Главная → Задать вопрос по фототехнике
194 960 просмотров

Задать вопрос по фототехнике

На этой странице я постараюсь ответить на ваши вопросы по фототехнике. Ответ мы сможете прочитать здесь же (форма для комментирования внизу, листайте).

Если Ваш вопрос предполагает длительную дискуссию — на сайте есть Форум

Если вам нужны срочные ответы или вам ответ нужен обязательно и подробный, то это платно и можно договориться отдельно о консультациях.

Практический опыт у меня постоянно накапливается, я пробую разную фототехнику (и всякую экзотическую тоже), объективы разных производителей. Обо мне вы можете почитать по этой ссылке

Задать вопрос по фототехнике

Тестирую объективы не только на открытой диафрагме для применения на природе, но и для студийных нужд, с тестовыми мирами и цветовыми шкалами. Если предложите свои методики — мне будет интересно.

P.S. Принимаю в дар неработающие (и работающие) объективы и цифровые камеры для разборки с иллюстрацией начинки на пользу фотографической общественности.

1 балл2 балла3 балла4 балла5 баллов (27 votes, average: 4,93 out of 5)
Загрузка...

Кому пригодились мои ответы в данном бесплатном разделе - не забывайте сделать репост страницы и поставить оценку 5*, пожалуйста!

(кнопки вконтакта, фейсбука и тд.)
Рекомендовать

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Гости могут загрузить 2 картинки (можно отметить кликами левой кнопкой мыши на названиях файлов, с зажатой клавишей Ctrl), размером не более 800KB каждая. Картинки должны быть форматов jpeg, pjpeg, png.

4 276 thoughts on “Задать вопрос по фототехнике


  1. Добрый день Дмитрий! Помогите определиться с фильтром на 77 мм UV на ширик sal1635z для съемок на юге.

    • Здравствуйте, Константин!

      Идеально подойдёт фильтр B+W XS-PRO UV-Haze MRC nano 77mm.

      Высокое качество просветления, которое позволяет избежать лишних бликов и падения контраста при боковом свете, латунная оправа, которая не залипает, правильная фиксация стекла в оправе, которое не разбалтывается, как у многих других, чернение оправы, защитный nano слой с ОБЕИХ сторон фильра, что позволяет легко удалять влагу, грязь и даёт фильтру повышенную царапиноустойчивость.

      У меня есть с чем сравнить т.к. я занимаюсь разными брендами фильтров — это лучшее. Себе беру только такие.

      По заказу, если хотите купить настоящий (на рынке много подделок) писать сюда. Доставка в любую точку мира.

      На юг лучше брать uv-haze, хотя я пока не видел большой разницы с версией clear т.к. везде где был УФ спектра мало.

  2. Дано: система Fujifilm: XT10, 35/2.0 и 10-24/4.0.

    Цель: съемка с исп. защитного фильтра на каждый день , а также съемка в поездке — в Крым в августе (пейзаж, пейзаж ночной, архитектура , женский портрет).

    Вопросы:

    1. Что посоветуете из фильтров на каждый день-для защиты передней линзы? Есть ли смысл в UV на каждый день или достаточно защитного Protected и чем их покрытия отличаются(по стоимости одного и того же производителя смотрю не сильно отличаются)?

    2. Про полярик и нейтральный фильтр. Есть ли смысл брать на каждый объектив по фильтру или можно обойтись переходным кольцом с 43 на 72 мм-если такое конечно существует в продаже? Ну и какие фильтры можете порекомендовать для моих целей?)

    3. использовать одновременно защитный+Pol или ND , или ND+Pol — качество фотографии сильно упадет, если использовать такую «двойную» комбинашку?

    • Здравствуйте!

      1. Рекомендую фильтры B+W серии XS-PRO т.к. У вас широкоугольные объективы и желательно иметь фильтры в тонкой оправе, чтобы избежать виньетирования. Uv-haze актуален только, если собираетесь в горы или на море, где много солнца. В остальных случаях достаточно просто защитного Clear. Цена у них практически одинаковая.

      2. Можно пользоваться с переходным кольцом, если оно есть в природе. 43-72 не встречал. Полярик рекомендую B+W XS-PRO HTC т.к. у него все последние технологии (пленка ksm для точной цветопередачи, защитный слой nano для влагоотталкивания и царапиноустойчивости) и он «светлее», чем обычный поляризатор, что позволяет снимать на более коротких выдержках. Нейтральный, для экономии, можно взять hoya pro nd. Они попроще, чем у B+W, но свою задачу выполняют и они раза в два дешевле. Актуально это тк nd фильтров, обычно, нужно несколько.

      3. Если совмещать любые два из указанных фильров, то сколько-нибудь заметного падения качества снимков не будет. Все что я порекомендовал — отличного качества. Другое дело, что на 10 мм фокусного (эквивалент 15 на полном кадре) вы уже скорее всего получите виньтирование от «бутерброда». А может не получите — нужно пробовать, еще от объектива зависит. Для сверхшириков есть разные способы обойти этот момент. От перехода на прямоугольные фильтры до использования второго фильтра бОльшего диаметра простым прикладыванием. Если не сверхширик, то при использовании фильтров B+W никаких проблем, сам пользуюсь.

      • ок, спасибо за развернутый ответ. Т.к. эти фильтры недешевые, могли бы вы озвучить цену на защитные фильтры диаметром 43 и 72 B+W Xs Pro Digital mrc nano clear?

        • Переслал запрос менеджеру, должны были уже ответить.

          Дешевого и хорошего я еще не встречал. Только не дешевое и хорошее. Или дешевое и плохое.

          Фильтры B+W — не дешевое и очень хорошее.

          • про дешевое и недешевое, качественное и некачественное я в курсе. Я имел ввиду, что если скопом тратить деньги на фильтры, в которых я нуждаюсь, вроде как дешевле (не равно некачекственно) обойтись можно купив защитные круглые и квадратную систему Lee Seven5 под ND и полярик, к примеру... прр чем возможностей при этом больше. Но сейчас не об этом... ответили, что отсутствует защитный 43 mm clear... под заказ его возможно как-то привезти?

            • Да, любой фильтр можно привезти прямо из Германии. Срок поставки примерно 1.5 мес, предоплата 100%. По цене вам напишут.

              Lee Seven5 пластиковые... Тоже можно через нас заказать. Только учтите, что размер у них 75×90, так что только эти фильтры и встанут скорее всего.

              У B+W тоже есть квадратные фильтры, но я пока не собрался еще их заказать и посмотреть (стекло или не стекло).

  3. Здравствуйте Дмитрий! Нужен Ваш совет. Приобрел по случаю объектив Canon EF 200/2.8L USM. С ним в комплекте шел фильтр с аббревиатурой: B+W 72E KR 1.5 1.1. Из вашей отличной статьи по светофильтрам узнал, что это коррекционный (теплящий) фильтр. Фильтр очень хорошо себя зарекомендовал в портретной съемке. Недавно приобрел Canon EF 80-200/2.8L. Посоветуйте для него качественные фильтры (ультрафиолетовый и поляризационный), которые можно у вас приобрести. И еще... Фильтр B+W 72E KR 1.5 1.1 у вас имеется в наличии? Спасибо!

