Как выбрать хороший фонарик, часть 2

Posted on 04.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Итак, первая моя статья про фонарики не осталась незамеченной и меня пригласили на тестирование фонариков в магазин ими торгующий.

Конечно, серьезным тестированием этот поход не назовешь, но серьезных у нас в РФ и не наблюдается (есть некоторые планы заняться этим немного серьезней). А немного разобраться в современном мире фонарей, как мне кажется, получилось.

Статья не заказная — магазин работает последний месяц (декабрь 2014). Всё что скажу в статье — моё личное мнение. Я специалист по фотооборудованию, но не специалист по фонарям. Эти две темы имеют много общего, но всё-таки есть и нюансы. Попробовав представленные в статье фонари я сильно улучшил своё понимание фонарей и того, что мне нужно. Надеюсь мой опыт поможет и вам, дорогие подписчики блога.

Первая часть статьи — описание выбора фонаря, на что обратить внимание.
Вторая часть статьи — обзор фонарей упомянутых в первой части и их световые пятна, в сравнении с моей эталонной (нужен же какой-то эталон) Inova T3.

Представлены фонари марок: Fenix, LEDlenser, EagleTac, Thrunite, Armytec, Petzl.

И кучу других марок, которые я не запомнил.

Итак, поехали...

Задача под которую выбирается фонарь

Ошибки при выборе фонаря на моём примере.
Я начал выбор своего фонаря не с той стороны. Сначала я хотел фонарь заместо старого, который мне нравился. Вместо старой версии я позарился на более новую, у которой яркость больше. Кроме яркости выяснились и другие отличия, на которые я при просмотре фонаря по интернету внимания не обратил.

Форма и тип светового пятна

Так, например, мне нравилось у старого фонаря пятно света.

пятно света от фонаря с линзой Френеля

Это было пятно мягкого света, которое сейчас редко встретишь в современном фонаре. Пятно было достигнуто установкой линзы Френеля, которой в новой версии фонаря уже не оказалось.

линза Френеля в старом фонаре

в новом Inova T3 гладкий рефлектор с небольшой шагренью («апельсиновая корка»)

Большинство современных фонарей дают центральное яркое пятно и ореол большого радиуса слабого света вокруг.

вокруг правого яркого центрального пятна есть большой ореол слабого света — spill. Левое пятно от фонаря LED Lenser M1

Делается это для того, чтобы вы видели не только вдаль (даже если вам нужно разглядеть что-то вдали), но и не стукнулись об дерево, находящееся в метре от вас.
На одном из форумов прочитал метко подмеченное: «...если у вас только яркое пятно в центре, то вы не увидите даже танк, который будет ехать рядом с выключенными габаритами...».

Значит, вы должны ответить себе на вопросы:

— нужно мне светить далеко или близко (в метрах)
— нужно мне: одиночное яркое пятно по центру, яркое пятно по центру + spill, большой угол рассеяния на маленькой дистанции, центральное пятно с мягкими краями.

Дальность свечения фонаря

Варианты дальности работы фонаря:

— большая дальность и маленькое центральное пятно
— большая дальность и относительно большое пятно
— маленькая дальность и большой угол рассеяния
— фонарь с ближним и дальним светом (аналог автомобильных фар)

Как показала практика, для большой дальности свечения желательно иметь маленькое пятно света. Фонари большой яркости, но с большим углом рассеяния дальность имеют не такую уж и большую. Хороший пример этого эффекта — лазерная указка.
В моём случае я пробовал два фонаря. Оба 1800 люменов. Один имеет одиночный светодиод 1800 люменов и рассчитан на большое пятно света, а второй имеет два светодиода по 900 люменов. Рассчитан на ближний и дальний свет (за которые отвечают разные светодиоды).
В результате казалось бы более яркий фонарь на 1800 люменов с одиноким светодиодом с треском проигрывает фонарю со специализированным светодиодом 900 люменов (разница больше, чем в 2 раза по дальности — проверено на практике).

Размер фонаря

Размер имеет значение. В погоне за мощностью фонаря легко позабыть, что, например, выбираете фонарь для постоянного ношения. А если фонарь негабаритный, то, как правило, он останется лежать дома, сколько люменов бы он не имел.
И, наоборот, маленький фонарик скорее окажется в вашей сумке, даже если частой необходимости в нём нет.
На сегодняшний день легко найти маленькие и довольно мощные фонари. Я нашёл фонари размером с губную помаду (выбирал подарок женщинам) на 300 с лишним люменов. Тут стоит вспомнить, что моя недавно купленная Inova T3, среднего размера фонарь, имеет яркость 264 люмена.

самый большой на картинке — Inova T3

Фонарик в центре — LED Lenser M1.
Яркость: 300 люменов
Дальность: 140м
Питание: 1шт CR123

Слева: thrunite ti (Cree XP-E R4)
Яркость: 60 люменов
Дальность: 50м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: одна батарея AAA или аккумулятор Ni-Mh AAA

LED Lenser M1 в чёрной коробке

У фонаря LED Lenser M1 интересная фишка — он фокусируемый. Фокусировка типа «тромбон», т.е. движением передней части вперед и назад. Благодаря этому он может иметь как маленькое пятно (к сожалению квадратной формы), так и большое круглое с четко очерченными краями.

слева: LED Lenser M1, справа: Inova T3 (ver2)

Центральное яркое пятно от Inova T3.

Очень интересная фишка — возможность фокусироваться. Напоминает оптические насадки, используемые в фотографии.

У фонаря LED Lenser M1 для меня было два минуса:
— он не влагозащищенный
— для такой «малышки» он имеет вполне приличную цену

Так что я от него отказался после тяжелых размышлений.

Цена LED Lenser M1: 51 USD

И нашёл другого малыша — Fenix PD12.

Яркость: 360 люменов
Дальность: 120м
Питание: 1шт CR123
Влагозащита: IPX8 (!)

Световое пятно Fenix PD12

слева: Fenix PD12, справа: Inova T3

Констатирую, что Fenix PD12 в режиме «турбо» очень похож на световому пятну на Inova T3 в штатном режиме.
Разница в цветовой температуре: Fenix PD12 даёт «тёплый» свет, а Inova T3 — «холодный».

Отличный такой «малыш» Fenix PD12. Для серьезных походов его вряд ли будешь брать, но в городских условиях очень интересен ввиду своей компактности и яркого света в режиме «турбо». Отличный вариант для подарка женщине (это я о своём).

Цена Fenix PD12: 37 USD

ассортимент фонарей Fenix

И также можно рассмотреть вариант налобного фонаря. Он удобен в использовании, маленький и бывает довольно мощным.

налобный фонарь Fenix HL50 (CREE XM-L2 T6)

Яркость: 365 люменов
Дальность: 77м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: 1 x CR123A или 1 x АА

Fenix HL50

слева: Fenix HL50, справа: Inova T3

Дальность у фонаря Fenix HL50 не очень большая. Пятно сфокусировано не сильно. Но в качестве налобного фонаря с широкой засветкой — отличный вариант. Он компактный, яркий и влагозащищенный.

При сравнении с Inova T3 можно наблюдать, как сфокусированное пятно оказывается намного ярче. Но для каждой задачи — свой фонарь. Носить на голове фонарь, который будет светить на 200м и изображать маяк имеет ли смысл? :) Так что Fenix HL50 — очень интересное решение!

Цена Fenix HL50: 45 USD

Ему по удобству не уступает и Armytec Wizard Pro (Cree XM-L2 U2)

Armytec Wizard Pro

Яркость: 1200 люменов
Дальность: 80м
Влагозащита: IP68 (Изделие пригодно для длительного погружения в воду на глубину более 1м при условиях, устанавливаемых производителем)
Питание: 1 х 18650

Компактность и яркость этого налобного фонаря впечатляет.

Цена Armytec Wizard Pro: 81 USD

налобный фонарь Fenix HP25 (2 cветодиода Cree XP-E)

Яркость: 360 люменов
Дальность: 153м
Влагозащита: IPX6
Питание: 4 x AA

Fenix HP25

У этого фонаря есть небольшой минус — блок питания отдельно, сзади на вашей голове.

