бы клиент не требовал избыточное для него разрешение просто ради пафоса. И были задачи по предметной фотосъемке, где разрешения камер 1д явно не хватает.
Если я еду в путешествие и снимаю там репортаж, то ничего лучше 1д нет. Если я еду и снимаю пейзаж, то лучше Canon 5DsR.
Когда вы выберете свой жанр, то поймете что именно вам нужно.
А по эргономике камер 1д я скучаю и сейчас :) Жаль они не делают их на 50 Мпикс. Раньше была чисто студийная единичка высокого по тем меркам разрешения, а теперь по сути только репортажная.
P.S. «единички» я пробовал многие. 1D mark II N, 1D mark III, 1Ds Mark III, 1D mark IV, 1D X.
Максим, здравствуйте!
Сходу про затворы для Canon 1D не отвечу. Есть сайт где их продают, стоят они недорого (было что-то около 800руб, может сейчас подороже), но сама процедура замены затвора несколько сложна и я бы не решился делать это самостоятельно, тут нужно быть очень аккуратным.
Затворы сейчас уже, наверное, можно и на Ebay найти, если знать код запчасти. Сложно не затвор купить, сложно его поменять для обычного фотографа. Инструкции есть в интернете, я смотрел когда-то.
Попробуйте еще проконсультироваться здесь, могут подсказать что-то про затворы, если захотят. Если там и камеру присмотрите, то может удастся получить достаточно информации и найти решение.
К вопросу о затворах. Чаще всего ресурс у них намного больше заявленного.
Сергей, на чей магазин я дал ссылку как-то старался «убить» затвор на Canon 5D mark III, чтобы его поменяли по гарантии и поставили новый, нулёвый. Затвор прошёл 2.5 млн срабатываний!!! Он просто измучился уже от непрерывного звука срабатывания затвора в течение нескольких недель сутки напролёт, прежде чем удалось его «убить» :) Так что большого пробега можно особо не пугаться. Может не повезет и тогда придётся поменять затвор, но шансов, что он еще долго проработает больше.
Добрый день, подскажите есть ли смысл брать поляризационный фильтр для объектива 24 мм — на кроп и полный кадр.
Будут ли там неравномерности, присущие сильным ширикам?
Филипп, здравствуйте!
Есть смысл брать поляризационный светофильтр т.к. цвета с фильтром и без совсем разные. С фильтром в солнечную погоду цвета яркие и их не получить без фильтра. Неравномерность будет, но всегда есть место на небе куда её можно сдвинуть и будет не только незаметно, но и выгодно (чаще всего одна сторона неба светлее и её выгодно притемнить). В крайнем случае когда в кадре почти только небо однородное и есть я использую технику dodge&burn, чтобы убрать неравномерность. Так что полярик полезен и на 24 мм. Когда умеешь выравнивать неравномерность, то можно использовать и на более широком угле с той же целью — сочный цвет.
Здравствуйте, Дмитрий!
Не могли бы Вы, учитывая свой опыт, помочь подобрать (и приобрести у Вас) штатив Gitzo с головкой для следующих условий:
Фотограф- студентка географического факультета.
Объекты- рельеф, макро, пейзаж.
Камера- Pentax K-1, фиксы.
Желательно достаточно компактный и нетяжелый, но, по возможности, без потери жесткости. Цена без излишеств, но и без существенных компромиссов, чтобы не раскаиваться.
Спасибо!
вот вот...очень интересно. добавлю от себя немного бы расширить выбор до техники с весом Canon 1DX + самый экстримальный вариант Canon 70-200 2.8IS II. Штатив только карбон, ибо таскать((( а головка чтобы не клевала, как мой тяжелый Бенро А-298n6 с головкой Giottos mh1301 ((( начинающая клевать уже с 5д + 24-105 ф4 или 135мм 2,0
Андрей, здравствуйте!
Для мужчины с тяжелой техникой совет будет немного другой. Я использую Gitzo GT3532 Mountaineer со штативной головкой GH3382QD.
Мощи у него хватает и на более тяжелую технику, чем вы описали. Минусом можно считать габарит, но при такой устойчивости габарит всяко маленьким не будет. А плюс его в том, что при малом весе устойчивость очень высокая. Штативная головка мощная и без малейших вопросов про «клев». Там зажимается так жестко и контакт металла просто супер. Вязкость шара настраивается под вес техники. К комплекту неплохо будет взять новую штативную прощадку т.к. старая была без резинки и могла прокручиваться на большой камере, приходится таскать с собой ключ, который в комплекте чтобы поджимать. А с резинкой фиксируется руками. Но главное тут качество изделия, оно высокое.