    • Здравствуйте, Роман!

      Срасибо на добром слове, старался.

      По фильтру — лучше всего B+W XS-PRO.

      Uv-haze или clear в качестве защитного.

      S03, ksm или htc ksm в качестве полярика.

      S03 — обычный,

      Ksm — со специальной пленкой kaesemann для особо точной цветопередачи,

      Htc ksm — тоже, что ksm, но меньше затемняет кадр и позволяет соотв. снимать с более короткими выдержками.

      Все эти фильтры B+W отличные как в плане конструктива и материалов, так и в плане работы.

      А конкретные варманты, надичие и цены напишет завтра наш менеджер Анна.

      По поводу коррекционного фильтра не уверен, но завтра узнаем, производятся ли они сейчас и есть ли в наличии и напишем вам в письме.

  4. Здравствуйте.

    Мне необходимо купить два ультрафиолетовых светофильтра B+W диаметром 72 мм. Выбираю между F-PRO 010 MRC и XS-PRO 010 MRC nano. Я в основном пользуюсь моделью 010M (не nano) и купил бы снова, но есть желание перейти на XS-PRO 010 MRC nano. Смущают два момента: 1. Увижу ли я реальную разницу, если обычный MRC устраивает. 2. будет ли возможно использовать стандартную крышку объектива, например, от Canon 135 2.0? Дело в том, что я однажды купил UV 010M nano, который комплектовался пластиковой крышкой, и не зря, т.к. для обычной крышки Canon оправа данного светофильтра была слишком узкой. Но эту дополнительную крышку было невозможно снимать при накрученной бленде Canon 135 2.0, поэтому пришлось продать фильтр. Возможно, тогда купил подделку. Подскажите, какие в итоге УФ фильтры лучше купить для Canon 35/1.4 и Canon 135 2.0?

    • Здравствуйте, Александр!

      1. если имеющийся устраивает, то разницу не увидите. Nano, конечно лучше отталкивает воду и меньше царапается, но в целом и F-pro весьма хорошие. Так что если нет у вас широкоугольных объективов шире 24мм, то и большого смысла нет. Ну разве что вы стремитесь к совершенству.

      2. Стандартную крышку использовать можно. Фильтр, который у вас комплектовался дополнительной крышкой скорее всего был B+W серии SLIM (там на крышке еще Shneider Krueznach написано). Это самые тонкие фильтры из существующих, толщина рабочей части 3.0 мм. Потом выпустили серию XS-PRO, которая почти такая же тонкая (3.14 мм) и при этом можно использовать обычную крышку.

      3. Учитывая, что сейчас странное время и XS-PRO (весь xs-pro с нано-покрытием) стоит практически также как F-PRO может стоит купить два XS-PRO т.к. они лучше и на будущее, вдруг появятся сверхширики.

      По поводу заказа вы можете написать сюда, наш менеджер ответит в течение дня. У нас только оригинальные фильтры и по хорошим ценам.

  5. Добрый день.

    Подойдет ли полярик на 58 мм.B+W на объектив Pentax 31 LIM, и сколько будет стоить?

    • Алексей, здравствуйте!

      Насколько понял у вас объектив Pentax SMC FA 31mm f/1.8 AL Limited.

      Диаметр под фильтр у него 58мм.

      Варианты поляризаторов и цены вам завтра напишет менеджер.

  6. При заявленой длине импульса ( 1/600 на максимальной мощности) и скорости синхронизации камеры 1/200 изменение экспозиции не должно происходить на значених длиннее 1/200. — при двух условиях: если импульс не длиннее 1/200 и студия зетемнена, во втором тесте именно так все и сделано, и впышка светит прямо на камеру с матированным стеклом.

    Вот инструментальные замеры

    Сверху в низ (для референса взята системная вспышка canon) Данные нормальзованы по амплитуде.

    1 Вспышка canon 430ex2 на мощности 1/1

    2 Вспышка canon 430ex2 на мощности 1/64

    3 Вспышка falcon eyes de-900bw на мощности 1/1

    4 Вспышка falcon eyes de-900bw на мощности 1/64

    Импульс не влазит не то что в 1/200 но даже ни в 1/100, картина точно такаяже что и на студийных тестах — длина импульса вписивыется где-то между 1/80 и 1/40. Возможно это у меня такой дикий брак попался. Вам выслать серийные номера вспышек ?

    Присоединенная картинка:

    • Falcon Eyes: «Вспышки этой серии отправили на тестирование, замер длительности импульса и выяснение возможных причин явления снижения экспозиции при уменьшении времени выдержки. Результаты через 2-3 недели»

      • Мои экземпляры уехали в сервис фальконов, уже как месяц назад. Но тишина по всем фронтам. Ничего не отвечают магазину который их продал ( продавец отправил их сам в сервис).

        Ждемс...

        • Виталий, у них телефон есть, можно узнать судьбу моноблоков. Летом, я полагаю, всё дольше происходит ввиду отпусков.

        • У них скорее всего специалист банально в отпуске. Но он есть, я знаю.

          Мы же не в Европе... Нет специализированных лабораторий, а специалисты-ремонтники, как правило, и так завалены работой.

          Тем более, что они отвечают за изделия, которые разработаны и собраны (завод) не в Питере или Москве и от партии к партии там может что-то меняться без оповещения заказчика.

          К ним поступил сигнал, а том что что-то может быть не так и они его обработают в штатном режиме, как смогут. В целом они производят приятное впечатление, как люди, которые работают над качеством своего товара и стараются держать марку, хоть и бюджетного бренда.

          Многие другие, более дорогие, бренды такой поддержки не имеют и по сути просто «посылают» с претензиями, а здесь всё проверят и напишут что да как.

          Только «пинайте» их сами время от времени... Помните, где живём и что там работают такие же люди, как и везде.

          • Ну вроде моя история завершилась. Продавец мне вернул деньги, но к сожалению я так и не понял это была бага или фича, так после общения с представителем фальконов я так понял что они и сами не в курсе. Для себя решил что уже не буду эксперименты проводить и купил немецкий свет, но на всякий случай если столкнусь ещё с какими фальконами то проведу обязательно тесты, всетаки мне хочется понять что же это было.

            Спасибо за внимание )))

            • Виталий, здравствуйте! Хорошо, что хорошо кончилось. А с фальконом просто будем держать связь, надеюсь они сами выяснят и напишут подробности.

