Студийный свет, урок 1: рефлекторы

Posted on 27.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Самым простым и часто встречающимся аксессуаром в студийной съемке является рефлектор. Красивое слово «рефлектор» переводится как отражатель. Соответственно и суть его работы в отражении света.

Рефлектор используется для того, чтобы ненаправленный свет сделать направленным. Понять методику работы рефлекторов можно из данных схем, на фотографических русскоязычных ресурсах пока не встречающихся. Ну что ж... Пришло время ликвидировать и эту брешь.

Я кратко опишу все основные варианты рефлекторов, чтобы вы могли в дальнейшем разбираться не только в фотографических рефлекторах, но и любых других. Например, в рефлекторах для автомобильных фар, фонарях и проч.

Статья получилась относительно большая т.к. рефлекторы «это наше всё». Я бы рекомендовал внимательнее отнестись к схемам выхода света из рефлектора и комментариям к каждому рефлектору. По той причине, что светотеневой рисунок зависит от расстояния и размера рефлектора, а на схемах показан сам принцип, с помощью которого можно понять, что вообще стоит ожидать от рефлектора, перемещая его.

На фотографических ресурсах аналогов этой статьи нет. Есть только световые пятна, но нигде не описан принцип работы рефлекторов. Вся информация была почерпнута из специализированных источников, таких как «кампус Carl Zeiss», сайты производителей: автомобильных фар; фонарей и прожекторов; телескопов, сайты различных университетов и т.д.
Буду рад, если специалисты в области конструирования рефлекторов и осветительных приборов конструктивно прокомментируют статью, может что-то добавят или поправят. Также буду признателен за 3D-моделирование источников света, если кто захочет помочь красиво оформить статью (3Dmax, Maya, Pro/ENGINEER она же PTC Creo Elements/Pro и т.д.). Даже можно немного могу заплатить и в дальнейшем сотрудничать, если устроит результат.

Все рефлекторы любезно предоставлены компанией Falcon Eyes.

Что необходимо знать о рефлекторах

Характер светового потока при использовании рефлектора зависит от:

— его геометрической формы и размера;
— свойств его поверхности;
— расположения лампы;
— расстояния до объекта освещения.

Схемы действия рефлекторов

Супер-краткий ликбез по геометрии

Шар — объемная окружность. Сфера является поверхностью шара. Если вращать параболу, то получим эллиптический параболоид. Окружность является частным случаем эллипса. Все эти фигуры суть конические сечения.

Сферический рефлектор

Лампа в центре рефлектора.

сферический рефлектор, лампа в центре

полусфера

Если поместить лампу-вспышку в центре, то свет будет отражаться обратно в лампу. Таким образом выход светового потока повышается примерно на 40%. Но поскольку лучи расходятся довольно широко, то таким рефлектором не очень удобно работать в студийной съемке.

Лампа в фокусе рефлектора.

сферический рефлектор, лампа в фокусе

Сфера, на которой находится точка фокуса рефлектора определяется как половина радиуса рефлектора. В данном случае на выходе мы получим параллельные лучи, что хорошо для равномерного освещения. Такой рефлектор часто используется в фонарях совместно с линзой Френеля.

Самый известный и широко употребляемый сферический рефлектор — это портретная тарелка (beauty dish).

Нет никакой гарантии, что лампа в вашей конкретной портретной тарелке находится в фокусе. Сколько производителей — столько форм, размеров и положений ламп портретных тарелок. Вы сами сможете оценить имеющуюся у вас зная принцип.

портретная тарелка с сотами и тканевым рассеивателем

портретная тарелка сбоку — сферическая форма

портретная тарелка без сот — видно дефлектор в центре

Соты. в данном случае это соты для стандартного рефлектора, но соты для портретной тарелки такие же, отличаются лишь принципом крепления

Портретная тарелка отличается от других рефлекторов во-первых, довольно большим размером, а во-вторых, наличием дефлектора (отдельного маленького рефлектора в центре), который переотражает часть света в центре тарелки на основной отражатель, тем самым выравнивая освещенность светового пятна.