приложил фото, там Pentax 645Z (средний формат) с объективом 28-45 на моём Gitzo GT3532. Очень тяжелая техника. Сидит прочно.
Присоединенная картинка:
спасибо. значит совет такой же штатив и такая же голова? Но, Дим, ты же вроде сам хотел поменять штатив на более компактно удобный вариант без просадки качества? а?) какие варианты в дельте от А до Я в рамках требований следует рассмотреть?
Андрей, я хотел не поменять, а докупить к имеющемуся более легкий для путешествий. Ибо в путешествии я много хожу и залезаю на крутые холмы с фоторюкзаком весом ~15кг. Бывает жарко и нужно продираться через всякие кусты с колючками и спускаться с крутых склонов. Потому я хотел взять более компактный и в качестве такого варианта рассматриваю Gitzo GK1542-82QD Mountaineer. Я его пробовал, его устойчивости хватает. Он, конечно, не такой надежный как 3-я серия, но в путешествии габарит бывает тоже очень важен. А для своего размера он весьма устойчивый, аналогов нет среди карбоновых.
Есть еще вторая серия штативов чуть помощнее, но я боюсь что опять в поиске идеала закончу со вторым габаритным штативом. Так я уже убедил себя на 1-ю серию и 4 секции ног.
Вопрос только Mountaineer или Traveler. На них хорошие скидки были под новый год, но денег не было. Traveler позволяет складывать ноги на 180град и потому он еще короче и может будет влезать в маленький пластиковый чемодан (43см без головки у Тревелер против 54см у Маунтайнер), который я приобрел для одиночных поездок. .
Максим, здравствуйте!
Для девушки очень хорошо подойдет Gitzo GK1542-82QD Mountaineer
Он достаточно легкий (меньше 2кг) и компактный, но держит нагрузку до 10кг. Я им пользовался и остался доволен, а камера у меня тяжелее. Важно то что он не мешает при длительных переходах по пересеченной местности тк маленький и легкий, это хороший компромисс.
Головка у него здесь в комплекте подходящая. Они целиком алюминивые с жестким зажимом шара, ничего не клюёт даже с приличным весом и не сползает.
Удобный и хороший зажим центральной колонны и есть регулятор «вязкости» шара головки.
Ноги не складываются на 180 град, как у серии Traveler, но это повлияло бы на устойчивость. Потому и рекомендую сам штатив полегче, но без складных ног. Цена в районе 49т (у нас будет дешевле других магазинов, но точную скажем по запросу)
Если хочется еще больше удобства, то это Gitzo GK1545T-82TQD Traveler , который со складными ногами. Он вообще супер-компактный и легкий, но по сравнению с альтернативами очень прочный. Цена в районе 62т (у нас будет дешевле других магазинов, но точную скажем по запросу)
Такой вариант я рассматриваю и для себя для путешествий. У меня 3-я серия и в путешествиях она оказывается слишком громоздкой, а по новые правила для ручной клади не располагают к большим штативам.
Добры день, каким образом через Вас можно приобрести лицензию на программу Helicon Remote?
Приветствую Дмитрий. Есть 2 Otusa 85/1.4,28/1.4. Есть GFX50S. Есть адаптер с контактами. Стоит ли покупать GF110 и GF23?
Игорь, здравствуйте!
Моё личное мнение, что не стоит. Отус по оптическим характеристикам лучше объективов FUJI, а разница в фокусном 85 и 110 небольшая. Зато 85-ка на стоп светлее. В фокусировке помогает focus peaking (подсветка областей в фокусе). Здорово было иметь стабилизацию матрицы, но это, видимо, будет только в новой камере (уже есть в FUJI X-H1).
Кстати, выходила новая прошивка для FUJI GFX 50s — вер. 3.00:
Если вы её пропустили, то может имеет смысл поставить новую прошивку. «На лету» не сшивает, но сами кадры делает с брекетингом по фокусу — полезно для макросъемки.
скажите zeiss otus реально купить в россии за ~3500? он часто всплывает по акциям по такой цене на ebay или лежит по 3800. или в россии только 4500+
всмысле zeiss otus 28мм
Дмитрий, здравствуйте!