  7. Спасибо большое за ответ, Дмитрий! Китовым объективом Sony FE 28-70mm пользуюсь уже примерно год, а съемкой занимаюсь любительской немного больше, поэтому хотела бы узнать ваше мнение именно на счет объектива Carl Zeys Sonnar T* FE 55 mm 1.8, так как для меня он будет более универсален как в помещении, так и снаружи. И что лучше выбрать Carl Zeys Sonnar T* FE 55 mm 1.8 или Sony 50mm f/1.4 (SAL-50F14) c переходником LA-EA4 (на 17000 руб дешевле) ? На сайтах не нашла сравнение этих объективов.

  8. Привет ! я в курсе что ты иногда сотрудничаеш с фалькон ай, я вот купил себе на пробу пару вспышек... и прям чтото совсем озадачен стал, у меня с 1/80 начинает экспозиция уменьшатся и затемняется нижний край кадра. Вот сделал такой тест ( видео) cloud.mail.ru/public/78uu/rsqV5kxzb

    Что ты думаешь об этом ? Заранее спасибо.

    • Виталий, здравствуйте!

      Посмотрел ваше видео.

      Давайте начнем с теории. Вспышка — точечный источник света и он не может повлиять на равномерность освещения поверхности сам по себе. Повлиять может рефлектор и удаленность от поверхности.

      Также может повлиять оказавшаяся в кадре шторка затвора. Но! Шторки полностью открываются до 1/200 на вашей камере. Т.е. никаких неравномерностей до 1/200 они создавать не могут если они правильно работают.

      Логически следует, что при вашей непростой схеме выравнивания освещенности на пути потока света оказывается какое-то препятствие. Возможно, это какой-то предмет, который загораживает свет от задней стены.

      Это моё основное предположение.

      К тому же у вас даже не «темновом» кадре есть перепад яркости, а ведь там вспышки вообще нет (приложил скрин с увеличенным контрастом).

      Рекомендую попробовать добиться равномерности освещения с пилотным светом сначала. Так вы исключите всякие препятствия и влияние вспышки, если подозреваете её.

      Равномерность освещения проверяется флешметром до 1/10 стопа обычно.

      В любом случае может у Фалькона будут свои идеи, я перешлю им ваш вопрос.

      Присоединенная картинка:

      • да тут вы правы, на «темновом» видно накамерную вспышку которая использовалась для синхронизации. Но при этом разбег данных в rgb не такой как при 1/125. Но больше всего конечно растроило падение экспозиции с 1/80. Здесь уже можно даже задаватся вопросом а при какой выдержке собственно выспышка будет выдавать эти 900дж... так как экспозиция отличается на 1/20 и на 1/200 на 2/3 стопа. Очень хочется верить что это брак конкретных экземпляров.

        И да что-то я запорочил со светом, буду в студии попробую сразу светить в обьектив через дифузный гель ))

        • ну и качестве референса лучше брать кадр на 1/20. там перепад получился всего в 4ре единицы. Но я попробую на днях сделать максимально корректное освещение.

          • Пришлось в студию заехать и попутно быстро попробовал повторить эксперимент. Вспышка светит прямо в обьектив. На обективе закреплен молочный пластик. 5dm2, 85mm1.8 f=22, фокусировка на бесконечность, выдержки с 1/20 до 1/200

            Если картинка не присоединитстя то вот ссылка

            cloud.mail.ru/public/HQV3/ahUr5GPr3

            Присоединенная картинка:

          • Может на 1/20 еще играет роль постоянный свет (работает как заполняющий), а к 1/200 он не влияет и потому неравномерность виднее.

        • Вот падение экспозиции — это то, что теоретически может быть. Заявленная мощность _может_ относиться не к выдаваемому световому потому, а к потреблению, например.

          Т.е. в этом плане можно тестировать и на каких-то вспышках это обнаружить вполне реально.

          Но мощность тогда будет несоответствовать независимо от выдержки. Можно поставить выдержку 1/125с и сделать снимки, поднимая последовательно по одной ступени.

          Лучше, чтобы перед объективом была серая карта.

          При этом надевать ND фильтры, чтобы уровнять экспозицию снимка.

          Это будет правильный путь, чтобы отследить несоответствие.

          Можно еще закрывать диафрагму в небольших пределах. Сильно её закрывать не стоит т.к. будет влиять на снимок, например, на открытой будет виньетирование, а на сильно прикрытой — нет. Менять ISO тоже не стоит т.к. может влиять на изменение цвета серой карты.

          У меня таких «развлечений» есть большой набор ND Фильтров. Причем отдельных фильтров, сплошных. Потому как даже лучшие ND-Vario смешают цветовой баланс, а вспышку неплохо еще проверять на изменение цветовой температуры при изменении мощности от самой маленькой до максимальной. На недорогих вспышках цветовая температура часто «плавает».

          Проблемы равномерной освещенности — это частый случай. Я сам бывает мучаюсь и долго ищу, что же там загораживает свет и оставляет пятно на фоне. Не всегда это очевидно.

          Если хотите найти изъяны во вспышках, то попробуйте проверить на соответствие мощности и цветовую температуру. На равномерность освещения они не влияют пока шторка затвора в кадре не появится.

          • про серую карту — понял попробую с ней. Но искать изьяны не моя цель. Просто во время съемок с этими вспышками заметил что на 1/200 край кадра притемняет. Окей — поставил 1/125 — вроде стало норм. Но всревно при сильной нарутке контраста заметно легкую неравномерность. Но тут я попросил прыгуть модель ( да я знаю что это не генераторы, но с хенселями простыми да и рейлабами получалось вполне сносно в плане размытия — оно было но незначительное) размытие было очень большим. Я заподозрил что импульс в вспышках оооочень длинный. и уменьшение экспозиции с 1/80 это подтверждает. замечу что если на место фалькона ставим другую вспышку — картина совершенно другая.

  9. Здравствуйте , Дмитрий. Я начинающий фотограф.Что можете сказать про объектив Carl Zeys Sonnar T* FE 55 mm 1.8. Хотела купить его для Sony A7. Он дорого стоит, поэтому боюсь ошибиться. Или что-то другое порекомендуете, более дешевое.

    • Алина, здравствуйте!

      Для тренировок начинающему фотографу рекомендую пользоваться китовым объективом Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (если у вас его еще нет). Он и дешевый и самые удобные фокусные.

      С ним вы поймете, какое у вас любимое фокусное расстояние и нужен ли вам светосильный объектив для снимков с размытым фоном (боке). Вот тогда можно двигаться дальше.

      50 мм достаточно универсален, но чтобы сильно вкладываться нужно знать зачем.

      Может вам понравится универсальный диапазон 28-70 и вы захотите просто бОльшего качества в этом диапазоне. Тогда подойдет Sony FE 24-70 F4 OSS.

      А может вы захотите портретов с большим масштабом. Тогда 70-200/4.

      Мне пока больше всех на систему Sony A7 понравился портретный Zeiss Batis 1.8/85.