Хотя, если ваша цель — дальность света, то это неудобство не окажется фатальным. Например, вы — спелеолог! :- ( )

Световое пятно Fenix HP25

слева: Fenix HP25, справа: Inova T3

К сожалению, экспозиция мной была подобрана в спешке неправильно.
Так что всё, что можно увидеть из этого снимка, что центральное световое пятно от Fenix HP25 больше по диаметру.
Для налобного фонаря Fenix HP25 довольно дальнобойный. Но посмотрев все варианты налобных фонарей, я бы предпочёл Armytec Wizard Pro из-за яркости или Fenix HL50 из-за компактности и влагозащиты.

Цена Fenix HP25: 65 USD

Если у вас нет цели найти маленький фонарь

выбор фонаря по размеру

Большой фонарь слева — EagleTac MX25L2 Turbo.
Яркость: 1585 люменов
Дальность: 900м
Питание: Собственный аккумулятор

Второй слева — Olight SR92 (3 * CREE XM-L T6).
Яркость: 1700 люменов
Дальность: 700м
Влагозащита: IPX8
Питание: 6 х 18650, 7,2 В, 6,6 А

Третий слева фонарь — Fenix TK35UE (светодиод: CREE MT-G2)
Яркость: 1800 люменов
Дальность: 242м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: 2 х 18650 (3.7V) / 4 х CR123A (3V)

Червёртый слева фонарь — Fenix TK22 (светодиод: Cree XM-L2 U2)
Яркость: 920 люменов
Дальность: 275м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: 1 х 18650 (3.7V) / 2 х CR123A (3V)

Источник питания для фонаря

Фонарь может питаться батарейками, а может аккумуляторами. А может и тем и другим.
Каждая модель индивидуально и если она использует батареи, то не факт, что сможет использовать аккумулятор.
Некоторые модели фонарей имеют возможность удлинения ручки, для того, чтобы добавить дополнительные источники питания.

Некоторые фонари имеют носимые блоки с аккумуляторами. Удобно это вам или нет — решайте сами.

В конце статьи вы узнаете, что же выбрал я сам :)

Тесты фонарей

Fenix TK22

(Cree XM-L2 U2)

Итак, первым на тестирование попал Fenix TK22.
Яркость: 920 люменов
Дальность: 275м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: 1 х 18650 (3.7V) / 2 х CR123A (3V)

Что хорошего в Fenix TK22:

— высокая яркость (особенно в сравнении с моей Inova T3, 264 люмена)
— большая дальность работы
— довольно серьезный стандарт влагозащиты (IPX8 vs IPX4 у Inova)
— предусмотрено питание от аккумуляторов (у Inova T3 — только батареи)

Предварительные минусы Fenix TK22:

— довольно большая голова фонаря + само «тело» фонаря с уступами. Для ношения в сумке или кармане — это минус. Для непосредственного использования это может быть и плюсом, т.к. даёт дополнительную ухватистость фонарю.

Световое пятно

слева: Fenix TK22, справа: Inova T3

Парадоксально, но на глаз разницу не видно (возможно, потому что Fenix TK22 даёт «тёплый» свет, а Inova — «холодный»). Даже кажется, что Inova T3 ярче, но на фото удалось увидеть разницу. Ореол вокруг центрального светового пятна у Fenix TK22 гораздо шире. Также видна небольшая разница в дальности свечения (это я отредельно посмотрел в коридоре торгового центра).
Несмотря на огромную разницу в яркости я счёл замену Inova T3 на Fenix TK22 — «шило на мыло» т.к. визуально разницу заметить сложно. Может в тёмном лесу и было бы видно. Особенно боковую засветку. А в городе видно слабо.

Из дополнительных плюсов: крепление на ремень съемное, также как и «гайка». Корпус алюминиевый и довольно качественный, хотя фактура корпуса Inova даёт лучшее сцепление с поверхностью ладони.

Цена Fenix TK22: 92 USD

Fenix SD10

(Cree XM-L2 T6)

Яркость: 930 люменов
Дальность: 300м
Влагозащита: IPX8 (погружение под воду до 100 метров!)
Питание: 1 х 18650 (3.7V) / 2 х CR123A (3V)

Из всех фонарей, которые я посмотрел в этот раз — это единственный истинно дайверский фонарь. Здесь производитель (Fenix) заявляет о возможности погружения до 100м.

погружение до 100м

Плюс фонарь имеет цветную вставку, чтобы его легче было найти, уронив в мутной воде (крайне не рекомендуется ронять).

Рефлекторы у Fenix SD10 и Fenix TK22 совсем разные. Матовый рефлектор Fenix TK22 должен давать мягкий свет, а гладкий рефлектор Fenix SD10 должен давать бОльшую дальнобойность фонаря. На деле особого преимущества Fenix SD10 судя по характеристикам не видно.
Комплектуется O-ring. Это силиконовые кольца, которые сейчас присутствуют почти на всех фонарях, в том числе китайских. Позволяют уплотнить резьбовое соединение, чтобы туда не затекала вода. При использовании такого фонаря, как и на любом подводном снаряжении, важны не только характеристики (до 100м под водой), но не менее важен уход за фонарем. Если вы раскручиваете фонарь (например, меняете аккумуляторы), то перед закручиванием обратно обязательно проверьте резьбу и O-ring на наличие песка. Песок нужно удалить. O-Ring — смазать, если есть такая возможность.
Вот тогда он будет непроницаемым. А иначе любая песчинка может испортить вам фонарь навсегда. Если в него затечёт солёная вода, то электрика вся умрёт и восстановлению подлежать не будет.
После выхода из воды фонарь необходимо отмочить в пресной воде, как и всё остальное дайверское оборудование, чтобы смыть соль и песок.

Впрочем, про подводные дела я достаточно рассказывал в статье Фотосъемка на снорклинге и дайвинге, так что угубляться не буду.

Световое пятно

слева: Fenix SD10, справа: Inova T3

На снимке наглядно видно, что более сфокусированное пятно от Inova T3 выглядит чуть ли не ярче, чем световое пятно от Fenix SD10. Это 930 люменов (Fenix) против 264 люмена (Inova). Т.е. в фонарике сфокусированность пятна иногда оказывается важнее его общей яркости. Об этом я еще расскажу ниже.

Цена Fenix SD10: 105 USD

Здесь не обойдём вниманием и продукцию фирмы EagleTac.

EagleTac

Качество фонарей оказалось вполне приличным на ощупь.

Я попробовал сначала EAGTAC TX25C2 (CREE XM-L2 U2).

Яркость: 1180 люменов
Дальность: 251м
Влагозащита: IPX8
Питание: 1 х 18650 (3.7V) / 2 х CR123A (3V)

EagleTac TX25C2

По диаметру головы и корпуса они очень похоже с моей Inova T3.
Размеры: длина: 120 мм, диаметр головной части 31,5 мм, диаметр корпуса 25 мм.
Inova T3 чуть длиннее.

Заявлена высокая яркость и невысокая относительно этой яркости дальнобойность. Странно... Посмотрим световое пятно.

слева: EAGTAC TX25C2, справа: Inova T3

Световое пятно EAGTAC TX25C2 маленькое (меньше, чем у Инова) и сфокусированное (меньше диаметр центрального пятна, почти нет ореола), так что относительно низкая дальнобойность остается пока без ответа.
Или с люменами что-то не так или дальнобойность должна быть выше... Или что-то еще.
На всякий случай привожу внешний вид рефлектора.

Вариант в целом интересный. Маленький фонарь высокой мощности и дальнобойности. Рассчитан, видимо, на походы по местности без деревьев, учитывая отсутствие вторичного ореола низкой яркости. Это бывает полезно, например, на Карельском перешейке и в Карелии, где деревья расположены далеко друг от друга (сосновые боры) и много каменистых участков вообще без деревьев. Там как раз яркое дальнобойное пятно востребовано. Также должно быть удобно использовать в море для подачи сигналов.
Минусы: неудобен в густом лесу из-за отсутствия боковой засветки.

