Прогулки со среднеформатной камерой Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Posted on 23.01.2015 by Дмитрий Евтифеев

126

Я уже писал статью Обзор среднеформатной камеры Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40, так что читатели немного знакомы с этой камерой.

Но что я тогда не показал, так это обычные повседневные снимки с этой камеры, чтобы читатели блога могли судить о тех преимуществах, которые может дать подобная камера и подробно не описывал её ограничения, где лучше использовать зеркальную или беззеркальную камеру.

Сегодня мы исправим эту оплошность. Благо день выдался солнечный и все питерцы гурьбой ринулись на улицу. Вот я не смог удержаться. Везет тому, кто живет в краях, где солнце бывает чаще...

Что я хотел бы сказать заранее, перед тем как вы посмотрите снимки. Хоть я много раз и говорил, что снимает фотограф, а не камера, многие все равно ждут, что если камера дорогая, то сейчас вы обязательно увидите что-то волшебное. Могу с уверенностью сказать, что есть только две вещи, которые вы потенциально можете увидеть, относящиеся именно к камере:

— детализацию снимка (тут влияет сенсор камеры и объектив)
— боке с маленькой ГРИП и красивым размытием заднего плана (объектив стоит Schneider Kreuznach AF 80/2.8 LS D, который хоть и является «китовым» объективом, но уж очень непрост. Супер-резок даже на открытой диафрагме.)

Всё остальное (сюжет, как «ложится» ГРИП, ракурс и цвета) зависит от фотографа.

Кто всё еще верит, что фото со среднего формата более объемные, нежели с 35мм пусть прочитает статью Как передать объем на фотографии. Никаких моих «выдумок» там нет. Только собранные вместе факты, давно известные художникам и профессиональным фотографам.

Итак, сначала «слайды».

Большинство кадров сняты на открытой диафрагме F2.8. Все кадры сняты «с рук», без штатива.
Выложены полноразмерные JPG.

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=263][/lock]

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=264][/lock]

Прогулки со среднеформатной камерой Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

кроп 100%

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=265][/lock]

кроп 100%

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=266][/lock]

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=267][/lock]

кроп 100%, снято на F2.8!

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=268][/lock]

кроп 100%

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=269][/lock]

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=273][/lock]

Бокешка...

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=272][/lock]

И «кошачье» боке

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=270][/lock]

Полноразмерный JPG по ссылке ниже
[lock][download id=271][/lock]

Фотосъемка со вспышкой на Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Данные снимки просьба считать тестовыми. Я снимал дома с помощью мобильного генератора Broncolor и портретной тарелки.
Не пугайтесь, что у детей на лицах — они поели манго :)

Полноразмерный RAW. Рекомендую проявлять в Capture One. В ACR тоже проявляется, но ББ угадать сложно.
[lock][download id=274][/lock]

Полноразмерный RAW. Рекомендую проявлять в Capture One. В ACR тоже проявляется, но ББ угадать сложно.
[lock][download id=275][/lock]

Полноразмерный RAW. Рекомендую проявлять в Capture One. В ACR тоже проявляется, но ББ угадать сложно.
[lock][download id=276][/lock]

Впечатления от работы с камерой Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Во-первых нужно учесть, что данная система — модульная, т.к. камера и цифровой задник представляют из себя автономные устройства. Потому нужно помнить о том, что каждому нужно зарядить аккумуляторы перед прогулкой и аккуратно их состыковать, чтобы был контакт.
Самые частые «проблемы»: storedb и battdb. Т.е. или задник не включен или он не имеет контакта с камерой или в нём разряжена батарея.

Камера имеет возможность работы с центральным затвором до 1/1600сек. Т.е. выдержка синхронизации со вспышкой у неё тоже 1/1600. Это большой плюс, если вы работаете на природе. Выдержкой вы можете регулировать освещенность заднего плана, а диафрагмой — свет от вспышки.
На 35мм камерах значение синхронизации со вспышкой редко превышает 1/250сек.
Центральный затвор работает довольно шумно, но меня это совсем не беспокоит, даже создается приятное впечатление, что работаешь с чистой механикой. С другой стороны нужно учесть, что центральный затвор не такой долговечный, как фокальный. Так что если вы снимаете в режиме «М», то имеете возможность установить в камере «Использовать только фокальный затвор». Фокальный затвор тихий и быстрый (самая короткая выдержка 1/4000сек).

Камера увесистая и не предполагает, что вы будете снимать ей репортаж долгое время. Даже у меня после долгого кручения камеры в руке устала кисть. Подобные камеры дают очень высокое качество изображения, потому имеет смысл позаботиться о сюжете съемки заранее. Позвать модель и поставить её в нужную позу. Как видите по моим снимкам снимать можно что угодно, в том числе и детей.
Если вы думаете, что такой камерой можно снимать только постановочное фото, то ошибаетесь. Можно снять очень многое, даже птицу.

Объектив у меня стоял эквивалент 50мм объектива на 35мм камере (кроп 1.3 — 50*1.3=65мм эквивален по углу зрения), так что для съемки дикой природы не очень удобен. Но тем не менее, как видите, пролетавшую над головой чайку я сфотографировал без труда.