      Портреты с него замечательные, он светосильный и в нем есть стабилизатор. Все это вместе даёт отличный портретный объектив, а снимки резкие и даже в условиях плохого освещения неплохо работает. Стоит он не дешево, но он того стоит. Снимки с Zeiss Batis 85/1.8

  10. Здравствуйте Дмитрий. Прочитал почти все Ваши статьи и запутался полностью. Я начинающий фотограф, но с большой любовью и желанием качественно фотографировать. Живу далеко на Севере и редко получается попасть в центральные города. В наличии тушка 7D. Пожалуйста, посоветуйте объектив и где лучше покупать. Думал о L- белых, но прочитав статьи о фиксах-задумался. Фотографирую в основном своих детей (четверо, возраст разный, есть что поймать) и на отдыхе (солнце, море и песок). Хочется хорошего, качественного и надежного. Как было когда то сказано « тушки меняются- объективы остаются». Спасибо.

    • Здравствуйте, Сергей!

      Можно сразу всё подряд не читать :) Так слишком много информации.

      Читайте то, что вам актуально именно сейчас.

      На Canon 7D, учитывая кроп, подойдет универсальный объектив 50 мм. У Canon выбор весьма небольшой.

      50/1.8 II — дешевый светосильный. Качество оптики так себе, но для портретов хватает.

      50/1.4 — среднего качества и разрешения. Достаточен для большинства задач.

      50/1.2 — дорогой, для любителей боке.

      Если бы у вас был полный кадр, то я бы еще рекомендовал рассмотреть портретники (85 мм), но с кропом они дают слишком большой масштаб (как 135) и для съемок детей уже не так удобны.

      Почти все объективы задуманы для использования на полном кадре. Достаточно посмотреть на схему объективов, чтобы убедиться, что выбор объективов на кроп (EF-S) Весьма мал.

      Отсюда вывод, что после универсального 50 мм объектива, когда вы его перерастете, имеет смысл переходить на полный кадр.

      И тогда вам сразу станет удобна куча объективов, в том числе самый универсальный 24-70. Если брать его вторую версию, то она еще и очень резкая.

      Я детей снимаю на всё что попадётся под руку, у меня много разных объективов и они постоянно меняются. На что только не снимал. И в основном на фиксы т.к. фиксы заставляют думать, а не тупо жать на кнопку, надеясь, что зум всегда спасёт.

      Вот как раз настоящий 50 мм и 85 мм — мне показались оптимальным вариантом. Светосила в данном случае не главное. Самое приятное боке было у Canon на 1.2 и на цейсовских объективах(1.4, 1.8) для 50 и 85 мм объективов.

      Но нужно отметить, что мануальные объективы подходят далеко не всем, так что смотрите сначала в сторону автофокусных.

      Четверо детей — богатый выбор моделей :) У меня двое.

      Кроме объектива стоит еще подумать о небольшом отражателе (80 см, например) или накамерной вспышке с софтбоксом на радиосинхронизаторе. Это даст большой качественный скачок для фото детей.

      На отдыхе обязательно использовать поляризационный светофильтр для сочных цветов неба, моря и одежды.

      Удачных снимков! :-)

      • Спасибо. Очень содержательно. Попробовал Distagon T* 1,4/359 (товарищ фанат зейса). Шикарно, но пока не дорос. мануал есть мануал, упускаю моменты. Планировал заказать SIGMA AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Art, но прочитав о новой прошивке Кенон( не дружат кенон и сигма), передумал. Буду брать Canon EF 16-35mm f/4L IS USM или Canon EF 24-70mm f/4L IS USM (по наличию) + Canon EF 70-200 mm f/4L IS USM. В дальнейшем буду переходить но новый уровень.

        Спасибо.

        • Здравствуйте, Сергей!

          Хороший выбор. Хотя Canon EF 70-200, возможно, будет редко использоваться. Я пользовался Canon 70-200/2.8 II. Он большой, тяжелый и очень хорош оптически. Но честно говоря таскать с собой такую бандуру большого желания не возникает :)

  11. Привет,я по тому захрывистому вопросу по стиранию байера с матрицы.

    1.Если его стереть то должно теоритически увеличится разрешение,ну или контрастная резкозть возрастет-там не суть важно,интереснее вопрос о том стоит ли АА фильтр снять для пущего счастья?

    2.Тут все вытекает из первого вопроса,если аа фильтр убрать,то как следствие на ону преломляющюю поверхность станет меньше,и конечный световой пучек будет иметь больший радиус(тот самый диск Эйри),в общем аф собъется?Если да,то как на 600Д это можно может програмно подрихтовать?Если нет то какой ручной 35 мм объектив лучше взять,из карлов все дорого,для боловства с камерой без байера,а с другой стороны своей элькой 24-70 как то не удобно пользоваться,новерно из за того что она будет всегда на марке 4,3-там увидим.

    • Антон, здравствуйте!

      1. Трудно сказать, увеличится или нет. Ведь RAW-конвертер настроен на байеровский массив и всё равно будет данные перерабатывать как будто они цветные. Вот если сделать альтернативный RAW конвертер, то разрешение должно сильно вырасти, если снимать в ч.б. АА фильтр снять, конечно. Для ч.б. фото он бесполезен.

      2. АФ собьется — проверено. Или вставлять прозрачный фильтр или снимать в LiveView. Возможно, удастся в какой-то мере использовать красную метку на фокусировочной шкале, которая для ИК фото. Но полностью она проблему не решит. Ибо вы захотите снимать в видимом диапазоне и поставите ИК-УФ фильтр на объективе, тем самым опять сдвинете фокус обратно. А если оставить ИК+УФ, то резкости не будет. На них обычный объектив не рассчитан, аберрации никто не правил под них.

      Для баловства советская промышленность выпустила несметное количество учебных объективов под маркой «Гелиос» и «Юпитер».

  12. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий!

    Пара кратких вопросов.

    Выпускаются ли ныне фильтры B+W с линейной поляризацией? Диаметр 82 мм.

    Попытался, наведя курсор на ссылку с Анной, связаться, но что-то не получилось. Хотелось бы обсудить возможность заказа фильтра.

    С уважением, Сергей Сергеевич.

    • Здравствуйте, Сергей Сергеевич!

      Я спрошу у производителя. Возможно есть квадратные фильтры B+W с линейной поляризацией. Круглые, насколько знаю, уже не производят с линейной.

      Вы можете писать также мне на почту di@vargone.ru или Анне metallomann@gmail.com

      Аня знает наличие и цены, а я могу проконсультировать по техническим аспектам. В любом случае ответим, по B+W у нас самая полная информация и есть связь с производителем.

  13. Здравствуйте, Решил попробовать предметную съёмку, посоветуйте пожалуйста флешметр с которым не страшно начать пробовать.

    Илья

    • Здравствуйте, Илья!

      Всего ассортимента флешметров я не знаю, сам пользовался Sekonic 758D — отличная вещь! Но сейчас он относительно дорогой. С другой стороны полезность его сложно переоценить именно в предметке.

      Есть варианты более простые от того же Sekonic.