Цена EAGTAC TX25C2: 80 USD

EagleTac MX25L2 Turbo
Яркость: 1585 люменов
Дальность: 900м
Питание: Собственный аккумулятор

EagleTac MX25L2 Turbo

Этот фонарь порадовал яркостью и дальнобойностью, но расстроил наличием собственного аккумулятора. Собственный аккумулятор — это всегда проблема. Модели приходят и уходят, а достать аккумулятор к старой модели бывает сложно.
Потому я его серьезно не рассматривал как вариант. Да и крупноват он.

Следующий за EagleTac MX25L2 Turbo, Fenix TK35UE едва влезает в мой рюкзак, где место под фонари. Т.е. EagleTac MX25L2 Turbo — вариант для дачи или для машины. Не для ношения с собой.

Цена EagleTac MX25L2 Turbo: 331 USD

Еще один производитель фонариков...

Armytec

Мы уже рассматривали их налобный фонарь высокой яркости (в правом верхнем углу на снимке). Теперь носимый фонарь, тоже мощный.

Armytec Barracuda Gold (XM-L2 U2)

Armytec Barracuda Gold

Яркость: 1390 люменов
Дальность: 520м (700?)
Влагозащита: IP68
Питание: 2 x 18650 / 4 х CR123A

Цена Armytec Barracuda Gold: 110 USD

Также у этого производителя есть очень маленькие фонари, удобные для крепления на ключи.

На фото он слева.
Но мне не очень понравилось качество его изготовления. Мне больше понравился чуть более крупный Fenix PD12.

Раз мы уж начали углубляться в сторону «мегамонстров», то не лишним будет показать и Olight SR92 (3 * CREE XM-L T6).

Яркость: 1700 люменов
Дальность: 700м
Влагозащита: IPX8
Питание: 6 х 18650, 7,2 В, 6,6 А

Поставляется в собственном чемодане.

По размерам он такой же как EagleTac MX25L2 Turbo.

Второй слева.
У него по четыре светодиода в каждом из трёх рефлекторов.

справа: Inova T3

Яркость этого фонаря какая-то сумасшедшая. Inova T3 почти не видна на его фоне. При этом по люменам у него далеко не самое большое число. В чём секрет?

Цена Olight SR92: 260 USD

Продолжит тему больших и ярких фонарей Olight X6 Marauder (6 x Cree XM-L).

Яркость: 5000 люменов
Дальность: 640м
Влагозащита: IPX6 (устойчив к воздействию мощной струи воды в течение 3 мин)
Питание: Блок литиевых аккумуляторов на 5200 мАч

Поставляется в собственном чемодане.

Olight X6 Marauder

Фонарь был запрятан на самую высокую полку, видимо, с целью избежать травмирования психики любителя фонарей количеством люменов.
Кстати, несмотря на такую высокую яркость его цена весьма гуманна (можно было ожидать более высокую цену, а так он, конечно, не дешёвый).

Несмотря на своё специфическое название, фонарь предназначен вовсе не для мародёров, а для поисковых работ. Если вам приходилось этим заниматься (или чем-то похожим), то вы оцените такой мощный фонарь и собственные аккумуляторы в отдельном блоке не станут помехой.

Цена Olight X6 Marauder: 324 USD

На чём остановиться при таком богатстве выбора?

Я хотел один, как минимум, фонарь в подарок, который можно носить в сумке, в том числе женской. И который можно было бы крепить и к ключам. Но при этом он должен быть 1) влагозащищенный 2) яркий.
«Пальчиковый» фонарь thrunite ti (20 usd) был отвергнут т.к. его конструктив напомнил о заботливых китайских мастерах. Хотя размер очень удобный и цена невысокая.
Фокусирующийся фонарь Led Lenser m1 был мне очень интересен как фотографу, но есть ли в этом практическая польза — не знаю. А вот с влагозащитой у него плохо. Конструктив среднего качества. Не понравилось еще световое пятно в форме квадрата при фокусировке. И цена за такого малыша.
Из небольших фонарей остался в таком случае только Fenix PD12, который удовлетворил меня почти всем. Приличный конструктив — держать приятно. Яркий — 300 люменов в режиме турбо. Влагозащищенный — IPX8.
Был куплен за 2000 руб (37 USD).
Будет подарен на Новый Год.

Второй фонарь я присматривал себе, как альтеративу новой Inova T3. Мне не очень понравилось нововведение в виде боковой засветки и по яркости сейчас есть и более интересные варианты. Тем более я себе уже заказал «старую» Inova T3 с линзой Френеля (едет из США) и на ней в плане ностальгии собираюсь успокоиться.

Альтернатива нашлась в виде Fenix TK35UE

Fenix TK35UE (светодиод: CREE MT-G2)
Яркость: 1800 люменов
Дальность: 242м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: 2 х 18650 (3.7V) / 4 х CR123A (3V)

Плюсы:
— Очень удобный в хвате,
— 1800 люменов,
— влагозащищенный на IPX8
— работает и от аккумуляторов и от батарей (Inova только от батарей)
— приличная дальность свечения
— влезает в мой рюкзак в спец.отделение

Fenix TK35UE

Он, кстати, часто мелькает на моих фото т.к. сразу понравился эргономикой.

Fenix TK51

Но жадность до люменов погнала меня в последний раз взглянуть на полку с фонарями. И там я обнаружил укрывавшийся до сих пор от меня Fenix Tk51.

Fenix TK51 (2 x Cree XM-L2 U2)
Яркость: 1800 люменов
Дальность: 425м
Влагозащита: IPX8 (!)
Питание: 3 х 18650 (3.7V)

Fenix TK51

Люменов у него, правда, было не больше, но внешний вид вызывал уважение. Плюс мне показали вот этот фильм.

[jwplayer mediaid="23040" width="650" height="440"]

[jwplayer mediaid="23044" width="650" height="440"]

Но главными аргументами были две вещи:

— я вышел на улицу и сравнил дальность свечения Fenix TK51 и Fenix TK35UE. Fenix TK51 светит примерно в 2 раза дальше.
— раздельное управление центральным пятном и «боковой засветкой» (spill). Т.е. можно вообще использовать что-то одно или сочетать их. Очень удобно.

На этом я с фонариками успокаиваюсь :) (еще приедет китайский подарочный и я его добавлю сюда в обзор)

А вам желаю ярких ночей и надежного оборудования! :)

Новая серия фильтров B+W HTC, новые размеры B+W ND Vario и методы защиты упаковки

Posted on 01.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Краткое содержание:

B+W HTC
B+W ND Vario
Новая упаковка B+W SELECT
Новая система защиты от подделок
Как генерировать QR Code

B+W HTC

Сегодня у меня две темы для статьи. Первая — появление новой серии светофильтров B+W с аббревиатурой HTC (High Transmission Circular — круговые поляризаторы с высоким коэфф. светопропускания). Так маркируются новые поляризационные светофильтры, имеющие улучшенную поляризационную плёнку. По сути эти две серии фильтров B+W Käsemann HTC XS-Pro Digital и B+W F-Pro Käsemann HTC. B+W Käsemann HTC XS-Pro Digital — в тонкой оправе и диаметрами от 37 до 82 мм, а B+W F-Pro Käsemann HTC в более толстой, диаметрами от 37 до 122 мм. Новая линейка поляризационных фильтров отличается большим светопропусканием. Фактор нового фильтра 2-3, что соответствует 1-1.5 ступени затемнения, а большинство обычных поляризаторов затемняет на 2-3 ступени. Так что фокусироваться будет более удобно, особенно при съемке видео и на мануальных объективах, где диафрагма закрывается физически, а не в момент съемки. Соответственно и выдержки при съемке с более светлым поляризационным фильтром — короче, что позволит снимать в менее освещенных местах «с рук».

B+W XS-Pro ND Vario MRC Nano

B+W ND Vario

Кроме того, добавились размеры светофильтров в линейке ND Vario, расширения которой многие ждали. Напомню, что данные фильтры позволяют плавно менять плотность затемнения от 1 до 5 ступеней. Их отличие от китайских аналогов в постоянстве цветовой температуры. Дело в том, что фильтры серии ND Vario изготавливаются по принципу двух поляризаторов (упрощенно).