Кстати, о скоростной съемке. У камеры весьма небыстрый и не очень точный автофокус. Так что я бы рекомендовал пользоваться видоискателем, который на Mamiya DF+ как раз большой и очень светлый. Фокусироваться «на глаз» мне очень понравилось.
Автофокус хоть и не быстрый, но не хуже того же автофокуса у Canon 5D mark II по цепкости. Только у Mamiya DF+ есть инфракрасная подсветка объекта съемки — большой плюс при фокусировке в полутьме.

Теперь про цифровой задник Leaf Credo 40. Что больше всего удивляет, так это установка такого блёклого экрана на такую хорошую и дорогую систему. Даже на обычных 35мм камерах Canon ЖК экран намного ярче и контрастней. Т.е. посмотреть снимок можно, но оценить получившиеся цвета — вряд ли.
С резкостью снимка наоборот, все хорошо. Возможно сильное увеличение и без особых задержек можно осмотреть увеличенный фрагмент и понять попал ты куда хотел или нет. Каюсь, я ленился и смотрел далеко не всегда. Потому на некоторых моих снимках есть промахи, которые тем не менее случились не по моей вине, а по вине автофокуса, который целится куда хочет. Полюбите ручной фокус.

Управление цифровым задником очень простое — разберется даже ребенок и я про это уже писал.

Про что не писал, так это про шумы. На среднем формате до недавнего времени было не принято сильно повышать ISO в виду сильных шумов, которые возникают, насколько я понимаю, из-за использованной в сенсоре технологии CCD. Раньше эта технология изготовления цифровых матриц наоборот обеспечивала меньшие шумы, нежели CMOS, который ныне повсеместно используется в 35мм цифровых камерах, но сейчас CMOS сильно обгоняет CCD по соотношению Сигнал/Шум.

Для цифрового задника Leaf Credo 40 я считаю пороговым значение ISO 400. С этим значением ISO родной RAW-конвертер Capture One еще вполне приемлемо справляется (задействуя шумодав и не сильно уменьшая детализацию снимка).
Там где мой сынишка с ложкой как раз ISO 400.

Про цвет. Одна их характеристик фотокамер, по которой до сих пор среднеформатные камеры уверенно превосходят 35мм цифровые камеры — это точность цветопередачи. Но есть и ложка дёгтя. У цифрового задника Leaf Credo 40 довольно странный автоматический баланс белого. Раньше я не знал проблем, когда выходил на улицу снимать пейзаж и архитектуру с зеркальной камерой от Canon.
А когда стал снимать пейзажи с помощью камеры Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40 я понял, что впоследствии я не смогу поставить правильный баланс белого, а сама камера ставит почти всегда неверный (я думаю, опытные фотографы почувствуют это на моих примерах). Сказать точно, какого цвета здания на закате и какого цвета снег в тени, но на закате — оказалось сложной задачей.
Так что желательно использовать «серую карту» в фотосъемке на природе.

А теперь о приятном. Такие камеры покупают ради высокой детализации снимка и камера Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40 это обеспечивают. В данном случае нельзя забывать и про объектив. Потрясающий Schneider Kreuznach AF 80/2.8 LS D, который бескомпромиссно резок даже на F2.8, своей открытой диафрагме. На 35мм системе близкие характеристики могут выдать только лучшие цейсовские объективы.
Камеру можно и нужно использовать для создания шедевров. О снятых с такой детализацией видах города можно только мечтать. Портрет, снятый на Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40 хочется сразу распечатать в большом формате и повесить на стену.
Мне даже сложно представить, что творится на 80 Мпикс цифровых задниках. Надеюсь еще представится случай попробовать.

Выводы

Камера Mamiya DF+ с цифровым задником Leaf Credo 40 отличная система, несмотря на небольшие минусы в виде её веса и блеклого экрана. Покупать её имеет смысл увлеченному фотолюбителю, желающему иметь тонкий инструмент для создания шедевра.
Было бы здорово, если бы не было никаких минусов, но мы пользуемся тем, что существует в реальном мире.
Стоимость камеры я не стану обсуждать. Это не относится к качеству оборудования. Люди, которые очень хотят ее купить — находят такой способ.
Важный момент состоит в том, что даже дорогая и качественная камера не будет за вас делать хорошие снимки. Снимки высокой детализации не становятся автоматически красивыми и интересными. Это уже забота фотографа, чтобы обеспечить сюжет и условия съемки. Камера — это всегда лишь инструмент регистрации реальности, созданной фотографом.
Этот важный момент я решил дописать после посещения форума владельцев среднеформатной техники.

Для владельцев среднеформатной техники, возможно, имеет смысл упомянуть о светофильтре B+W ND Vario. Большая часть среднеформатной техники все-таки габаритная и тяжелая (я про цифровую), так что такой универсальный светофильтр позволит сократить количество светофильтров в вашей сумке и убрать ограничение по выдержке (1/4000).

p.s. Статья не рекламная. Это мои субъективные впечатления от пользования камерой Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Обзор и тестирование фильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Posted on 29.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня мы познакомимся с относительно новым типом светофильтров — ND Vario, которые выпускает компания Jos. Schneider Optische Werke GmbH. На тестирование ко мне попал светофильтр со всеми возможными «наворотами» в виде тонкой оправы, современного мультипросветления и специального покрытия «nano», которое защищает о влаги, пыли и царапин.