  14. Здравствуйте Дмитрий.

    Возникла дилемма: хочу перейти с «первопятака» на что-то более новое (не хватает «лайввьюва» и «первопятак» клинически не хочет дружить с Сигмами Арт серии). В бюджет помещается либо второй пятак либо 6Д. И вот он вопрос: что из этого выбрать? Прочел несколько обзоров... примерно 50/50, кто пишет — однозначно второй пятак, кто — 6Д. А что вы бы посоветовали? Покупка какого имеет больший смысл?

    • Вячеслав, здравствуйте!

      С Сигмами Арт не вообще не все камеры Canon дружат и из новых. Canon постоянно усложняет жизнь в этом плане и в некоторых других.

      Вот был у меня объектив с чипом Лушникова на Canon 5D mark II и нормально работало подтверждение фокуса. Также все нормально работало и с китайским чипом (уже последняя версия т.к. предыдущая перестала работать с появлением Canon 5D mark III).

      Знакомый попросил проверить работу с Canon 1D X т.к. у него перестал работать спуск при переходе на эту камеру. Canon 1D X У меня нет, но есть Canon 5DsR. И на ней спуск тоже не стал работать на всех чипах последнего поколения. Пришлось переключать со съемки одиночными кадрами на Ai focus, Ai servo.

      Это я всё к тому, что невидимая борьба с Сигмой ведётся постоянно :) Протокол общения с камерой меняется чуть ли не в каждом поколении камер. Особенно борьба Canon vs Sigma ужесточилась с появлением Art серии объективов Sigma просто потому, что Sigma замахнулась на конкуренцию с премиум объективами Canon, но предлагает их по вдвое более низкой цене. Непорядок!

      Поэтому я вам не рекомендую оказываться меж двух огней. С одной стороны Сигма не особо признаёт проблемы с фокусировкой (раз от раза, как повезет). С другой - ответ Canon мы знаем и сервис-центр Canon Вам тут не поможет. И usb-dock тоже скорее всего.

      Теперь про Canon 5D mark II и Canon 6D. Canon 5D mark ii в хорошем состоянии найти сейчас сложно. Вот даже моя 5дм2 у которой относительно малый пробег уже имеет сгоревший USB порт и пыль в видоискателе. Это важный момент в выборе между 5дм2 и Canon 6D. Canon 6D - в любом магазине.

      С недостатками Canon 5D mark II всё понятно вроде:

      — Нет Wi-fi,(большой минус)

      — нет электронного уровня,

      — нет gps,

      — чуть меньше точек на ЖК экране

      Недостатки Canon 6D

      — перемещены многие кнопки и уменьшено их количество, чтобы ухудшить эргономику. Достаточно посмотреть на все остальные камеры среднего уровня, чтобы понять — Canon знает где должны быть кнопки, но...(картинку приложил). Где джойстик? Нажимать на кольцо неудобно.

      — ограничение по выдержке (1/4000 против 1/8000). Не очень существенно, но неприятно.

      — ограничение по карте памяти (SD вместо CF). Во все приличные камеры ставят Compact Flash, как более надежную карту. SD ставят в лучшем случае дополнительной. У меня лично уже 5 сдохших SD на 16 Гб. И только одна дохлая CD32gb т.к. вытаскивал в момент записи. А SD сдохли сами, без моей помощи.

      — верхний ЖК экран стал меньше и в нем не отображается теперь формат записи файлов.

      — исчез разъем PC-sync для студийных вспышек. Тоже намек.

      — качество сборки похуже, чем у Canon 5D mark II. Относится к покрытию, пластиковой вставке и батарейному отсеку.

      Итог

      Если у вас есть вариант Canon 5D mark II в отличном состоянии, то его можно рассмотреть к покупке, с учётом что важнее для вас: эргономика или wi-fi/gps . Если нет такого варианта, то Canon 6D тоже вполне приемлемый вариант. Брать старые и изношенные 5дм2 смысла не имеет. Всё-таки не настолько важна эргономика и карты CF, чтобы брать замученную камеру.

      Другое дело, если вы найдете дешево 5дм2 в приличном состоянии. Тогда взяв его, вы ничего особо не потеряете в сравнении с 6д. Даже в чем-то получше.

      Говорить про шумы у Canon смысла нет. Если отключить все шумодавы в камере и конвертере, то везде шумы одинаковые, как и ДД примерно.

      Присоединенная картинка:

      • Спасибо за ответ. Но, на сколько я знаю, Сигмы Арт на 2-х пятаках и на 6-ах нормально подстраиваются и проблем с ними вроде как нет.

  15. Здравствуйте Дмитрий...скажите сколько будет стоить Carl Zeiss Planar T* 1,4/85 на кэнон

  16. Добрый день!

    Прочел вашу небольшую статью про vario-nd.

    Произошло это по причине того, что хочется снимать видео на исо 3200 (sony slog2) на 35мм ф1.4 и 24мм 2.8 солнечным днем. В принципе контролируемое затемнение — интересная штука.

    Поскольку статья написана давно — появился вопрос... насколько актуальна проблема «Х» сегодня ... и что можно взять, чтобы минимально «испортить» картинку.

    Спасибо!

    • Здравствуйте, Андрей!

      Сейчас существует новая серия ND-Vario Фильтров, у которых нет проблемы «Х» и влияния на цветопередачу. Но их ограничили в степени затемнения. Если «старые» B+W Truematch были на 10 ступеней, то новые B+W XS-PRO ND-Vario только на 5. Впрочем, можно оценить их заботу о работе без артефактов. Плохих ND vario и так хватает.

      Я сам как раз пользуюсь B+W ND Vario и крайне доволен. Когда не хватает затемнения, использую один сплошной и к нему ND Vario. Так получается тонкая настройка экспозиции.

      Кроме B+W (1-5 стопов) есть еще Hoya Variable Density (1.5-9 стопов), но их я еще не тестировал. У меня по ним есть некоторые сомнения по работе на более 5 стопов.

      • я вот как раз и нацелился на эту HOYA 1.5-9, заманчивая идея обойтись одним ND фильтром для всех задач...

        • О! Получил я по случаю Hoya Variable Density.

          Как я и подозревал, на небольших плотностях (пока не замерял сколько, но 5 стопов точно) проблем с крестом нет, а на ND400 есть.

          Так что пока стоит забыть об ND400 в ND-Vario. Ни Hoya, ни B+W не сделали такого ND-Vario, чтобы на такой большой плотности не было креста.

          Ну а про остальных производителей и разговора нет.

          Присоединенная картинка:

        • Да, телеобъективов проблема вроде не касается. Досконально не проверял, но там точно он почти не заметен (пробовал на 100мм).

        • А это вот B+W ND-Vario на 5 ступеней в тех же условиях (24мм фокусного на полнокадровой камере). Креста нет.