Новый ZEISS Otus 28/1.4 купить в РФ по цене дешевле 4500 USD пока нереально. При ввозе объектива купленного на Ebay вы попадёте на пошлину и получите ту же примерно цену, по которой он и продаётся в РФ.
И не стоит надеяться что он проедет незамеченным. Таможенники в последнее время активизировались и им даны бОльшие полномочия. От вас потребуют ссылку на лот на Ебее, а также выписку с карты с указанием магазина и суммы (я недавно проходил эту процедуру). И соотв. начислят пошлину на разницу с 1000евро, если посылку отправите почтой (я бы не стал, есть риск что он просто не доедет). А у коммерческих курьеров порог беспошлинный 200евро, соотв. разница будет с суммы между 3800usd и 200евро. 30% вроде на эту сумму наценят.
Остается только вариант что вы сами поедете куда-то где Отус стоит как вы сказали и там купите. Тогда без проблем (за минусом стоимости поездки :) ).
Дмитрий, привет!
Дай пожалуйста умный совет.
Вот я посмотрел это видео со вспышкой www.youtube.com/watch?v=N...pIe9Y&t=366s
Себе как раз прикупил на Адораме этот Godox 360 за очень симпатичные деньги и...
Встал вопрос про их (на видео) стойку и софтбокс и что там у них ещё может быть дельного в этом передвижном студийном комплекте? Что поискать мне где то на просторах Али? Например тут: godoxsz.ru.aliexpress.com/store/1945231?spm=a...
Просто вот примерно так я своё дальнейшее движение вперёд вижу:
1. Стойка и софтбокс (и тут вопроссс... какого размера брать эту самую стойку? 180 или 200 или 280см? какого размера брать этот самый софтбокс для подобных съёмок на пленере? какие там ещё игрушки внутри нужны будут?)
ru.aliexpress.com/store/product/Godox-95-37-5...
2. вторая поменьше и попроще стоечка под накамерную вспышку Godox 860 (2)/ Ну типа как Канон 600я аналог.
Я так понимаю под нее у Godox надо выбрать насадку под подсвечивание модели сзади контровым светом. Выделить прическу. Отделить от заднего плана. Что то типа вот такой? ru.aliexpress.com/store/product/Godox-SN-01-B...
А ты, Дмитрий, человек мудрый и опытный.
Подскажи по размерам. Какие оптимальные и для чего тут будут?
Андрей, привет!
Софтбокс лучше смотреть быстроскладной. это сократит время подготовки на природе. Такие у китайцев есть, я пробовал их. Спицы пластиковые, но всё равно удобно.
И необязательно брать софтбокс. Можно взять портретную тарелку. Она меньше и потому удобнее. И свет жестче — будет более натурально и похоже на свет солнца.
Например, в ветреную погоду с софтом очень неудобно, а с портретной тарелкой нормально (меньше «парусит»).
Для контрового света можно взять «стандартный рефлектор». у каждой системы он есть. он 1) дешевле 2) им легче попасть тк луч шире 3) меньше съедает света
Т.е. учитывая малую мощность вспышки, мне кажется, нет смысла тратить её мощность на снут (он много «съедает») и еще соты к нему ставить. Снут имеет смысл когда у тебя много мощности, например, аккумуляторный генератор на 1200 Дж.
Размер тарелки 50-60см в диаметре норм. По ссылке, кстати, есть пример съемки с портретной тарелкой на природе.
На неё можно взять рассеиватель или соты, если мощность позволяет (не факт с годоксами).
1. Высота стойки определяется тем кого ты будешь снимать и в какой позе. Если твоя модель 180 см, то учти что тебе её снимать нужно слева-сверху обычно. значит тарелка должна висеть на высоте 2м-2.10м.
Но постарайся взять не совсем хлипкую т.к. для стойки заявляют максимальную высоту, но никто не говорит о её прочности. Бывают очень тонкие и хлипкие стойки. В этом плане стойки именитых фирм типа Hensel дают преимущество — они есть тонкие и относительно прочные. А китайские нужно «щупать», очень многие хлипких.
Если будешь работать с ассистентом, то, возможно, лучше взять не стойку, а телескопическую штангу.
2. Выбирая насадки для вспышки учитывай её мощность. Мощность топовых накамерных вспышек обычно 80 Дж — это очень мало. Значит насадки должны быть с наименьшим поглощением света. Например, зонт на просвет. Или стандартный рефлектор с зеркальной внутренней поверхностью. Софт съедает 1.5 ступени примерно. Снут съедает от 3-х ступеней... И т.д. Соты съедают еще 1-2 ступени.