Обзор и тестирование фильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano 67мм

Что делает фильтр Vario-ND

Смысл светофильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano в том, что он позволяет осуществлять плавное затемнение снимка (от 1 до 5 стопов), не меняя диафрагму и выдержку на фотокамере.

В каких ситуациях нужен фильтр Vario-ND

1. На природе, если вам не хочется таскать с собой несколько отдельных ND фильтров, вы можете вместо них взять один Vario-ND. Не нужно ничего скручивать и накручивать — просто крутите переднее кольцо. На фильтре две шкалы с точками (10шт), которые отвечают за плотность ND Фильтра.

2. В фотостудии, когда ваш источник света не позволяет так сильно уменьшить освещение, что можно было поставить открытую диафрагму и снимать потреты с малой глубиной резкости (да-да! в студии тоже можно снимать с боке). Поскольку в большинстве фотостудий, сдаваемых в аренду недорогое осветительное оборудование, которое имеет небольшой диапазон регулировки, то такой светофильтр является большим подспорьем студийному фотографу.

3. Для видео. Предположим вы снимаете видео в помещении и надумали выйти на яркий солнечный день, не прерывая видеосъемки. С помощью фильтра Vario-ND Вы можете плавно притемнить картинку, не меняя параметров съемки.

Принцип работы фильтра Vario-ND

Принцип работы данного фильтра заключается в использовании двух поляризационных фильтров, что и обуславливает его относительно высокую цену.

два поляризационных фильтра в положении полного затемнения

Сделать качественный поляризационный светофильтр уже непростая задача, а сделать два поляризационных фильтра, которые мало меняют цветовую температуру — очень сложная задача.

Обращаю ваше внимание на то, что степень плотности фильтра ограничена 5 стопами, хотя по сути она могла достигать 100%. Ограничение введено именно с целью избежать затемнения с сильным изменением цветовой температуры. Но, надо сказать, 5 стопов это уже довольно много.

Тестирование фильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Задача тестирования состояла в том, чтобы определить, насколько фильтр B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano смещает цветовую температуру и сравнение его с использованием двух поляризаторов отдельно.
Понятно, что использование двух фильтров отдельно не является эргономически удобным решением, но на что только не идут люди ради экономии. Посмотрим, насколько это решение является альтернативой.

Для оценки изменения цветовой температуры я использовал цветовую шкалу Xrite ColorChecker.

Xrite ColorChecker

Цветовую температуру я измерял по третьему снизу серому патчу с левой стороны шкалы. Получилось: 4750К -11 (без фильтров)

Затемнение с помощью двух поляризационных фильров

Надеваю два фильтра с минимальным затемнением (заранее покрутил фильтры относительно друг друга).

Получаю значение: 5000К -5. Т.е. в данном случае установка двух поляризационных фильтров «холодит» картинку на 250К. Напомню, что это для насколько возможно минимального затемнения.

Для частичного затемнения при использовании двух поляризационных фильтров цветовая температура, измеренная по тому же патчу составила: 5350К -14.
Это на 600К отличается от исходной цветовой температуры (много!).

И последний этап — полное затемнение при использовании двух поляризационных фильтров.

Цветовая шкала при этом выглядела уже так.

Замер по серому патчу дал: 50000К -140.
Проще сказать — изменение цветовой температуры запредельное.

Затемнение с помощью B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Если просто надеть фильтр, то цветовая температура составит: 4500К +7 (затемнение на 1 стоп).
Изменение цветовой температуры: 250К — «теплит».

Частичное затемнение с помощью B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano нам даёт цветовую температуру: 4650К +9.
Изменение цветовой температуры: 100К (это очень немного!)

Полное затемнение на 5 ступеней с помощью B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano дало цветовую температуру: 4600К +6.
Изменение цветовой температуры: 150К (это очень немного!)

Что ж светофильтр B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano очень порадовал. Обещания по поводу бережного обращения с цветовой температурой оказались правдой.
В оригинале обещали, правда, что вообще не меняется, но не будем придираться. На глаз такое изменение действительно незаметно.

Особенности светофильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Не лишним будет сказать, что светофильтр B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano хоть и имеет маркировку XS-PRO, но оправа светофильтра не тонкая и составляет 9.4 мм.

Так что на некоторых объективах может виньетировать. Например, он немного виньетирует на Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE.

Видимо, по этой причине фильтр сделан по технологии Oversize, т.е. светофильтр имеет два диаметра резьбы, посадочный и внешний. Это позволяет уменьшить виньетирование. Эффект виньетирования зависит от угла зрения объектива в первую очередь (уверен, что уже с 35мм фокусного расстояния виньетирования нет), а также от формы передней линзы. Т.е. на некоторых 24-25мм объективах этот фильтр виньетировать не будет — нужно смотреть в магазине со своим объективом. Попробовать на белой стене.