          Присоединенная картинка:

  17. Здравствуйте, Дмитрий! Подскажите, пожалуйста, возможно ли найти (сделать, склеить, собрать, заказать...) адаптер для камеры Fujifilm x PRO 1 для объектива Canon 50 mm 0.95? Это вообще существует? Где можно найти? Заранее очень благодарю! Татьяна

    • Здравствуйте, Татьяна!

      Сам объектив имеет байонет LTM (система Canon S) для дальномерных камер.

      можно такой адаптер заказать с Ebay. LTM на X-mount. Стоит порядка 100 usd.

  18. Дмитрий, добрый день... Спасибо за Ваш блог! Он вдохновил меня на переход с оптики Canon на CZ. В связи этим и назрел вопрос (ибо в блоге не нашёл нужной информации)...

    1.Какой объектив выбрать для портретной съёмки-85, 100, 135?.. Чтобы соблюсти баланс цена/качество с условием того, что в ближайшем будущем хотелось бы параллельно заниматься предметной и макро съёмкой... Небольшое дополнение, люблю звенящую резкость и детализацию (хотелось бы чтобы Вы заострили внимание на этом вопросе. Сам я склоняюсь к CZ Milvus 2/100M)...

    2.Как грамотно выбрать объектив в магазине самому. На что обратить внимание, как тестировать, чего бояться?

    3.С учётом того что количество объективов такого уровня в городе либо единицы, либо под заказ, имеется ли возможность перевода денег и сбагривания этой перспективы Вам (тест, покупка) и пересылку в Новосибирск?..

    4.В чем отличие CZ 85 Planar, Milvus, Otus?.. В чем вообще отличие Planar, Milvus, Otus, Distagon, Sonnar?..

    • Здравствуйте!

      1. Для портретной съемки я бы рекомендовал Zeiss Milvus 85/1.4 (Canon/Nikon) или Zeiss Batis 85/1.8 (E-mount, Sony). Идеальный вариант для полнокадровой камеры. Milvus и Batis — новая разработка, весьма резкие на открытой диафрагме, при этом дают красивое боке. «Старенькие» 85/1.4 хоть и хороши в плане боке, но с точки зрения разрешения уже не современны, т.к. они были ремейком более старых 85-ок.

      Если же вы хотите потом заниматься предметкой и макро в будущем, то лучше взять Carl Zeiss Makro-Planar 100/2 (серии Z). Для портрета масштаб великоват немного, но это на любителя. Т.е. поскольку 100/2 макрообъектив, то можно снимать фрагменты лица, если оказывается очень близко. В этом своя прелесть, такой жанр любили советские портретные фотографы (про боке тогда не думали).

      Сейчас более можно снимать на некотором расстоянии, чтобы в кадре было до 30% фона, который будет немного размыт.

      2. На данный момент в магазинах большого выбора нет, держат по 1шт. Если будете покупать, можете заказать через меня — сделаю небольшую скидку.

      Если все-таки будете брать в магазине, то смотрите линзу переднюю и заднюю под сильным светом. Поскольку объектив обычно один, то продавцы любят распаковать и поснимать сами (достать его не сложно, он не запечатан). Могут поцарапать. Покрутить кольцо фокусировки, проверить,что плавно вращается от и до. Одеть на камеру и посмотреть регулируется ли диафрагма (проверяется работоспособность чипа и вообще электрики), сделать пару снимков на разной диафрагме.

      У объектива может быть на вашей камере фронт-бек фокус, так что желательно, чтобы камера имела настройку фронт-бек через меню. Обычно этого достаточно. Проверьте в магазине точность попадания (обычно сразу видно, если есть сильный промах).

      3. Да, без проблем. Я объективы получаю напрямую, у дистрибьютера как дилер Цейса. Даже небольшую скидку дам (коротая, правда, может уйти на страховку пересылки).

      4. Carl Zeiss Planar 85 (серия объективов Z) это ремейк старого удачного портретного планара Carl Zeiss Planar 85/1.4 c/y (выпускался под брендом Contax). В него добавили электродиафрагму, облегчили (меньше металла внутри) и немного сменили дизайн. Но оптически он 1:1. В своё время Carl Zeiss Planar 85/1.4 c/y считался весьма резким, но в 2016-ом он уже далеко не в первых рядах по этому параметру (разработка Цейса 80-ых годов!). В наши дни он ценится прежде всего за красивое боке т.к. для портрета резкость не главное.

      Zeiss Milvus 85/1.4 — новая разработка. Он оптически совсем другой и намного более резкий. У него совсем другой дизайн. С точки зрения боке я считаю, что он не хуже, но это субъективный параметр и вопрос для споров. Он больше и значительно тяжелее, чем серия Z.

      Zeiss Otus 85/1.4 — премиум объектив от Carl Zeiss. Большой, тяжелый и это лучшее, что сделано на сегодняшний момент в 85 мм объективах в плане оптического качества. Если вы перфекционист и вас не пугает вес, размер и цена — то лучше не придумаешь для портретной съемки. С другой стороны под него и камеру неплохо иметь от 36 Мпикс и выше. Когда я говорю про вес и размер я не шучу. Обычный планар весит 670 гр. Это не мало и не много, вполне комфортно таскать каждый день. Zeiss Otus 85/1.4 весит 1.2 кг., и диаметр 101 мм против 77 мм у обычного, что заставляет вас подумать над набором объективов. У меня в рюкзак можно сказать влезает только он один и всякие аксессуары типа вспышки, набора для чистки и т.д.

      5. Planar / Sonnar / Distagon названия, которые раньше характеризовали оптические схемы объективов Zeiss (запатентованы). Но начиная с 50-ых годов 20-ого века Zeiss стал называть объективы не по их оптическим схемам, а по характеру картинки, которые они выдают. Так послевоенные Sonnar стали иметь схему Ernostar и далее их схема еще менялась, а название Sonnar сохранялось.

      Distagon — название, имеющее отношение к широкоугольному объективу для зеркальных камер, означает ретрофокусный оптический дизайн.

      Planar — раньше так называлась простая симметричная оптическая схема для портретного объектива, а сейчас это тоже характеристика оптики.

      Milvus / Otus — просто названия серий объективов Zeiss, чтобы их различать. Первая серия названия не имела и потому было много путаницы т.к. у них только характеристика снимка (Planar/Sonnar/Distagon) и тип байонета (ZS/ZK/ZF/ZF.2/ZE).

      Milvus — рабочие лошадки.

      Otus — премиум-сегмент, лучшее, что сейчас производится для массового рынка.

      • Огромное спасибо... А где можно ознакомиться с ценами и полным списком оптики?

        • Список оптики на сайте Zeiss

          Объективы не дешевые и сначала нужно подобрать конкретный объектив именно для вас. Тогда я скажу на него цену. Цены сейчас меняются сильно от поставки к поставке, объективы в небольшом количестве. Так что нужно уточнять конкретный объектив.

  19. Добрый день, Дмитрий!