Godox AD360II мощность 360 Дж (судя по названию и ведущему числу). Значит у неё уже может быть метровый софтбокс (или октобокс) и прочее. Но всё равно снута стоит избегать, бери колпак. Пусть не так точечно, зато мощности больше останется. В плане насадок к системе на 350 Дж рекомендую посмотреть систему Profoto B2. У неё продуманный размер и тип всех насадок! Вот на их размер и тип и ориентируйся!
Вот здесь портретные тарелки для этой системы я тестировал (Profoto OCF) и примерами снимков. Возможно, китайцы уже сделали клонов.
Спасибо. как всегда отличные визуальные примеры. сейчас нет времени столько перечитать, но как разгребу накопившееся, обязательно займусь. Спасибо, Дим!
Значит буду ориентироваться на 360дж слева (справа) сверху и тарелку или октобокс. Без сот. Или если есть в комплекте не за дорого у Гудокс, то ради «а почему бы и не попробовать раз дают» возьму All inclusive/ Жаль ты Гудоксы не тестил. Их многие хвалят среди «китая».
Дмитрий, весьма благодарен за Ваш ответ.
Приятной ночи,
Сергей.
Здравствуйте, Дмитрий!
Рассматриваю вариант покупки светофильтра B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano UV-Haze 72mm с рук (приобретённый в октябре 2014г. в ООО «Спецфото Спб»). По фильтру (и по упаковке) соблюдаются все нюансы подлинного фильтра согласно предложенной Вами методике определения такового. Но отражение лампочки он даёт голубовато-синего цвета, тогда как два фильтра аналогичной модели (но других диаметров), купленные мной у официального дилера в Германии тоже где-то в это же время, дают отсвет сиренево-фиолетового цвета. Может ли оригинальный фильтр этой модели отражать обычную лампочку накаливания в голубовато-синем цвете?
Какова сейчас цена у Вас на подобный фильтр и на полярик B+W (72mm)?
С уважением, Сергей.
Сергей, здравствуйте!
Блики на фильтре могут быть другого цвета, если фильтр из другой партии. Т.е. это можно использовать только как вспомогательный момент, но не как основной. Цвет блика зависит от порядка нанесения слоёв просветления. Про изменение технологического процесса немцы не предупреждают. Собственно весь собранный на моём сайте материал по фильтрам B+W это их старый FAQ с большими моими дополнениями текстом, смыслом и иллюстрациями.
Подделки смотрите прежде всего по упаковке т.к. я подробно её описал. Во вторую очередь по весу фильтра т.к. китайцы не делают оправы из латуни (по-крайней мере я не встречал хотя слежу за ними). В-третьих, толщина оправы должна соответствовать типу фильтра.. Толщину оправы я измерял микрометром. Небольшое отличие возможно из-за погрешности измерения, но вы точно отсечете толстые алюминиевые фильтры, которые тяжелые только потому что они толстые.
Спецфото есть смысл доверять, они официальный дилер в РФ и в плохих делах замечены не были. В СПб их давно нет.
По ценам менеджер напишет вам на почту.
С уважением,
Дмитрий
Интересует качество 4К фото из 4к видео Fujifilm X-H1.Если есть в вашей базе маленький файл 4k с изображением человека, перешлите пожалуйста по моему адресу.kodkod80@mail.ru
Классное видео по ссылке — РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!
Сергей, насколько смог выдрать кадры — привожу. Сохранение в джипег у меня не настраивается, потому там не максимум, а что-то типа 9-ки по качеству. Но вроде и так видно что даже мелкие волосинки хорошо видны.
Присоединенная картинка:
www.youtube.com/watch?v=6iVjBrBq6bQ
вот на этом видео 3,08 не особо понял — если перевернуть зум то он получается работает как макро?
Да, любой объектив будучи поставленным другой стороной (байонетом наружу) работает как супер-макро (в народе называется «перевертыш»). Чем более широкоугольный, тем сильнее увеличивает. Зум еще позволяет менять масштаб, что удобно.
ясно спс
Дмитрий, Могу ли я купить у вас набор фильтров Lee 150 x 170 SW150 ND Gradient Soft Set? А также Держатель Hoida SW 150 для Самьянг 14.