ND-Vario	52	58	62	67	72	77	82
Посадочная резьба	52	58	62	67	72	77	82
Внешняя резьба	55	62	67	72	77	82	86

Ступени экспозиции в числах

Ступени экспозиции	Оптическая плотность	Фактор фильтра	Светопропускание, %
1	0.3	2х	50
2	0.6	4х	25
3	0.9	8х	12.5
4	1.2	16х	6.25
5	1.5	32х	3.12
6	1.8	64x	1.56
6 2/3	2	100x	1
7 2/3	2,3	200x	0.5
10	3	1000x	0.1

Итоги

Компания Schneider Kreuznach представила очень интересный светофильтр для ценителей оптики высокого качества. Такой светофильтр определённо не ухудшит характеристики вашего нового дорогого объектива и позволит работать в более комфортных условиях.

Я слегка взгрустнул от алюминиевой оправы фильтра, но представив вес латунной понял, что Schneider Kreuznach поступили правильно, иначе фильтр был бы очень тяжел даже для такого любителя стимпанка, как я.

P.S. Технологии изготовления ND-Vario, я уверен, несколько сложнее просто сложения двух поляризаторов. В статье я использовал два поляризатора лишь как относитнльно недорогую альтернативу. А теперь учтите, что я использовал самые лучшие поляризаторы того же Schneider Kreuznach (B+W). Если же вы возьмёте китайский Vario-ND, то результаты могут быть еще хуже, чем два качественных поляризатора, сложенных вместе face-to-face (в этом положении они затемняют)

Итак, я уже обзавелся B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano.

Желаю и вам друзья, по-возможности, сделать также, так как пословица говорит: «Один поляризатор — хорошо, а ДВА — лучше!»

Купить светофильтр B+W

Заведует реализацией фильтров моя жена Аня, так что по всем вопросам к ней, а также можете оставлять комментарии под этой статьёй и другими — я их увижу и постараюсь ответить и помочь с приобретением фильтров.

Обзор объектива Индустар-29 80/2.8

Posted on 28.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня мы познакомимся со среднеформатным объективом Индустар-29 80/2.8.

Объектив предназначен для установки на камеры Салют и Киев-88 (Байонет «В»).

Мой экземпляр прилетел из г.Томск, любезно предоставленный для обзора и продажи Павлом Дзюба. Состояние объектива отличное, объектив был на консервации и предназначался к камере Киев-88.

Для того, чтобы использовать объектив на камере Canon мне пришлось купить к нему адаптер КП-88\Н («байонет В»->Nikon) и на него уже поставить адаптер Nikon->Canon.
Адаптер КП-88\Н найти было непросто и мне пришлось заказать его аж из Красноярска за 3000руб (~86$). Адаптеров таких мало, это адаптеры еще советского времени, с логотипом завода Арсенал (как и объектив). Качества в адаптере, правда, не так много. По резьбе адаптер накручивается довольно неуверенно. А вот есть ли качество в объективе — посмотрим.

Должен сказать, что среднеформатные объективы — это тот редкий класс объективов, который легко ставится не только на Canon, но и на Nikon, благодаря большому рабочему отрезку. Адаптер, как видите на снимке, внушительных габаритов.

Параметры объектива:
Фокусное расстояние: 82 мм
Диафрагма: 2.8-22
Угол зрения: 53°
МДФ: 0.9 м
Количество лепестков диафрагмы: 11
Оптическая схема: 4 линзы в 3 группах (Tessar)

оптическая схема

Разрешающая способность (центр/край, лин/мм) — 25/10.
Байонет: Байонет «В»
Резьба под фильтр: 58 мм
Масса — 340 г.

Источики информации:
1. Каталог «Объективы», 1970г., А.Ф.Яковлев, Д.С.Волосов, стр.164
2. Любительская фотокиноаппаратура стр.282
3. Лишневская Е.Б."Фотографические и проекционные объективы, разработанные ГОИ", 1963г., 4607б

Если вы зайдете на страничку Информация о советских объективах, то в полезнейшей таблице вы легко найдете, что угол зрения этого среднеформатного объектива соответствует 50мм объектива для 35мм системы.
Также, возможно, вы обратите внимание на то, что большинство объективов в таблице дают разрешение от 30-50 lp/mm по центру кадра. Из чего можно сделать вывод, что разрешение Индустар-29 80/2.8 25/10 относительно низкое. Что собственно и неудивительно т.к. объектив разработан аж в 1946г.!

Перед тем как писать обзор, я само собой ознакомился с обзорами, которые сделали на этот объектив до меня. Предположения о хорошей резкости данного объектива не стыкуются с паспортными данными этого объектива.
Кстати, весьма рекомендую при выборе советского объектива руководствоваться данной таблицей.
Приведённые разрешения нельзя сравнивать «в лоб» с данными на западные объективы, т.к. измерения параметров советских объективов проводились для меньшего контраста (MTF20), что даёт фору советским объективам примерно в 2 раза (ПРИМЕРНО!) по сравнению с западными, которые тестировались для MTF50.

В остальном на них можно полагаться, если вам попался удачных экземпляр, который был сделан в соответствии с нормами качества и его никто не разбирал.