    Недавно сменил свой Canon mark 2 на mark 3. Случилось так, что мой монитор 1680×1050 вышел из строя, и мне одолжили на время full hd монитор. После этого, я начал замечать на всех снимках мелкие вертикальные полосы, при 100% увеличении (монитор исключил). Обновил прошивку — то же самое. Открыл фотографии снятые на марк 2 — там то же самое. Перемещаю снимок и полосы перемещаются соответственно. При просмотре на дисплее камеры полосы едва различимы. Что бы это могло быть? Может дело в редакторе?

    Заранее, спасибо!

    • Здравствуйте, Рашид!

      Если снимки с обеих камер имеют эти полосы, то скорее дело в редакторе.

      Убедитесь, что полосы точно сразу на двух камерах и постоянно. Тогда вряд ли дело в камере.

      Потому что есть такая проблема с полосами. Недавно у моего ассистента стала «страдать полосами» камера Pentax. И это уже в домашних условиях не лечится.

      p.s. если полосы-таки есть на дисплее камеры, то дело все-таки в ней. Такие полосы на обеих камерах, если смотреть ЖК экран самой камеры, снимки сделанные на разных камерах соответственно.

  20. прошу подсказать из опыта и предпочтений, какие всего 2 объектива для mamiya 645 afd вы бы порекомендовали:

    1. для пейзажа

    2. для портрета

    • Здравствуйте, Алексей Юрьевич!

      Конкретные объективы для этой камеры не порекомендую т.к. моя до сих пор стоит без объектива.

      Портрет

      По фокусному, самое ходовое 80мм (это как 50мм у 35мм системы).

      140 мм у СФ соотвествует 85мм у 35мм системы.

      210 как 135 мм узкого формата.

      пейзаж

      35мм СФ это как 21 мм узкого формата.

      45 как 28

      55 как 35.

      Я пользовался новым объективом Schneider Kreuznach 80mm f/2.8 LS AF на камере Mamiya DА+. На моей AFD III он встал, но не заработал. А так отличный объектив, очень резкий.

      Что смог — подсказал. Мой переход на средний формат и тестирование линз еще впереди.

  21. Здравствуйте Дмитрий! Позвольте поблагодарить вас за блог, который вы ведёте. Очень полезная и нужная информация.

    Мой вопрос заключается в следующем. Я открыл для себя мир Сигмы с матрицей фовен и поэтому решил слезть с Никона. Но объективы Никона мне нравятся больше, и их у меня много, жалко с ними расставаться (друзья). Так вот вопрос Можно ли к Sigma SD1 байонет SA прикрутить объективы Nikon F.

    Спасибо.

    • Здравствуйте, Сергей!

      Спасибо!

      Поставить объективы Nikon на камеру Sigma физически возможно. В этом можно убедиться, посмотрев таблицу рабочих отрезков разных фотографических систем.

      НО!

      Объективы Никон по умолчанию имеют закрытую диафрагму, пока не нажмешь «прыгалку».

      Так что нужный адаптер должен её зажимать в открытом положении и иметь собственную диафрагму.

      На мой взгляд оно того не стоит... У Sigma хорошие объективы — попробуйте их.

  22. Здравствуйте, Дмитрий.

    Спасибо за Ваш блог, открыл для себя много чего полезного и увлекательного.

    Я так понимаю в ваших руках побывал не один объектив.

    Собственно вопрос вот в чем: чистил объекив Юпитер-8 (61 г.в.) и заметил что там не два, а одно юстировочное кольцо.

    Вопрос 1: Если есть бесконечность и с резкостью все впорядке, то влияет ли этот дефект на что-либо. Я заметил что если крутить фокусировочное кольцо в сторону МДФ, то чуствуется как оно закусывается. Вызывает некий дискомфорт.

    Вопрос 2: С какого обьектива могут подойти кольца (у меня есть индустар 61 л\д)

    Вопрос 3: Возможно ли что юстировочных колец в заводе могут положить 1, 2 или 3 в зависимости от юстировки.

    Заранее спасибо.

    Присоединенная картинка:

    • Здравствуйте, Сергей Викторович!

      1. Особо ни на что не влияет, кроме вашего дискомфорта. Пока не влияет.

      2. Нужно посмотреть по диаметру колец и их ширине. Навскидку не сказать.

      3. Да, конечно, могут. Кольца есть разной толщины, но если необходимое значение юстировки превышает самое толстое существующее кольцо, то кладут два и более. Это нормальная практика (в случае большого разброса экземпляров по качеству).

  23. Дмитрий, здравствуйте!

    У меня зеркалка никон, вот хочу взять до пары беззеркалку олимпус или фуджи. Вы писали, что с никоном мало работаете из-за совместимости.

    Вот думаю, что взять что бы об'ективы через адаптеры взаимно подходили...

    От никона уходить тогда придется, да?

    Спасибо!

    • Здравствуйте, Юрий!

      У Nikon большой рабочий отрезок, потому на него не подходят многие объективы или ставятся через адаптер с линзой, что лишает это действие всякого смысла (портится оптическое качество из-за низкопробного адаптера с линзой).

      Особенно это актуально для объективов с резьбой М42, которых было немало.

      Также без «допилки» не ставятся объективы contax/yashica.

      На Олимпус и Фуджи ставятся практически все объективы т.к. рабочий отрезок у них очень короткий.

      Все что вы можете поставить на Никон точно встанет на Олимпус и Фуджи.

      Собственно преимущество тех же Canon в том, что на них можно поставить огромное число объективов М42 без переделки, contax/yashica и многих других.

      Плюс для них выпускаются _автофокусные_ адаптеры, которые позволяют использовать в полном объеме объективы Canon на беззеркалках Sony A7.

      А Олимпус и Фуджи автофокусные объективы других систем смысла ставить нет т.к. объективы Canon с байонетом EF будут работать только на открытой диафрагме (она без электрики на Canon открыта), а с Nikon еще хуже — там объективы с электрикой, но без питания будут все время на максимально закрытой. Не слишком удобно снимать все время на F22 и т.п.

      Потому объективы без механического контроля диафрагмы на беззеркалке имеет смысл использовать только Canon и только на Sony A7, где есть спец.адаптер автофокусный.

      Если же вы думаете про объективы без электрики, то на любую беззеркалку они встают, для которой есть переходники. Для Олимпуса таких много, нашел даже на формат под кинообъективы (C-mount). Для Фуджи основные адаптеры тоже есть.

  24. Дмитрий, добрый день! Надо купить поляризационный фильтр. Прочитал Вашу статью — большое спасибо. Тем не менее не могу определиться, что лучше взять: B+W MRC SLIM F-PRO или HOYA Fusion. Исходя из статьи B+W — лучший вариант, но сама модель, видимо,очень старая и в статье не рассматривалась. HOYA-же новая модель. Применение — студийная съемка предметов и ювелирки.

    Большое спасибо за ответ!

    • Здравствуйте, Олег!

      Новое не всегда лучше во всем старого.

      SLIM и F-PRO друг друга исключают.