портретная тарелка без сот

портретная тарелка с сотами

портретная тарелка с сотами и тканевым рассеивателем

характер освещения портретной тарелкой

Область применения: Портретная съемка, в основном молодых людей. Портретная тарелка с сотами даёт замечательный в меру контрастный свет. Не слишком мягкий, как софтбокс и не слишком жесткий, как эллиптические рефлекторы. Но рамок никаких на самом деле нет. Можно использовать и для подсветки волос при нехватке эллиптических рефлекторов и в других случаях, когда вам нужно большое ровное пятно света. Рекомендую использовать портретную тарелку с сотами, иначе пятно слишком рассеивается. Тканевый рассеиватель на мой взгляд даёт слишком мягкий свет. Можно использовать при отсутствии софтбокса. Один из огромных плюсов портретной тарелки — её мобильность. Вы можете положить её в багажник и ехать на съемку. По приезду просто достать её и надеть на вспышку. Нет потери времени на сборку софтбокса, а снимки получаются весьма контрастные и интересные.

Портретная тарелка может иметь разный материал поверхности: серебристый или матово-белый. Серебристый даёт немного более жесткий и контрастный свет. Поверхность этого материала, как правило, шагреневая (т.е. не гладкая) для того, чтобы поток света выходил более равномерный.

портрет с использованием портретной тарелки

использование портретной тарелки с сотами в студии

Портретная тарелка даёт характерный блик в глазах модели.

блик в глазах от портретной тарелки

Такой же принцип используется во Flood световых источниках, но они представляют собой гораздо более сложное устройство, где лампа чаще всего может перемещаться относительно рефлектора.

оптический прибор Pulsospot, фокусирующий свет в пятно. Лампа стоит на подвижных рельсах, можно удалять и приближать к отражателю

Т.е. свет фокусируется в пятно, а после еще собирается линзой Френеля. А в спот-приборах после отражателя свет собирается дополнительно с помощью специального объектива.

Flood источник

Про использование источников с линзой Френеля можно почитать здесь. А также про источники с линзой Френеля здесь

Также примером сферического рефлектора является фотозонт. Он крепится к вспышке своим штоком и даёт мягкий, но слабо управляемый свет.

фотографический зонт

Фотозонт используется ввиду своей компактности и дешевизны. А также фотозонт имеет возможность перемещаться относительно вспышки. Внутренняя поверхность зонта может быть серебряной, золотой или матово белой. Серебристые поверхности дают более жесткий свет, а матово-белые — более мягкий.
Также бывают зонты «на просвет», но это уже не отражатель, про которые речь в данной статье, а рассеиватель, потому я его здесь приводить не буду.
Про фотозонты я еще дополню позже, как сделаю тестовые снимки.

Параболический рефлектор

Данный вид рефлектора тоже может собирать лучи и направлять их параллельно, если источник света будет в фокусе рефлектора.

параболический рефлектор с лампой в фокусе

Если лампу приближать от фокуса к рефлектору, то лучи будут расходиться, а если удалять от места фокуса — сходиться.

параболоид

Примеры использования параболического рефлектора в студийных приборах.

Переходим к самому ошеломляющему рефлектору. Не своими характеристиками (каждый инструмент под свою задачу), но своим размером! Некоторые фотографы ставят PARA в основном, чтобы шокировать клиента и убедить, что это серьезная студия.

параболический рефлектор PARA

Области применения: PARA широко используется на западе в location съемках, т.е. в съемках на природе. Поскольку она складная, то несмотря на большой размер может быть вполне компактно сложена для перевозки на машине. Её достоинство в мягком свете и в том, что фотограф может стоять прямо между PARA и моделью, не меняя практически светотеневой рисунок (т.е. он фактически загораживает часть света, но из-за размеров PARA это несущественно). PARA бывают разных производителей от дешевых (в разумных пределах) до очень дорогих и желанных.

Эллиптический рефлектор

эллиптический рефлектор

На картинке слева стандартный рефлектор Falcon Eyes 7". У каждого производителя студийного оборудования свой диаметр и форма стандартного рефлектора. Но, как правило, это средний рефлектор из линейки эллиптических рефлекторов данного производителя фототехники.

эллиптические рефлекторы

моноблок со стандартным эллиптическим рефлектором

форма стандартного рефлектора

форма эллипса (приложил один рефлектор к другому и наложил сверху эллипс)

Плюс эллиптических рефлекторов в том, что они очень эффективны в создании яркого светового пятна. Но пятно это получается неоднородное, с некоторой обводкой пятна в зависимости от места фокусировки, т.к. лучи сходящиеся, а не параллельные, как у сферического и параболического отражателей.

стандартный рефлектор без сот, расстояние до фона 2.5м

Как видите, без сот распространение пучка света весьма большое в диаметре.

стандартный рефлектор с сотами, расстояние до фона 2.5м

Пятно света существенно уменьшилось.

Как работают эллиптические рефлекторы — демо.

[raw2]

К сожалению, у Вас не установлен flash плеер.