Итак, что мне в данном объективе понравилось.

Без сомнений, брутальный внешний вид, напоминающий вид старых объективов для фотокамер Hasselblad. Оно и немудрено, так как Киев-88 — это советская копия Hasselblad 1000F.
Объектив довольно плотно сидит в байонете даже с двумя адаптерами КП-88\Н («байонет В»->Nikon) и Nikon->Canon.
Объектив довольно легкий и у него удобное кольцо фокусировки.

Что мне не понравилось
Низкое разрешение объектива и невысокий контраст.

Примеры снимков на Индустар-29 80/2.8

Полноразмерный JPEG
[lock][download id=261][/lock]

боке

И немного архитектуры.

Полноразмерный JPEG
[lock][download id=258][/lock]

Полноразмерный JPEG
[lock][download id=259][/lock]

Полноразмерный JPEG
[lock][download id=260][/lock]

Выводы

Объектив банально неконтрастный и нерезкий. Даже учитывая кроп 2х по сравнению со средним форматом (объектив для среднего формата 6×6см) углы кадра возмутительно нерезкие.

Для чего можно использовать данный объектив
1. На плёночной среднеформатной камере Киев-88 или Салют (там можно не придираться к краям кадра и снимать что-то художественное)
2. Для музея

Советским маркетологам, цитирую: «...Хорошее качество изображения, высокая разрешающая сила и большая светосила позволяют применять объектив для различных любительских и технических съемок...» незачёт!
Они сами измерили весьма скромную разрешающую силу и написали такой рекламный текст, который противоречит измерениям (каталог 1968г., объектив 1968г.).

кот Портич в шоке от объектива Индустар-29 80/2.8 (на него и снят)

Тем, кто хочет почитать про этот объектив в оригинале, рекомендую книгу Каталог: Любительская фотокино-аппаратура

P.S. Общение с Индустар-29 80/2.8 «убило» во мне желание (есть большое количество более интересного оборудования на обзор, а время ограничено) тестировать другой советский среднеформатный объектив Волна-3 80/2.8 MC

Волна-3 80/2.8 MC

Хотя Волна-3 80/2.8 MC как раз видится как гораздо более интересный вариант при разрешении 45/25 (центр/край, lp/mm)!

Друзья, еще раз — смотрим таблицу по техническим параметрам советского объектива, а потом только покупаем!

P.P.S. Альтернативное мнение про объектив Индустар-29 80/2.8 вы сможете прочитать у Аркадия Шаповала на Радоживе. Хороший обзор и мы расходимся только с выводами.

Просмотр фото на мониторе, напечатанным и с увеличением

Posted on 23.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Вопрос непростой т.к. при выборе варианта просмотра на самом деле у нас меняются самые важные параметры съемки.
Ведь исходя из определенного размера отпечатка, например, рассчитывается глубина резкости и гиперфокальное расстояние.

Проще говоря вы можете сделать снимок на все мегапиксели своей камеры и никогда не увидеть на экране резкого изображения. Почему?
Хотя бы потому, что в большинстве случаев разрешение монитора меньше разрешения вашего глаза при стандартных условиях просмотра (50см до экрана).

С другой стороны разрешение камеры тоже выше, чем разрешение монитора в большинстве случаев (у меня 1600×1200, например). В этом случае ГРИП вашего снимка будет больше, чем у реального снимка.

Свои мысли на эту тему я зафиксировал здесь Что такое кружок нерезкости и как его выбирают Комментирование и свои мысли приветствуются.

Это пока только размышления и они будут «доводиться до ума», но, думаю, нам всем стоит об этом подумать.

Навел меня на тему мой друг из далёкой Индии — Стас, который, как настоящий стрелок, любит попиксельную резкость. За что ему отдельное спасибо! :)

Калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния

Posted on 19.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Эти два фотографических инструмента (Калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния) уже давно пора было внедрить на сайт и наконец я могу вас ими порадовать.

В интернете, также как и в Appstore (программы для устройств Apple) огромное количество неправильных калькуляторов ГРИП. Я даже не понимаю, почему они вообще существуют.

Так, например, все калькуляторы с таким параметром как «тип камеры». Какое отношение имеет тип камеры к Глубине резко изображаемого пространства?
Не проще ли поставить желаемый кружок нерезкости, который также элементарно посчитать?

А выбирая камеру мы полагаемся на то, какой кружок нерезкости принял автор калькулятора. Может он руководствовался 1/1500 диагонали кадра? А может чем-то другим?

Если принять кружок нерезкости равных 1/1500 диагонали кадра, то результаты получаются абсолютно неверные. Такой стандарт кардинально устарел.

В таком кружке нерезкости «потонет» немалое количество пикселей современных фотокамер. Причем не только цифровых! Плёнка уже тоже шагнула далеко вперед и 200 lp/mm вполне достижимы.

«Последней каплей», послужившей к реализации калькулятора была недавняя макросъемка для сравнения результатов с Canon 5D mark II + Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon D800 + Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED.

Мне нужно было посчитать ГРИП. Я поискал в интернете. Почти все найденные мной калькуляторы ГРИП врут.