Прошу ответить срочно со всеми вытекающими по срочности обстоятельствами.
Каким образом вам писать на блог, чтобы не попадать в раздел Комментарии?
Спасибо АК
Здравствуйте!
Постараюсь в ближайшее время вам на почту ответить с ценами и сроками.
Писать можно мне на почту di@vargone.ru
Доброго дня, Дмитрий.
Спасибо за Ваш вклад в фотопросвещение русскоязычного населения.
Являюсь счастливым обладателем фотокамеры Сони девятой серии. Хочу прикупить фильтры для объектива 16-35 (82мм) поляризационный и нд. Доверять мне кроме вас некому)) большая просьба подсказать какие лучше приобрести.
Спасибо заранее.
С уважением, Дмитрий В.
Дмитрий, здравствуйте!
Всё довольно просто.
Лучшие поляризационные светофильтры на сегодняшний день это B+W XS-PRO KSM C-POL MRC Nano. У них и самая тонкая оправа из всех поляриков, что вам очень пригодится на 16 мм фокусного расстояния.
И, опять же, ND фильтры в вашем случае только B+W XS-PRO ND MRC nano, потому что они тоже в тонкой оправе. Мало ли вы на 16мм будете снимать... Тонкие оправы ND только у B+W.
У меня есть собственный B+W XS-PRO ND MRC nano на 10 ступеней (ND1000) и я им очень-очень доволен.
Рекомендую взять хорошие фильтры, не экспериментировать с фильтрами в толстой оправе, учитывая ваш объектив. Ваш запрос я переслал менеджеру, она напишет по цене и наличию.
Дмитрий, доброго дня!
Подскажите, пожалуйста любителю: есть камера Sony a7rII и интерес к архитектурной фотографии, хочу попробовать съемку с тилт-шифт объективом. Какой объектив / адаптер лучше выбрать для a7rII и на что обратить внимание? Из прочитанного склоняюсь к Canon TS-E 17mm f/4L Tilt-Shift, а вот с адаптером пока не понимаю. Что посоветуете?
Заранее благодарен за помощь
Сергей, здравствуйте!
Учитывая, что у тилт-шифт объективов нет автофокуса вам не столь важно будет качество адаптера. Обычно адаптеры разных производителей отличаются скоростью автофокуса, которая достигается на объективах Canon. Вам же нужно просто чтобы электрика работала. Причем фокусировку очень рекомендую делать по увеличенному фрагменту с включенный фокус пикингом.
Я лично использовал адаптер от Metabones, это неплохие адаптеры. За последнее время было выпущено много других, но я другие не пробовал (что-то слышал про адаптер от Сигма).
И вам нужен обязательно адаптер с электрикой, чтобы управлять диафрагмой в объективе т.к. у Canon нет диафрагменного кольца на объективе.
Адаптер Metabones можно увидеть в статье где я тестировал на камере Сони объектив ZEISS Otus . У них есть разные версии, выбирайте поновее. Но они не дешевые.
Дмитрий, добрый день!
Скажите пожалуйста, как определить дифракционный предел для 35 мм пленочной зеркальной камеры? Весь интернет забит только цифровыми камерами! Для пленки ничего не могу найти!
Спасибо большое!
Александр, здравствуйте!
Производителями фототехники в плёночные времена был принят стандарт в 30 мкм для единичного элемента. Из разных соображений. Они учитывали и объективы того времени и расстояние просмотра отпечатка и качество печати и тогдашние способы увеличения для печати... Это очень «мягкий» критерий и он позволяет зажимать диафрагму аж до F22 якобы без потери качества снимка из-за дифракции.
Исходя из моих тестов могу сказать, что главным критерием тогда были объективы, которые резко давали более 40 lp/mm, что и даёт нам возможность так вольготно зажимать диафрагму — все равно объективы были «мыльные».
Но если смотреть с сегодняшний реалий, учитывать хорошие хорошие объективы и хорошие пленки, то в среднем вполне реально получить 70-90 lp/mm с хорошим объективом. Значит ограничение будет F8. С этого момента начнёт влиять дифракция.
Какова методика определения DLA
Есть оптическое разрешение объектива (зависит от диафрагмы, точности фокусировки и расстояния до объекта) и есть разрешение пленки (зависит от контраста сцены).
Вы выбираете самое низкое значение. Скажем объектив даёт 90 lp/mm, а пленка в этих условиях 60 lp/mm. Значит отталкиваетесь от 60 lp/mm, которые можете потенциально получить в этих условиях.