два поляризатора, регулируется степень пропускания света, но сильно смещается цветовая температура

Чтобы цветовая температура менялась как можно меньше — поляризаторы должны быть использованы высокого качества.

С фильтрами B+W ND Vario мы скоро познакомимся гораздо ближе, так как такой фильтр у меня уже есть.

Новая упаковка B+W SELECT

Также в продаже теперь можно будет встретить фильтры в новой упаковке B+W SELECT.

новая упаковка

В пресс-релизе сообщается, что в этой упаковке будут фильтры спецэффектов и специального назначения, такие как ND, ND градиент, инфракрасный и проч. В компании считают, что покупатели нуждаются в подробной консультации продавцов по использованию данных фильтров.

Новая система защиты от подделок

Теперь на упаковке новых фильтров можно будет встретить кроме голограммы еще и QR code.

Кто не знает, что это такое — смотрите.

QR code

Примерно такой штрихкод будет теперь под каждой голограммой.

Внедряться новые упаковки буду постепенно, также как постепенно входили голограммы.
Что нам даёт такой код?
С этим кодом вы можете зайти на сайт B+W и зарегистрировать свой фильтр (я так понимаю нужно послать полученный код). В ответ получите ответ — настоящий у вас фильтр или нет.

Для меня тут возникает сразу несколько вопросов:

— что мешает на все подделки ставить один и тот же код с оригинальной упаковки?
— будет ли покупатель регистрировать фильтр прямо из магазина, не отходя от кассы?
— коробка до сих пор имеет возможность быть открытой без повреждения (можно подменить фильтр на поддельный)

Тем не менее нужно быть готовым!

Я использовал QR Reader из AppStore для своего iPhone, чтобы считывать QR Code. Эта программа считывает весьма уверенно и вроде может даже генерировать QR Code.
QR Code можно считывать даже с экрана — так что можете развлечься и считать мой.

Теперь немного отклонюсь от темы.

Как генерировать QR Code

В далёком прошлом я занимался дизайном промышленной упаковки и потому для меня эта тема оказалась близкой.
Первое, что я сделал — открыл пакет CorelDraw X6 и попробовал сгенерировать QR Code там.
Оказалось, что эта «мега полезная» функция сокрыта от обычных смертных и действует только по подписке Премиум-пользователя.
Поискал в интернете и выяснил, что есть два макроса QR Creator Macro и QR Code Docker для CorelDraw, которые вроде как могут сделать QR Code. Но первый не найти, а второй — платный. Странно было бы платить за генерацию бесплатного кода.
Я еще поискал и нашёл такой макрос, как StrokeScribe. Он внедряется в CorelDraw X6 и генерирует код. Но коварно добавляет рекламу себя в текст, что неприемлемо. Без рекламы — платно.
Есть пакет Barcode Studio, но для такой простой задачи он очень монструозный.
Также есть бесплатный скрипт, генерирующий QR код в Adobe Illustrator. Но мне не нравится работать в Adobe Illustrator и тем более экспортировать оттуда. Хотя это и один из хороших способов.

Остается такой метод.
Идём на сайт http://qrcoder.ru/ и вставляем свой текст. Выбираем размер 6. Далее сохраняем картинку и идём обратно в CorelDraw. Там эту картинку трассируем и получаем хороший векторный QR Code, который можно ставить на упаковку.
Вариант не идеальный т.к. мы зависим от указанного сайта. Но в крайнем случае мы всегда можем сделать код в иллюстраторе.
Надеюсь эта информация поможет какому-нибудь дизайнеру промышленной упаковки.

А всем остальным удачи и новых хороших фильтров! :)

Фотосъемка на снорклинге и дайвинге

Posted on 24.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня мы поговорим о столь животрепещущей теме, как фотосъемка на снорклинге и дайвинге. Ваш покорный слуга достаточно много снимал под водой, как на снорклинге, так и на дайвинге и потому у меня есть опыт, которым я могу с вами поделиться.
Делюсь с вами информацией скорее как опытный любитель т.к. для подводной съемки у меня никогда не было проф. аппаратуры, в отличие от надводной.

снорклинг — плавание с маской и трубкой
дайвинг — погружение под воду с баллонами со сжатым воздухом

Краткое содержание

Фотосъемка на снорклинге

Фото, сделанные на водонепроницаемую «цифромыльницу»
Фото, сделанные на зеркальную камеру в мягком аквабоксе
Фото, сделанные на продвинутую цифромыльницу в приличном аквабоксе (мои)
Видео со снорклинга
Правильная экипировка для снорклинга
Хорошие места для снорклинга
Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Фотосъемка на дайвинге

Чем фотографировать на дайвинге
Примеры фото с дайвинга
Основные причины плохих снимков на дайвинге
Осторожность при фотосъемке на дайвинге
Видео с дайвинга
Снимки сделанные дайвмастером с которым мы плавали
Хорошие места для дайвинга

Брошюра Hasselblad по подводной фотосъемке

Плюсы и минусы снорклинга по сравнению с дайвингом:

Плюсы
— вы можете находится на воде сколько угодно долго (мы сейчас говорим про южные моря)
— на маленьких глубинах (до 4м) достаточно света, чтобы снимать без вспышки
— большинство ярких рыб и черепах приплывают днём на мелководье. На мелководье достаточно красивых кораллов.
— не нужно никаких знаний по погружениям, только умение плавать. Нет никакой опасности утонуть (имею в виду нормальные места для снорклинга, а не у мыса Горн)
— ваше мероприятие по снорклингу почти не зависит от того, простужены вы или нет. Солёная вода только полечит насморк

Минусы снорклинга
— вы большую часть времени находитесь на поверхности воды, откуда снимать неудобно. Чтобы сфотографировать рыбку приходится нырять, цепляться за большой коралл и стараясь, чтобы вас не качало течением делать фото и быстро всплывать. Это неудобно и много фото идут в брак из-за отсутствия резкости
— Многие интересные кораллы и рыбы предпочитают находиться на глубине около 4м, что ограничивает круг снорклеров, которые могут их сфотографировать. Для того, чтобы снимать на такой глубине нужно уметь надолго затаить дыхание и весьма хорошо плавать.
— некоторые виды существ, типа черепах, предпочитают сидеть на дне. А снорклер, который то ныряет, то всплывает не может снять хорошие кадры и пугает черепаху своими перемещениями. На дайвинге же вы можете вплотную приблизиться к черепахе (медленно) и даже некоторых покормить с руки.

Фотосъемка на снорклинге

Само название «Снорклинг» происходит от нем. Schnorchel — дыхательная трубка. Несмотря на то, что снорклинг представляет собой плавание по поверхности моря, это не менее интересный способ отдыха и хорошая возможность сделать красивые фото морских обитателей.

С точки зрения фотоаппаратуры есть три основных пути.

1. Влагозащищенная «цифромыльница».

серия Pentax Optio WP, W20-W50

Плюс её в компактности. Я плавал с камерами Pentax Optio и был в общем и целом доволен. Единственный минус — такие камеры не рассчитаны на глубины более 2-х метров (производитель тем не менее обещает работу на глубине до 4 метров в течение двух часов). Например, при заныривании на 4м залипала кнопка спуска. А когда поднимаешься на поверхность кнопка отлипала и камера снова работает.

Фото, сделанные на водонепроницаемую «цифромыльницу».

2. Зеркальная камера в мягком аквабоксе.

мягкий чехол Ewa-marine

Плюсы такого решения — аквабокс относительно недорогой. Внутри зеркальная камера, которая обеспечивает приличное качество снимков и невысокие шумы.
Минусы — в таком боксе так или иначе остается какое-то количество воздуха. В результате при заныривании бокс нужно усиленно топить, а при выныривании — он рвётся на поверхность раньше, чем вы. Сидеть с таким боксом на дне — неудобно.

Фото, сделанные на зеркальную камеру в мягком аквабоксе
[lock]

[/lock]

3. Продвинутая цифромыльница в приличном аквабоксе (из поликарбоната).