Глубина резкости при моих параметрах оказалась в районе 1мм.

Canon EF 100/2.8L IS USM Macro vs Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED

макро 1:1

А калькуляторы выдают результат от 4 мм и более. Но дело в том, что весь фильтр, который был использован для статьи в глубину 4мм. Он бы был весь в фокусе, если бы расчеты калькуляторов были верны. Но мне понадобился стекинг, чтобы собрать нормальный кадр.

снимок сделан на Canon 5D mark II + Canon EF 100/2.8L IS USM

Плюс не нашёл ни одного, который даёт хотя бы несколько знаков после запятой.

И вот теперь у меня есть свой.

Позже я добавлю в него размеры кружков нерезкости для печатных форматов и для разных цифровых камер.

Пользуйтесь на здоровье.

Canon vs Nikon — Macro 1:1

Posted on 17.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

У меня уже было две статьи со сравнением Canon 5D mark II и Nikon D800, а также Canon EF 100/2.8L IS USM Macro и Nikon AF-S Micro Nikkor 105/2.8G ED.

Но там не была затронута тема собственно макросъемки, области, для которой и предназначены эти объективы.
Я решил это исправить и добавил примеры снимков 1:1.

Сравнение светофильтра B+W с дешёвыми китайским и японским (Rise, Sunpak)

Posted on 15.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Добавилась 3-я часть к статье Тестирование поляризационных светофильтров: B+W Circular-Pol S03M MRC, B+W Pol-Circular AUCM KSM MRC, Marumi DHG SUPER CIRCULAR P.L.D.

В этот раз я сравнил светофильтр B+W Circular-Pol S03M MRC и два дешёвых поляризационных светофильтра, чтобы выяснить, зачем нужны более качественные поляризационные светофильтры.

Фотосъемка через иллюминатор самолёта

Posted on 14.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Данная статья является систематизацией моего опыта фотосъемки через иллюминатор самолёта. Раз такой вопрос был задан в разделе «Задать вопрос», значит есть смысл расписать всё более-менее подробно и с примерами.

Итак, возьмем самые часто встречающиеся случаи:
1. Высотный самолёт типа Boeing или AirBus.
2. Винтовой самолёт

Фотосъемка с самолёта типа Boeing или AirBus

Такие самолёты обычно летают на высоте 10км, так что между вами, сидящим внутри самолёта и поверхностью Земли может быть много препятствий. Обычно это легкие облака, туман и иногда смог, если вы летите над городом.

автор фото: Сергей Фёдоров

Фотосъемка через иллюминатор самолёта (а также немного про самолёты и проч)

туман над землёй

По этой причине проще всего снимать на взлёте и посадке.

Когда стюардессы пристегиваются в своих креслах, они уже не мешают фотографировать на взлёте и посадке. Фотокамера само собой никаких помех радиосвязи не создаёт, но бывает экипаж принципиально требует убрать всю электронику.

Самолёт типа Boeing и AirBus летит со скоростью около 850км/час.

Иллюминаторы у Boeing и AirBus круглые, с сильным закруглением по краям, которое даёт искажение. В районе края иллюминатора ничего хорошего снять не получится, потому лучше снимать чуть вдаль.

«круглый» иллюминатор — вид из салона

«круглый» иллюминатор — неудобное место для съемки

Место около иллюминатора всегда можно выбрать заранее, если рейс регулярный, то на сайте авиакомпании можно увидеть карту салона и выбрать места.

Камера и объектив

Камеру предпочтительно брать зеркальную, высокого разрешения. Зеркальную т.к. сюжеты бывает меняются быстро и нужна оперативность включения и фокусировки камеры.
Высокое разрешение матрицы нужно для того, чтобы даже из неполного кадра вытащить приличную детализацию.
Также очень желательно, чтобы камера могла работать при высоких ISO с минимальными шумами.
С этой точки зрения оптимальным вариантом выглядит Nikon D800.
Камеры Canon на данный момент имеют детализацию пониже и шумов побольше, но тоже могут быть успешно использованы для съемки через иллюминатор.
Из положительных моментов — на камерах Canon более точно работает автоматический баланс белого.

Объектив лучше и проще использовать широкоугольный. По просто причине: на высокой скорости самолёта при использовании длиннофокусного объектива вероятность смазанного фото выше и потому приходится ставить более короткую выдержку (1/800-1/4000s) и более высокое ISO.
Пример (гипотетический): вы снимаете ягуара с самолета. Если ягуар виден как точка, а в кадр попадает территория с футбольное поле, то даже если он побежит, он в кадре сместится на 1-2мм и не будет выглядеть смазанным. А если у вас ягуар в кадре занимает какое-то существенное место, то ему гораздо легче выбежать из кадра и само требование к устойчивости камеры многократно возрастет.
Я чаще всего использовал объектив Canon 16-35/2.8L с камерой Canon 1D Mark II N.

Примеры снимков через иллюминатор самолета Boeing или AirBus

окрестности Дубая

Мальдивские острова

на горизонте песчаная буря или что-то подобное

Фотосъемка с винтового самолёта

У фотосъемки с винтового самолёта огромное преимущество. Винтовой самолёт летит, как правило, намного ниже и медленнее.
Иллюминаторы винтового самолета часто бывают больше и более прямоугольные, что удобно для фотосъемки.