Строится таблица разрешений при заданной длине волны света. Обычно выбирают желто-зеленый спектр т.к. мы его лучше всего видим и под него оптимизируются фотокамеры и объективы.
Разрешение зависит от диаметра диска Эйри, который считается исходя из относительного отверстия и длины волны света.
Находите ближайшее значение разрешения в таблице относительно ваших 60 lp/mm и соответствующую ему диафрагму. Она и будет DLA.
При превышении DLA снижение разрешения идёт постепенно, так что её можно превышать немного. Например, я на Canon 5DsR вполне снимаю на F11 ради глубины резкости, хотя в теории мне нельзя превышать F8 из-за дифракции. Потери по разрешению на F11 незначительные, а ГРИП увеличивается ощутимо. А вот F16 не ставлю никогда, там уже заметно на глаз.
Большое спасибо, Дмитрий! Очень приятно иметь возможность пообщаться с профессионалом!
Здравствуйте Евгений! Если у Вас будет время и возможность сделайте пожалуйста полный обзор макро мехов nikon pb-4 на примере съёмки кольца.Думаю всем предметчикам будет интересно узнать весь процесс фокусировки от начала до конца,т.к. у этих мехов есть возможность сдвига плоскости влево и вправо ,и так же возможность наклона плоскости.А вот узнать что для чего применять и в каких определённых ситуация было бы очень интересно!С уважением Роман!
Роман, здравствуйте!
Именно меха Nikon нет большого смысла описывать, они лишь частный случай тилт-шифт системы. Про неё можно почитать в статье про карданные камеры, там где описывается сдвиг и наклон
По ситуации где применять я не писал... Это можно сделать на примере кольца. Постараюсь написать как закончу с кучей недописанных обзоров на оборудование.
ждем от вас обзор d850
Вас понял, постараюсь
Дмитрий, добрый день. Буду краток. Имею Canon 650D+18-135 STM. При этом имею тяжелое оборудование, медленный объектив и значительный шум при не значительном увеличении чувствительности или недостатке света. Хочу это заменить, но чем? Рассматриваю Sony RX 10 M II. Второй вариант — Sony 6500, которая будет в 3 раза дороже. Я не профессионал, но не отказался бы продавать свои фото, если они будут востребованы, для чего необходимо и качество. В RX10MII, не смотря на обзоры, меня смущает маленькая матрица и что получу при максимальном зуме. А в 6500 — наличие сменной оптики (хотя это значительно повысит качество фото), что увеличивает вес, необходимый таскать. Ну и стоимость.
Буду вам признателен, если вы выскажете своё мнение по моей проблеме. Может есть и другие варианты, которые я не знаю. Однажды вы мне уже помогли.
С искренним уважением, Владимир.
Владимир, здравствуйте!
Если нужен минимум шумов, то вам лучше всё-таки рассмотреть Sony A6500, она будет иметь большое преимущество по «шумам» перед Sony RX 10 M II. Все объективы ультра-зумы оптимизируются для какого-то одного фокусного. Сейчас только стали появляться варианты дорогих зумов, где эту проблему стараются решить, но в большинстве случаев стоит говорить только об одном хорошем «конце» объектива и о другом, намного хуже. Проверяется экспериментально и заранее можно только по тестам посмотреть.
Это еще одна причина, чтобы взять Sony A6500, где объективы сменные.
Чтобы сэкономить вы можете взять предыдущую модель, Sony A6300, она тоже будет меньше шуметь, чем RX10MII.
Ну и вариант б.у. той же A6300 будет еще меньше по деньгам т.к. их сейчас активно меняют на 6500 и можно поторговаться.
В качестве краткого резюме. Для любительского применения серия Sony A6300, A6500 окажется в целом лучше, чем Canon. Есть свои проблемы (батарейки, автофокус), но это обычно только профессионалы замечают при активной работе, а остальным не мешает. Зато вы получаете видео 4К, которого нет в Canon этого уровня.
Дмитрий, здравствуйте!
Пользуясь случаем, хочу вас спросить про Sony A6000. Она более шумная, чем A6500?
Спасибо!
Алексей, здравствуйте!
Разница есть, но совсем несущественная. Можно сказать, что практически одинаково «шумят» до исо 6400. А выше A6500 начинает лидировать, но кто снимает на более высоких исо?