Плюсы такого варианта — прочный сухой бокс, который имеет нейтральную плавучесть. Все кнопки продублированы увеличенными кнопками на боксе. С ним легко нырять и легко выныривать. А также вполне комфортно сидеть несколько секунд на дне, настраивая фокус. Такой аквабокс с камерой могут быть использованы и на глубине до 40м (я их успешно использовал).

Фото, сделанные на продвинутую цифромыльницу в приличном аквабоксе (мои)

Фото, сделанные на Sony Alpha A6000 в приличном аквабоксе (автор: Михаил Смирнов)

камера: Sony Alpha A6000

Sony Alpha A6000

аквабокс: Meikon A6000

место действия: Филиппины, снорклинг
модель: китовая акула

_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank
_blank

Правильная экипировка для снорклинга

Маску лучше брать с клапаном в носовой части. Если будет подтекать вода, достаточно фыркнуть носом и вода уйдет.
Трубку — с клапаном в верхней части, чтобы он зыкрывался при нырянии и с клапаном в загубнике, чтобы затёкшую воду выплевывать через него, а не выталкивать через верхнее отверстие.

Ласты лучше брать раздвоенные — они меньше поднимают песка на малых глубинах, не мутят воду.
Также не помешает тонкая неопреновая футболка для снорклинга. Когда долго висишь спиной вверх — легко «сгореть». Тоже самое касается шорт.
Я тажке предпочитаю одевать неопреновые носки и ботинки для дайвинга т.к. выходить из воды удобнее в ботинках, нежели в ластах. А босиком нежелательно т.к. у берега вода мутная и можно наступить на морского ежа.

Хорошие места для снорклинга

— Индонезия, о-ва Гили (чистая вода, много живности, отвесная стена на 800м)
— Филиппины, п-о Корон (и весь о.Бусуанга). Много мест, много живности, много целых кораллов.
— Малайзия, о.Сипадан (много живности, но на самом Сипадане нет отелей. рядом о.Мабул)
— Мальдивские острова (есть мелкая и крупная живность. её немного, как и живых кораллов. но вода чистая и плавать приятно)

не очень хорошие места для снорклинга

— Сейшельские о-ва (мутная вода)
— Таиланд (в районе о.Самуи и в окрестностях смотреть нечего)
— Китай (о.Хайнань — смотреть нечего)
— Индия (Гоа — смотреть нечего)

Фото и описание большинства встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек

Это скан книжки, который я сделал для всех любителей собирать ракушки. В ней вы ознакомитесь с перечнем встречающихся в тёплых морях и океанах ракушек, фото ракушек и их описанием.

С одной стороны собирать ракушки не очень полезно для места отдыха, а с другой — их все равно собирают промышленными методами, обрабатывают и продают.
Просто собирайте только пустые и в меру.

Книжка откроется по нажатию на одну из кнопок...
[lock]

[/lock]

вес ракушки (одной створчки) после чистки — 7.5кг

Фотосъемка на дайвинге

на следующей странице!

Страниц: 1 2

Выбор хорошего фонарика

Posted on 19.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня мы немного отступим от фотографической темы, хотя тема выбора хорошего фонаря вполне может быть связана с фотографией.

Поводом для этой статьи послужила утеря мной моего любимого фонарика, который я не удосужился запомнить, как назывался. Помнил только, что он дайверский, сделан в США и даёт узкий и мощный пучок света.
Вот собственно и он.

Я думаю, вы можете себе представить сколько на рынке фонарей и как сложно найти какой-то конкретный фонарь, если не знаешь даже, какая фирма его произвела.

Почему мне нужен был именно этот фонарь:

1) Фонарь высокого качества. Я им пользовался и летом и зимой, в сильные морозы. Пользовался на суше и на дайвинге, при погружении до 40м. Не протекает. Удобная кнопка на торце фонаря, которая включает и выключает его (и не залипает на глубине из-за давления). Ничего лишнего. Целиком алюминиевый корпус.

верхушки пальм и кусты на переднем плане — все подсвечены этим фонарём на длинной выдержке

2) У этого фонаря плавный переход из ручки в головную часть. А также нет никаких лишних зацепов для ремня и проч. ерунды. Есть проушины для капронового шнура в силиконовой трубке. Таким образом его легко достать/убрать и он не порвет ни внутреннюю обшивку рюкзака, ни одежду. Не говоря уже про гидрокостюм.

Наконец я его нашёл по картинке. Последним штрихом в идентификации фонаря была линза Френеля в его передней части (!).

Назывался он Inova T3.
Inova называют оптическую систему своего фонаря «TIROS» (Total Internal Reflection Optical System), т.е. система полного внутреннего отражения.

Что меня смутило, так это то, что фонарь нигде не называется дайверским, а только тактическим (а куплен был в дайверском магазине как дайверский). Нет никаких спецификаций по водонепроницаемости типа IPX8 (гарантируется водонепроницаемость при погружении на глубину 3м в течение 10ч.).

Краткий экскурс в хронологию появления фонарей Inova обогатил меня знаниями, что технологии ушли далеко вперёд.
Мой Inova T3, который в своё время меня очень впечатлял, обеспечивал 165-175 люменов, питаясь от трёх батарей CR123A (3V).
Сейчас его обновили и его новая версия (T3 T3TM-HB) даёт уже 264 люмена, плюс работает на дистанцию 183 метра. Плюс добавились 3 режима (сильный свет, слабый свет и мигание). Тогда как ранее было только вкл/выкл.

Inova T3

UPDATE: 21.11.2014

Купил обновлённый Inova T3. Светит действительно ярче, чем старая модель (178 люменов -> 264 люмена). Но теперь к четкому центральному пятну добавился так называемый «Spill», т.е. круг света бОльшего диаметра и более тусклый, чем основное пятно. Пока не знаю хорошо ли это. Неожиданно и потому раздражает. Не могу сравнить вживую, но мне кажется, что резьба стала короче. Это может повлиять на водонепроницаемость.
Резьба оказалась в густой смазке. В прошлом фонаре её не было и необходимости в ней не испытал за все годы его службы.
Неожиданно линза оказалась обычной, не Френель как на старом. Рефлектор параболический и гладкий, с едва заметной шагренью. Видимо, пожертвовали красотой пятна ради дальности. В старом фонаре линза была выпуклая. В новом очевидно уже не линза, а просто защита. И она плоская. Качество корпуса нового фонаря — отличное, как и у старого. А вот шнурок на запястье, который в комплекте — отвратительный. Не помню был ли тот шнур, что на фото в комплекте к старому Inova T3, но он будет очень удобен. В остальном я очень доволен :)
P.S. геморройное включение стробоскопа на новом T3. Благо, он мне не нужен.

UPDATE: 1.12.2014

Купил «старый» Inova T3. Всё-таки мягкое френелевское пятно приятно радует глаз. Плюс этот фонарь проверен на дайвинге, а новая версия — нет.

Кроме того мне посоветовали китайский дайверский фонарь TrustFire TR-DF002.

TrustFire TR-DF002

Этот фонарь отличается возможностью погружения на глубины до 100 метров и яркостью свечения 1500 люменов. В такую яркость я совсем не верю, но если выдаст хотя бы половину, то уже будет неплохо.

Стоит он сейчас $100.

Спецификации:
светодиоды: CREE
тип светодиодов: XM-L2
материал: Aluminum alloy
яркость: 1500LM
режимы работы: Stepless Adjusted > Fast Strobe
тип переключения: Forward clicky
влагозащита: IPX8
питание: 2 * 26650 battery
тип зарядного устройства: TR-006
входное напряжение зарядки: 110-240V, 50-60Hz
вес: ~ 400g
размер: ~ 22.5 * 6.2 * 4cm / 8.9 * 2.4 * 1.6in

Я так понял, что чтобы понять реальную яркость фонаря нужно выбирать фонарь по яркости самих светодиодов. Иначе китайцы могут и миллион люменов написать. CREE XM-L2 — одни из самых ярких. Смотрите и выбирайте по ссылке.
Например, CREE XM-L2 могут дать 1052 люменов на 10 Ваттах и при этом разогреются до 85°C. Соответственно можно посчитать мощность питающих элементов и прикинуть, что могут дать при этой мощности имеющиеся светодиоды. Это будет хотя бы приблизительная оценка.