Филиппины

Выводы

Для фотосъемки через иллюминатор (или если повезёт, через люк) лучше воспользоваться винтовым самолётом. Погода желательно, чтобы была солнечной. Или утро или ближе к вечеру, чтобы тени на земле создали контраст на снимке. Если солнце будет в зените, то теней почти не будет и снимок станет неконтрастным.
Камеру с собой брать зеркальную полнокадровую, с широкоугольным объективом. Мне показалось оптимальным иметь универсальный объектив 16-35мм.
Если есть возможность выбирать место, где сесть — выбирайте с чистым иллюминатором. Они часто с пятнами, которые сложно убирать на снимках.
Если вам этот вид съемки действительно интересен и есть некоторое количество денег, то можно договориться о персональных съемках из люка самолёта на небольших высотах.

И... не уроните камеру в люк! :)

P.S. А у вас какие снимки получились с самолёта? Будет интересно увидеть в комментариях!

Бонус

Снимки из самолёта любезно предоставил Сергей Фёдоров

Комментарий Сергея: «Горы — это Афганистан — Кабул, эшелон — 11000м, Боинг 777.
Мальдивы — при заходе на посадку, Боинг 767.
Гора увеличенная — это точно не определил, или Джомолунгма или Эверест, пролетаем параллельно от Непала в км 70 плюс минус.»

[lock]

[/lock]

Автор фото: Николай Смирнов

Колоршифт (color shift) — что такое и как с этим бороться

Posted on 09.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Если вы купили современную беззеркальную камеру, то возникает большой соблазн поставить на эту камеру не родные объективы, а что-нибудь из огромного парка легендарных объективов других брендов.
Особенно это касается камер Sony A7, Sony A7R и объективов: Carl Zeiss, Leica.

Расписывать достоинства объективов Carl Zeiss и Leica вряд ли имеет смысл, потому просто обращу ваше внимание на то, что достаточно легко можно поставить дальномерные объективы этих брендов (Leica M, Zeiss ZM) на беззеркальную камеру, рабочий отрезок позволяет.
Для того есть весьма качественные адаптеры, например, Metabones.

Чем это чревато? Большинство дальномерных объективов разрабатывалось в плёночную эпоху и устанавливая эти объективы на цифровую камеру мы обнаруживаем преимущество плёнки над цифрой. Если плёнка не зависела от угла падения на неё световых лучей, то цифровой сенсор зависит. Чем более острый угол падения лучей, тем хуже его воспринимают фотодиоды. Свою лепту вносят AA и инфракрасный фильтры.
Чем толще эти фильтры и чем ближе задняя линза объектива к сенсору, тем сильнее нежелательные эффекты на снимке.

Нежелательные эффекты в данном случае — это колоршифт / color shift (т.е. смещение цвета) и edge smear (т.е. размазывание краёв).
Говоря простым языком края у снимка имеют посторонний оттенок и смазаны.

Объективы симметричного дизайна имеют наиболее серьезные проблемы с колоршифтом и размазыванием углов.
Связано это с конструкцией объектива, где задняя линза максимально близко подходит к матрице. У легендарного Хологона на бесконечности до плёнки оставалось всего 4.5мм!

Колоршифт (color shift) - что такое и как с этим бороться

Hologon 15/8

Biogon 21/4.5

Biogon 21/4.5 — расстояние до плёнки 9мм.

Объективы для зеркальных камер конструировались в расчёте на то, что между задней линзой объектива и плёнкой находится еще зеркало (зазор около 40мм) и потому лучи там идут более полого, не вызывая проблемы колоршифта.

Итак, вот примеры фотографий, снятых на Sony A7 с объективом Zeiss Biogon 21/2.8 ZM.
Автор фото: Сергей Кочергин, который любезно ими с нами поделился для изучения эффекта колоршифта.

Zeiss Biogon 21/2.8 ZM

Zeiss Biogon 21/2.8 ZM — расстояние до плёнки 15мм.

Оригинал фото (переведен в DNG) для тренировок удаления колоршифта
[lock]
[download id=253]
[download id=254]
[/lock]

Для того, чтобы исправить колоршифт есть несколько путей. Один из них — использование плагина для Lightroom — DNG Flat Field Plug-in.

У плагина две опции. Первая — сделать заранее фото белой стены с нормальной экспозиции на разных диафрагмах и при коррекции подгружать такой «шаблон».

Внимание — плагин работает только с DNG файлами, потому нужно открыть RAW в вашем любимом RAW-конвертере (у меня Adobe Camera Raw) и сохранить снимки как DNG.
После чего импортировать снимок на исправление в Lightroom и зайти в меню Library->Plugin Extras->Apply External Correction.
И выбрать снимок-шаблон.

Плагин предложил скорректировать колоршифт и виньетирование или только колоршифт. На ваш выбор.

Корректирует весьма неплохо.