      SLIM — тонкая оправа без внешней резьбы. Впоследствии заменена на XS-PRO.

      F-PRO — стандартная оправа, существует и сейчас.

      Минус SLIM — нет внешней резьбы, больше ничего не навернуть (например, ND-Vario).

      Плюс SLIM — самая тонкая оправа из существующих. Не будет виньетировать даже не сверхшириках.

      Имеет просветление MRC и обычную качественную поляризационную пленку.

      Т.е. при хорошей цене имеет смысл брать.

      Hoya Fusion имеет достоинством антистатику. Насколько это актуально — решать вам. Пыли падает меньше, чистится лучше. Но все-таки скапливается.

      Стекло закаленное, судя по всему, только с внешней стороны. С внутренней (как у B+W) похоже закалки нет т.к. царапины образуются легко.

      Из особенностей B+W SLIM — единственный известный мне тип фильтров B+W из современных, где надпись сделана белым шрифтом.

  25. Здравствуйте, не смогла найти ваш электронный адрес. Пишу здесь...

    Ищу интенсивные курсы сроком на 5-7 дней, индивидуальные или групповые.

    Буду с семьёй в вашем городе с 23-31 июля. Сын с папой будут посещать хоккейные тренировки. Хотелось бы разобраться в своей зеркалке кэнон D70. Интересуют курсы фотографии; съёмка на видео-обработка и размещение например в ютюб. Возможно ли такое сочетание ? Могу заниматься каждый день по 2-6 часов. Очень важно качество преподавания. Структурированно и по делу конкретно. Он лайн курсы меня ничему не научили, прошу не предлагать. Прошу вас ответить и также указать цены. Не смогла найти информацию о вашем нахождении. Вы в Питере? Проживать буду скорее недалеко от ледового дворца, иринский пр. 24. Как далеко вы находитесь? С уважением, Галина Ивановна Штруб

    • Здравствуйте, Галина!

      У меня курсы по фотографии только. Предметное фото и портрет/пейзаж. По тому и другому есть экспресс курс на 1 день (5700р) и полный курс на 3 дня (15тыс.). Каждое занятие 4 часа + перерыв на обед. Занятия очень интенсивные.

      Я нахожусь в Петербурге на Обводном канале 134.

      Если вас заинтересует, то напишите. Мой адрес почты: di@vargone.ru

  26. Здравствуйте Дмитрий! Купил через Вас объектив Вatis 1/8/85, «дошёл» в целостности и сохранности,очень доволен объективом, спасибо за помощь при выборе и в приобретении!!!!!!

    • Сергей, здравствуйте! Очень рад, что этот отличный и дефицитный объектив попал в хорошие руки! Удачных вам снимков!!! :)

  27. И снова здравствуйте.

    Сегодня созрел еще один вопрос,на этот раз про генераторы и аккумуляторы,а так же вообще про освещение.

    На рынке фотооборудования,хорошего не так уж и много (BOWER?PROFOTO?FALCON?и BRONCOLOR) -если что-то не так,дополните.

    для любителей фото эти генераторы, пыхи , акки,и тд,стоят огромных денег,и явно прогадать с выбором не хочется.

    Поведайте

    1.Что лучше?

    2.Для чего аккумуляторы(акки),генераторы(гены).Тоесть как я понял или не понял — ген генерирует и длину импульса и мощность,и на него осталость прикрутить лампу и все-поехали?А акк просто энерго блок уже для пыхи(пыхи в которой уже есть лампы,конденсаторы,и т.д и т.п,тоесть она (пыха) задает импульс мощь и тд?

    • Антон, здравствуйте!

      1. Для каждого дела лучше свой выбор. Для любителя лучше Falcon Eyes т.к. они дешевые, неплохие и более-менее надежные. На сегодняшний день это хороший выбор _для любителя_.

      Bowens плохо себя зарекомендовали в плане надежности. Очень много поломок. Но это самый популярный байонет. Идеально — взять прибор Falcon Eyes с байонетом Bowens и таким образом получить доступ к огромному количеству дешевых и разнообразных световых модификаторов.

      Profoto — система для богатых любителей и отдельных профессионалов, которые предпочитают эргономику техническим характеристикам.

      Дорого, удобно и круто. Но не самое лучше, как ни крути :)

      Хотя вот сейчас есть уникальные мобильные приборы Profoto. Про них я писал — Profoto B1 и Profoto B2.

      Также вряд ли кто упрется в планку возможностей студийного генератора Profoto 8a Air.

      Broncolor — абсолютный лидер по техническим характеристикам оборудования и ассортименту. В последние годы ассортимент пострадал, многое сняли с производства.

      Но в плане важных параметров, например, длины импульса — лучшее что есть для серьезных проектов. Их студийный генератор еще и легче генератора Profoto, мощнее и работает бесшумно. Тогда как Profoto 8a Air свистит и скрипит при зарядке, чем пугает пользователей блонколор :)

      В остальном Profoto подублировал всю систему Broncolor, а Falcon Eyes пытается дублировать Profoto :) И туда же идёт Hensel, который по качеству между Falcon Eyes И Profoto, но по ассортименту пытается догнать лидера. У них, например, есть световодная насадка, которая у Broncolor снята с производства и которой больше сейчас ни у кого и нет. Для ювелирки полезная вещь.

      Еще есть Elinchrom. Про него не скажу, не пользовался. Из того что слышал — оборудование уровня Hensel.

      Еще есть самая дешевая система — RayLab.

      Соотв. профи берут Broncolor или Profoto. И обычно генераторы, а не моноблоки.

      2. Типы оборудования: моноблоки и генераторы.

      Моноблок это самодостаточное устройство, где блок питания встроен. Включил в розетку и работаешь. В этом плюс и минус. С одной стороны все компактно и ничего больше не нужно, а с другой — сколько моноблоков, столько и немного разных характеристик. И всех нужно синхронизировать.

      Генератор — это мозг системы и это блок питания. К нему подключаются световые головки, в которых нет блока питания и никаких «мозгов». Там только лампа и вентилятор.

      И есть аккумуляторный генератор. Он заряжается от сети, а потом можно ехать снимать на природу, например. Или туда где нет розетки. К нему тоже подключаются световые головки без собственного блока питания и «мозгов».

      Длину импульса можно на генераторе Broncolor задавать. У других систем такого нет. Такое появилось только в моноблоках Einstein, но они сейчас не поставляются в РФ из-за санкций (они из США). Зато Broncolor из нейтральной Швейцарии — его можно купить :)

      В генераторах Profoto импульс задать нельзя. И в других системах тоже.

      Мощность можно задавать хоть в генераторе, хоть в моноблоке любом. Но в дешевых моноблоках есть ограничение на регулировку, нельзя сильно отклониться от номинальной мощности. Там написано 1/1 -1/32 или 1/1-1/64. Вторая цифра и есть минимальное значение. Также его можно посчитать в ступенях экспозиции.