пятно TrustFire DF02

В процессе поиска фонарей я понял, что нужно переходить на аккумуляторы. Аккумуляторы держат заряд дольше и не одноразовые, как батареи. Получается дешевле.

Батареи и аккумуляторы

Тип аккумулятора обозначается пятью цифрами: первые две цифры — диаметр, последние три — длина аккумулятора.

Аккумуляторы 16340

Аналог батарей CR123A.

— Напряжение полного заряда 4.2V, полного разряда 2.75V (среднее 3.7v)
— Ёмкость: может быть разной (880, 1000, 1200, 2300 mAh)
— Размер: 16.8mm x 32mm. Могут быть другие размеры.

аккумуляторы 18650

18650

— Напряжение полного заряда 4.2V, полного разряда 2.75V (среднее 3.7v)
— Ёмкость: может быть разной (3000, 4000, 5000, 6000 mAh)
— Размер: 66 х 18 мм

аккумуляторы 26650

— Напряжение полного заряда 4.2V, полного разряда 2.75V (среднее 3.7v)
— Размер: 65.33 х 26.10 мм,
— Ёмкость: разная, 3500, 5000, 6000, 7000 mAh

универсальная зарядка. Заряжает аккумуляторы: 16340, 18650, 25550, 26650, 26700

Стоит примерно 9$.

Современные фонари Inova T4R (а T5 обновлённый = 672 люмена!) могут выдавать аж 571 люмен! Дальность свечения 222 метра!

На данный момент стоит вопрос (т.к. фонарь не дешевый): покупать точно такой же фонарь или новый, улучшенный?

1. Новый Inova T4R отличается тем, что использует Li-ion фирменные аккумуляторы. Сколько у них циклов перезарядки будет — непонятно. А дальше что делать? В старых использовались батарейки CR123A. Накупил батареек и без света не останешься, можно и в поход идти.
2. Заряжается Inova T4R через креддл, так что есть некоторые сомнения в его герметичности. Стандарт водонепроницаемости указан IPX4, т.е. защита только от брызг. Но на старый вроде тоже такая была, а я погружался на 40м без проблем...
3. На некоторых версиях новых фонарей замечен разъем mini-USB (версии с буквой «R») :- ( ). Это означает Rechargeable, т.е. перезаряжаемые.
4. Нашёл еще более новые T3 и T5. T3 на 313 люменов, а T5 на 672 (!). T3 — IPX7, а T5 — IPX4. И, кстати, сайт самой конторы. Сразу оговорюсь цена T3 с доставкой выходит порядка 10тыс.руб., что для меня лично многовато, а эти вот самые новые на Ebay не продаются.
5. Нашёл схему разборки этого фонаря (Inova T3). Выяснилось, что не всё идеально (если что — фонарь ремонту практически не подлежит т.к. многие части опрессованы). Хотя мне все равно — если следующий проработает 9 лет (после я его потерял :( , как предыдущий, то какая разница? Вроде как конструкция драйвера фонаря предельно простая. Но больших недостатков тут тоже не вижу. С практической стороны фонарь показал себя очень хорошо.

Был бы признателен, если бы вы, уважаемые читатели, поделились вашим опытом в выборе качественного фонаря.

UPDATE 15.03.2015

Купил китайский фонарь Ultrafire V20.

Светодиод там стоит XM-L2 U2.

Довольно небольшой фонарь — подарочный вариант. Сверху Fenix TK51, снизу моя эталонная Inova T3.

Вот так он выглядит в руке.

Яркое пятно от Inova T3 на нормальном режиме (264 люмена). Слабое пятно от Ultrafire V20 (написано 400 люменов).

Цена Inova T3: 4500 руб.
Ultrafire V20: 1000 руб.

Делаем выводы про реальность люменов китайского фонаря.

Так что в качестве подарка лучше предпочесть Fenix PD12. Он и сделан покачественнее.

Бонусы

[upme_private allowed_roles=subscriber,Participant]

про стандарты

[/upme_private]

Отличия среднеформатных камер Mamiya 645

Posted on 18.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Если вы задумались о выборе среднеформатной камере, то вариант с Mamiya 645 один их самых привлекательных (если вы уже «переросли» советские среднеформатные камеры). Отчасти потому, что Mamiya сейчас принадлежит компании PhaseOne, являющейся на данный момент лидером рынка среднеформатных камер, производящей самостоятельно цифровые задники и постоянно устраивающей выгодные trade-in (старый задник в зачёт нового). Плюс к вашей плёночной Mamiya вы всегда в будущем сможете подобрать б.у. цифровой задник той же PhaseOne или Leaf.

А на сегодняшний день вы вполне можете обзавестись плёночной среднеформатной камерой Mamiya предыдущего поколения (среднеформатные камеры Mamiya перестали поддерживать пленочные задники с индекса DF) и снимать ей на плёнку или полароид. Благо цену они имеют намного более доступную, нежели Hasselblad (который имеет свои минусы), Contax, Rollei или тот же PhaseOne.

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya 645AF

Mamiya 645 AF

Информация с сайта Phaseone:
Производилась: 1999г.
Нет пользовательских функций.
Не совместима с объективами серии D и LS (центральный затвор).
Ограничено совместима с цифровыми задниками (требует обновления прошивки).
Поддерживает задники: LightPhase, H5 и H10 (6 MP).
Не совместима с новыми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Поддерживает плёночные задники.

Информация от пользователей:

645 AF работает с Kodak DSC Pro Back 645M (проверено лично). Без каких либо дополнительных прошивок. Возможно, что она и с линейкой Р+ подружится как и AFD. Экспокоррекция у 645AF и 645AFD диском в диапазоне +3/-3 с шагом по 1/3.

плёночный задник для камер Mamiya 645 + кассета + ремень

Инструкцию на Mamiya 645AF (англ.яз) можно скачать ниже
[lock][download id=249][/lock]

Mamiya 645AFD

Производилась: 2001г.
Не совместима с объективами серии D и LS (центральный затвор).
Нет пользовательских функций.
Коррекция экспозиции только по ½ EV
Ограниченно поддерживает задники: LightPhase, H5 и H10 (6 MP). А также задники P и P+ по заявлению PhaseOne.
Не совместима с новыми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Поддерживает плёночные задники.

Скачать инструкцию на камеру Mamiya 645AFD (англ.яз)
[lock][download id=247][/lock]

Mamiya 645AFD II

Mamiya AFD II

Производилась: 2005г.
Совместима с объективами серии D, но не совместима с объективами LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
Коррекция экспозиции по 1/3 EV (улучшено)
Поддерживает плёночные задники.

Инструкцию на Mamiya 645AFD II (англ.яз) можно скачать ниже
[lock][download id=246][/lock]

Mamiya 645AFD III (Phase One 645AF)

[jwplayer width=550 height=400 mediaid="25315"]

Производилась: 2008г.
Совместима со всеми цифровыми задниками PhaseOne (P, P+) и Leaf.
Ограничено совместима с объективами серии LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
Также продаётся как PhaseOne 645AF. С логотипом Mamiya — дешевле.
Поддерживает плёночные задники.

примечания:
P40+, P65+ и вся линейка задников IQ требует прошивки 1.5 на Mamiya AFDIII / Phase One AF
IQ задники не поддерживаются после прошивки 5.10
Задники Credo не поддерживаются после прошивки 2.01

Инструкцию на Mamiya 645AFD III (англ.яз) можно скачать ниже
[lock][download id=248][/lock]

Mamiya 645DF (Phase One 645DF)

Mamiya DF

Производилась: 2009г. — 2012г.
Совместима со всеми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Cовместима с объективами серии LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
НЕ поддерживает плёночные задники.

Mamiya 645DF+

Mamiya DF+

Производилась: 2012г. — настоящего времени.
Фокусировка получше, чем у модели DF. Более ёмкий аккумулятор (Li-ion), 10 000 снимков от одного заряда.
Совместима со всеми цифровыми задниками PhaseOne и Leaf.
Cовместима с объективами серии LS (центральный затвор).
Поддерживаются пользовательские функции.
НЕ поддерживает плёночные задники.
Источник питания камеры: собственная Li-ion батарея, NiCd или NiMH батарея или алкалиновые пальчиковые батареи. Не забудьте сделать переключение на соответствующий тип батареи в меню.