слева: до коррекции, справа: скорректированный

Второй вариант «Interleaved correction» предполагает, что вы будете ходить с белым листом картона и снимать его каждый раз после того, как сделаете основной снимок. С одной стороны не нужно запоминать на какой диафрагме вы сняли конкретный снимок, чтобы подобрать шаблон, а с другой стороны куча лишних снимков и геморрой с листом.
На мой взгляд проще подготовить папочку с шаблонами.

Так стоит ли ставить дальномерные широкоугольные объективы около симметричного дизайна на Sony A7 / Sony A7R ?

Я бы сказал, что эта практика на большого любителя. Скорректировать снимки можно, но только если вы снимаете на невысоком ISO. Если ISO Высокое, то убирая виньетирование (а эти объективы характерны сильным виньетированием) вы можете получить искажения цвета из-за шумов.
Если не убирать виньетирование, то пользоваться можно. Заодно будет скрываться смазывание углов. Но, честно говоря, такое сильное виньетирование несколько раздражает.

Замечу, что цифровые камеры семейства Leica M лишены данного недостатка. Одним из способов, которым удалось побороть эффект колоршифта и размазывания углов снимка — тонкие АА и ИК фильтры.

Графики из работы H.H.Nasse, Zeiss Camera Lens Division.

Как видите, потрясающие характеристики этого объектива сильно портятся на обычной беззеркалке с толстыми фильтрами. По графику видно сильное размазывания краёв снимка (внимание на пунктирные линии). Графики приведены для сенсора APS-C (кроп), т.к. здесь заканчивается на 15мм. А теперь представьте, что будет на полном кадре...

Что делать, если хочется поставить мануальный широкоугольник на Sony A7 / Sony A7R?

Всегда есть путь — использование ретрофокусного широкоугольного объектива, к которым относятся все объективы для зеркальных камер и некоторые дальномерные широкоугольники.
С некоторыми дальномерными широкоугольниками эффект колоршифта заметен меньше, чем с другими — заранее протестируйте.

Итоги

С колоршифтом на беззеркалках Sony A7 / A7R можно и нужно бороться. Есть еще программы типа Colorfix и возможность устранять колоршифт вручную в фотошопе.
Но есть ли в этом смысл, если такой отличный объектив сильно ухудшает свои характеристики и по резкости углов?
Я бы рекомендовал использовать дальномерные объективы около симметричной схемы на камерах Leica M. Например, Leica M9 в варианте б.у. стоит относительно недорого (для камер Leica само собой).
Там подобные объективы покажут свои потрясающие характеристики в полной мере.

А для Sony A7R оставим ретрофокусные зеркальные объективы.

Бонус

Для тех кто хочет почитать оригинальный текст доктора Nasse (весьма достойный документ) предлагаю его для скачивания.
Там же сами плагины: DNG Flat Field Plug-in, Adobe DNG Recover Edge plug-in.

From the series of articles on lens names: Distagon, Biogon and Hologon
by H. H. Nasse

[lock][download id=250]
[download id=251]
[download id=252]
[/lock]

Как выбрать хороший фонарик, часть 3

Posted on 06.12.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Вышла третья часть про выбор фонарика. На этом я тему пока завершил и перейду опять к фотооборудованию, которого накопилось на обзоры немало.
Фонарь тоже имеет отношение к фототехнике, кстати. Я планирую использовать его и как «световую кисть» (чистая фотография — «рисовать светом»).

Также я добавил к некоторым фонарям световые пятна в первую часть той же статьи. Fenix PD12, Fenix HL50, Fenix HP25.

Всем удачных выходных и фонариков по «старым» ценам!

БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике

Архив автора: Дмитрий Евтифеев

Прогулки со среднеформатной камерой Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Фотосъемка со вспышкой на Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Впечатления от работы с камерой Mamiya DF+ и цифровым задником Leaf Credo 40

Выводы

Обзор и тестирование фильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Что делает фильтр Vario-ND

В каких ситуациях нужен фильтр Vario-ND

Принцип работы фильтра Vario-ND

Тестирование фильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Затемнение с помощью двух поляризационных фильров

Затемнение с помощью B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Особенности светофильтра B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC nano

Ступени экспозиции в числах

Итоги

Обзор объектива Индустар-29 80/2.8

Примеры снимков на Индустар-29 80/2.8

Выводы

Просмотр фото на мониторе, напечатанным и с увеличением

Калькулятор ГРИП и гиперфокального расстояния

Canon vs Nikon — Macro 1:1

Сравнение светофильтра B+W с дешёвыми китайским и японским (Rise, Sunpak)

Фотосъемка через иллюминатор самолёта

Фотосъемка с самолёта типа Boeing или AirBus

Камера и объектив

Примеры снимков через иллюминатор самолета Boeing или AirBus

Фотосъемка с винтового самолёта

Выводы

Бонус

Колоршифт (color shift) — что такое и как с этим бороться

Так стоит ли ставить дальномерные широкоугольные объективы около симметричного дизайна на Sony A7 / Sony A7R ?

Что делать, если хочется поставить мануальный широкоугольник на Sony A7 / Sony A7R?

Итоги

Бонус

Как выбрать хороший фонарик, часть 3