Обзор камеры Mamiya 645DF+ и цифровым задником Credo и инструкция на русском

Вверх

Цифровой задник Leaf Credo

Posted on 17.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Я обещал продолжить знакомство моих читателей со средним форматом в фотографии. Многим из вас (и мне пока) новые цифровые задники не по карману, но это не мешает с ними начать знакомится, копить и если вы занимаетесь фотографией профессионально, то в будущем купить. Также их можно брать а аренду или купить б.у. или более старую версию цифрового задника, которая намного дешевле.

Сегодня я вам представляю инструкцию по работе с цифровым задником Leaf Credo, которую я перевел с английского и из которой вы узнаете об основных возможностях современного цифрового задника.

В саму статью я добавил информационный лист по размеру сенсоров Leaf и их особенностям, а также полный набор современных объективов Mamiya 645. Уф.

В продолжении будут подробные инструкции по работе со среднеформатной камерой Mamiya 645DF+, Mamiya AFD III и список отличий разных версий ADF, AFD II, AFD III (она же PhaseOne AFD).

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Posted on 14.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня у нас «супербаттл». Сражаются два топовых макрообъектива самого востребованного фокусного расстояния 100мм. Один из стана Canon, а другой из воинствующего клана Nikon.

Не видел пока нигде сравнения «лоб в лоб» этих двух чудесных макрообъективов.

Сегодня у нас две задачи:

1) даст ли нам прирост в разрешении снимка установка «супер-резкой» оптики Nikon на камеру Canon?
2) даст ли нам существенный прирост в разрешении снимка съемка на 36 Мпикс Nikon D800 с «супер-резкой» оптикой Nikon?

Как себя ведут Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED на большой дистанции мы уже проверяли.

Оборудование для тестов

Canon EF 100/2.8L IS USM

Canon 5D mark II, Nikon D800

В статье Canon 5D mark II vs Nikon D800 я пришёл к выводу, что лучше всего себя Nikon показывает на близких дистанциях, потому сегодня я выбрал дистанцию до мишени в 3 метра.

Свет — от студийного генератора Broncolor Grafit, с коротким импульсом вспышки, который позволяет не волноваться о возможном смазывании снимка из-за колебаний камеры.

Фокусировка осуществлялась в режиме LiveView 10х обеих камер, со штатива.

Параметры снимка: iso 100, 1/125, F2.8.
Диафрагма основная для теста F2.8, самая открытая для обоих объективов, чтобы сделать тест для них максимально трудным.

Тесты

Начну я с установки объектива Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED на Canon 5D mark II. Казалось бы это легко. Взял переходник Nikon->Canon и пользуйся. Но не всё так просто. На объективе Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED имеется прыгающая диафрагма, которая при снятии объектива с камеры сразу же закрывает «дырку».

Фокус, который проходит с объективами Canon, когда мы снимаем объектив с камеры при зажатой кнопке «просмотра ГРИП» и диафрагма остается на том значении, на котором мы зажали кнопку — не работает. Связь с диафрагмой чисто механическая. Снимаешь объектив с Nikon D800 — диафрагма закрывается. Пришлось механически и решить проблему — засунуть кусочек резинки в отверстие прыгалки наполовину, чтобы он не давал прыгалке закрываться. Поскольку мне нужно было зафиксировать прыгалку в самом крайнем положении, что соответствует F2.8, то всё оказалось просто.

Диафрагма F2.8

слева: Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED@f2.8, справа: Canon EF 100/2.8L IS USM@f2.8

Граждане! Что же это делается?!? Canon резче Nikon? И как после этого рассказывать про нано покрытия и низкодисперсионные линзы объективов Nikon?
«Скромный трудяга» Canon EF 100/2.8L IS USM оказался резче, чем Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED.

Чтобы не полагаться на своё зрение, я прогнал по этой таблице программный тестовый комплекс Imatest. В результате я получил максимальное разрешение на снимке с Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED@f2.8 — 43.9 lp/mm, а с Canon EF 100/2.8L IS USM — 52.3 lp/mm.
Так что глаза нас не обманули.

Сборные таблицы анализа результатов программным комплексом Imatest.
[lock]

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED — сборная таблица результатов

Canon EF 100/2.8L IS USM — сборная таблица результатов

Красным отмечены образцы, по которым измерялось разрешение (36-37 образцов это много).
Цифры на желтом фоне — общепринятые значения в парах линий на 1мм при контрасте MTF50. На сером — для MTF20. Цифры на фиолетовом — хроматические аберрации (чем значение больше — тем их больше).[/lock]

Завтра я добавлю в эту статью результаты тестов Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED на родной для него камере Nikon D800. Посмотрим, насколько ему поможет матрица с высоким разрешением и так ли уж высоко это разрешение на самом деле.

продолжение...

Canon 5D mark II

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro

Nikon D800

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Посмотрите внимательно на линии, там где они сходятся с большой плотностью. Например, справа от центрального квадрата. Вы увидите, что линии можно визуально разделить на отдельные только от цифры 10 на Nikon D800 и только от цифры 8 на Canon 5D mark II (там где 10 — линии стоят плотнее. Если бы я снимал в правильном масштабе, то это было бы 100 lp/mm, но таблица распечатана в другом формате.). Тоже самое наблюдается на сходящихся вертикальных линиях сверху. Т.е. преимущество по разрешению Nikon D800 есть, но оно оказывается незначительным в данных связках камера+объектив.

[raw2]Скачать и сравнить 100% кропы можно ниже...(218 мб!)[/raw2]
[lock][download id=242][/lock]

А пока всем удачных снимков и спокойной ночи! :)

Часть по макросъемке

Макросъемка объективами Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Наше тестирование этих объективов было бы неполным, если бы мы не затронули вопрос макросъемки, ведь оба объектива для неё специально и предназначены.

Так что я снял макро 1:1 на оба объектива. Размер объекта 10 мм х 4 мм. Если кому интересно — это топливный фильтр от Mitsubishi Pajero, который мне спаяли на производстве, которое делает всякую мелочь для космоса, под микроскопом.

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

макро 1:1

Оцените разницу в размере исходного фото.

А здесь можно посмотреть, что получается в реальном размере при съемке 1:1.

В случае съемки в масштабе 1:1 мы сталкиваемся с очень малой глубиной резкости. Настолько малой, что порой снимать в таком масштабе могло бы показаться бессмысленным.

НО!

Благодаря таким программам, как Helicon Focus, Zerene Stacker и Adobe Photoshop мы имеем уникальный набор инструментов для того, чтобы работать в микро мире.

Обзор профессиональных версий этих программ вы увидите в ближайшее время.

А пока вот пример подобной обработки.

снимок сделан на Canon 5D mark II + Canon EF 100/2.8L IS USM

Желающие могут скачать полноразмерный файл.
[lock][download id=255][/lock]
На днях я добавлю сюда и обработанный файл с Nikon D800.

Как видите, теперь глубины резкости хватает на весь объект. В принципе, можно получить и бОльшую детализацию при желании. Так и снимают всяких жуков-пауков :)

Про ЖК экраны на фотокамерах Canon и Nikon

Posted on 13.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Я думаю, эта тема дойстойна отдельного обсуждения. Я вскользь упоминал о проблеме с ЖК экранами на свежих фотокамерах от Canon и Nikon. По крайней мере проблема замечена на Canon 5D mark III и Nikon D800.

ЖК экран Canon 5D mark III «на лету» убирает шумы с превьюшки снимка. Часто процессор камеры чуть подтормаживает и на долю секунды вы видите все шумы. Потом картинка становится гладкой.

ЖК экран Nikon D800 зверски врёт цвета. Оценить получившиеся цвета по этому ЖК экрану невозможно. Но это еще не всё. ЖК экран Nikon D800 шарпит превьюшку снимка в реальном времени. Причём довольно сильно и грубо. Т.е. на экранчике вы всегда видите, что якобы снимок супер-резкий, а на самом деле на RAW файл данный эффект не распространяется и картинку вы получаете обычную. Но постойте, ведь превьюшка на ЖК экране как раз часто используется именно для того, чтобы понять резкий получился снимок или нет... Так зачем вводить в заблуждение фотографа? Ваши варианты ответа...?

Камера Canon 5D mark II лишена недостатков указанных выше. Видимо маркетинг заработал в полную силу немного позже появления этой камеры.

Иллюстрации ЖК экрана Nikon D800 можно посмотреть по ссылке

Для иллюстрации работы ЖК экрана Canon 5D mark III я при случае сниму видео. Отзовитесь, пожалуйста, владельцы этих камер — вы видите указанные «фичи»?

Фотобоксы для предметной съемки

Posted on 12.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ко мне на обзор попал фотобокс Falcon Eyes PBF-60AB (и несколько других, которые будут добавлены в статью позже). Учитывая, что по основной своей деятельности занимаюсь предметной фотосъемкой, тема фотобоксов (или лайткубов) не могла пройти стороной.

Бокс есть бокс, т.е. само по себе устройство представляет из себя куб из ткани, натянутой на металлический каркас. Фотобоксы бывают разных конструкций и мы сегодня рассмотрим конкретно Falcon Eyes PBF-60AB, который имеет свои особенности.

Для чего нужен фотобокс

Фотобокс нужен для того, чтобы начинающий фотограф мог легко избавиться от лишних бликов и сделать тени более мягкими, таким образом улучшая внешний вид объекта на снимке.

примеры съемки в фотобоксе (автор фото: Николай sn797)

Предметная фотосъемка с помощью фотобокса даёт большие преимущество по сравнению со съемкой «голыми» лампами благодаря мягкому свету. Стенки из специальной рассеивающей ткани помогают добиться равномерного мягкого освещения, даже при использовании обычных бытовых светильников.
Фотобокс позволяет фотографировать в любых условиях, он компактен и лёгок.

Конструкция фотобокса

Фотобокс состоит из металлических рамок с натянутой на них белой тканью — рассеивателем.
Количество белых тканевых сторон может быть разное, как и возможность их отсоединить для различных нужд фотографа.

В фотобоксе Falcon Eyes PBF-60AB три стороны — белые тканевые рассеиватели. Четвёртая сторона, она же задняя — может быть любого цвета. Исходно она чёрная и не отстегиваемая, но может с помощью дополнительных бархатных фонов стать красной, синей или белой.
Размер данного фотобокса 60 х 60 х 60 см. Для большинства предметов — в самый раз.

Как работает фотобокс и что в нём можно снимать

Объект съемки помещается внутрь фотобокса, примерно в его центр. Можно ставить объект съемки прямо на стол, а можно на какую-нибудь подставку, которую впоследствии удалить в фотошопе.
Освещение можно использовать любое: обычные лампы накаливания, флюоресцентные, галогенные или светодиодные. Также можно использовать накамерные (не встроенные в камеру) вспышки.
Сам светотеневой рисунок можно изменять, перемещая лампы вдоль стенок фотобокса и устанавливая их под углом.

Объект съемки можно поворачивать разными сторонами, чтобы запечатлеть все возможные ракурсы спереди, а можно снимать сверху.

Особенно легко в фотобоксе получить чёрный фон. Для этого достаточно использовать черную ткань или чёрный бархат, если имеется под рукой. Ткань нужно расправить, чтобы складки не блестели.

фотосъемка на чёрном фоне в фотобоксе

Особенно удобен фотобокс при съемке полуглянцевых и глянцевых предметов. Здесь сказывается то, что он перекрывает большую часть пространства вокруг предмета.
Чтобы показать как распределяются блики я сфотографировал полированный шар.

Как видите, фотобокс устраняет почти все блики. Яркая часть сверху от источника света. Она не «выбита» в белый, она просто очень светлая.
На фото в центре чёрное пятно (угловатой формы) — видно отверстие фотобокса, в котором отражается моя фотостудия и я в том числе. Туда свет от вспышки не попадает и потому всё выглядит чёрным. Если вы будете снимать глянцевые предметы, то всегда в центре будете видеть это черное пятно. Чем дальше вы будете с камерой от объекта съемки — тем пятно меньше. Полностью его не избежать т.к. вы находитесь перед предметом, но можно его уменьшить, чтобы было легко его заретушировать.

Я решил испытать возможности фотобокса с одним из самых сложных предметов такого рода — хромированной кастрюлей.

Для того, чтобы сделать чёрное пятно в центре поменьше и, соответственно, уменьшить время на удаление этого пятна в фотошопе я удлинил стенки фотобокса ватманом.

Такие границы разных материалов на корпусе кастрюли уже легко «лечатся» в фотошопе.
Если взять второй фотобокс для удлинения конструкции, то и границ видно не будет.

В качестве эксперимента я сделал снимки с более модного ракурса.

молочно-белый акрил как фон

И вот результат после ретуши...

Выводы

Фотобокс может быть крайне полезен в условиях домашней фотостудии, когда вокруг много лишних предметов, которые не убрать, а объект съемки глянцевый и отображает всё вокруг.
Также фотобокс может быть успешно использован в «полевых» условиях, на выездных съемках.

Еще примеры съемки в фотобоксе

(автор фото: Николай sn797)

Всем удачных снимков! :)

«Прогулки» с объективом 2000мм

Posted on 11.11.2014 by Дмитрий Евтифеев

Всё не отпускает меня мысль о применении объектива 2000мм (МТО-1000А 1100/10.5 + телеконвертер 2х = 2200/21), так что как только обозначился ясный денек я опять его расчехлил (в буквальном смысле, он поставляется в чемоданчике) и вышел на смотровую площадку.

Про этот объектив я уже писал здесь Обзор объектива МТО-1000А 1100/10.5

И здесь Объектив МТО-1000А 1100/10.5 — боке и прочее (дополнение предыдущей статьи)

Обещанная Луна с объектива МТО-1000А 1100/10.5

Так что просто добавлю фото, т.к. на 2000мм я еще не снимал ничего, кроме Луны.

Сюжет

Снимки

Снимал с рук т.к. в этот единственный солнечный день штатив остался в студии. Снимков было много, но многие с «шевеленкой».
Выдержка 1/100сек, ISO 800, относительное отверстие (нет диафрагмы) F21.

Метка под номером «1». Расстояние примерно 1.3км.

Соседний кран.

Метка «2», фрагмент «элитного» дома-крепости «Новая история» на Среднем проспекте Васильевского острова. Расстояние примерно 1.3км.

RAW файл для сомневающихся, что я снимал с рук.
[download id=241]

Метка «3» — трубы Адмиралтейский верфей. Пока еще дымят... Расстояние более 3.2км (находятся на другом берегу р.Невы)

Купол церкви на расстоянии примерно 2.4км от камеры.

На этом пока всё. У объектива большой потенциал, но с телеконвертером ему нужно больше света и штатив. Всё-таки снимать на 2000мм без штатива сложно, даже имея навык затаивания дыхания.

Задача под которую выбирается фонарь

Форма и тип светового пятна

Дальность свечения фонаря

Размер фонаря

Источник питания для фонаря

Тесты фонарей

Fenix TK22

Fenix SD10

На чём остановиться при таком богатстве выбора?

Fenix TK51

Краткое содержание

Плюсы и минусы снорклинга по сравнению с дайвингом:

Фотосъемка на дайвинге

Батареи и аккумуляторы

Последние новости

Бонусы

Отличия камер Mamiya 645

Mamiya 645AF

Mamiya 645AFD

Mamiya 645AFD II

Mamiya 645AFD III (Phase One 645AF)

Mamiya 645DF (Phase One 645DF)

Mamiya 645DF+

Оборудование для тестов

Тесты

Диафрагма F2.8

Canon 5D mark II

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro

Nikon D800

Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Макросъемка объективами Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

Для чего нужен фотобокс

Конструкция фотобокса

Как работает фотобокс и что в нём можно снимать

Выводы

Еще примеры съемки в фотобоксе

Сюжет

Снимки