[/raw2]

Обратите внимание, что лампа двигается только у очень дорогих вспышек. Данное демо представлено для понимания принципа работы: «А что будет, если...»

Эллиптический рефлектор — один из самых интересных и востребованных рефлекторов. Его вы найдете в любой фотостудии.

стандартный эллиптический рефлектор сзади-справа на волосы

Ниже представлен большой эллиптический рефлектор от Falcon Eyes.

большой эллиптический рефлектор

большой эллиптический рефлектор — форма

В зависимости от диаметра рефлектора и его глубины мы можем получить пятно различного размера и свет разной жёсткости (эллиптические рефлекторы дают довольно жёсткий свет). Чем рефлектор глубже, тем меньше пятно. Чем диаметр рефлектора больше, тем мягче тени.

большой рефлектор без сот, расстояние до фона 2.5м

большой эллиптический рефлектор с сотами

Области применения: Применение эллиптического источника не ограничено. Это жесткий свет, который пятнами может подсвечивать всё что нам нужно. Часто используется для подсветки волос модели сзади и придания акцента в различных случаях. Я часто использую эллиптические рефлекторы в предметной съемке т.к. с ними очень удобно работать (но обычно используется еще рассеиватель, чтобы смягчить их свет). Они компактные и дают небольшое контролируемое пятно. Для эллиптических рефлекторов существуют соты разного диаметра ячеек, которые ограничивают пятно. Единственный минус — соты алюминиевые и покрашенные краской, при долгой работе пилотной лампы краска начинает подгорать и по студии разносится ощутимый запах. Так что долго работать с эллиптическим рефлектором с сотами не рекомендуется. Нужно давать сотам остыть.

пример использования стандартного рефлектора в предметной съемке

Для этой фотографии использованы 2 стандартных рефлектора и два куска молочного акрила в качестве рассеивателей.

Специальные типы рефлекторов

Кроме того существуют специальные типы рефлекторов, которые используются для конкретных задач.

Конус, он же Снут (Snoot)

Насадка коническая Falcon Eyes DPSA-CST BW

Конический рефлектор используется для сильного ограничения светового пятна, благодаря своей конической форме и глубине. Но нужно учесть, что Снут довольно сильно ослабляет световой поток на выходе.

выходное отверстие снута

результат действия снута

характер светового пятна от снута

Здесь мы видим яркий и довольно однородный центр, а по периметру вторичное, более тусклое кольцо.

Для Снута, как и для большинства других рефлекторов существуют соты.
Одеваются они на переднюю часть Снута и позволяют сильно сужать световой поток, делать пятно более аккуратным.

соты, надетые на снут

результат работы снута с мелкоячеистыми сотами

Также можно вложить под соту кружок фолиевого фильтра и получить цветное пятно.

осветлённый кадр

Осветляем кадр в фотошопе и видим, что неоднородность пятна почти ушла. Есть небольшие артефакты от самих сот, но на снимке их видно не будет.

На приведённом ниже снимке снут работал с синим фолиевым фильтром на стеклянное остриё (фотошопа здесь нет, только освещение). Сот для снута у меня в тот момент не было, так что пришлось часть пятна экранировать черным флагом (чёрной тканью).

Если бы я не экранировал часть пятна от снута, но его свет смешался бы со светом от фона и поверхность куба стала бы блёклой. Тоже самое нужно учитывать при съемке людей. Свет от различных источников (особенно источников жётского света) желательно не пересекать.

Область применения: Везде, где нужно подсветить небольшим световым пятном с довольно жесткими краями. Например, подсвечивают волосы или детали одежды и реквизита.

Фоновая насадка

фоновый рефлектор

Область применения фоновой насадки следует из её названия, она служит для освещения фона. Благодаря своей форме она освещает фон более мягко, чем, например, стандартный эллиптический рефлектор.

Примеры.

слева: стандартный рефлектор, справа: фоновый рефлектор

Идеально красивого кадра не вышло (фон немного неровный), но суть понятна. Фоновая насадка равномерней распределяет световой поток.

Итоги:

В данной статье я коснулся лишь нескольких типов рефлекторов. Понятно, что если мы берем такое всеобъемлющее понятие, как «отражатель», то писать о разных видах отражателей можно долго. И в следующих статьях мы продолжим знакомиться с различными видами отражателей.

Вы познакомились с базовыми студийными рефлекторами, принципами их работы и классической областью применения. Область применения на самом деле ограничена только вашей фантазией и возможностями конкретного рефлектора.

update
Приходя в фотостудию рекомендую пользоваться слэнговыми названиями рефлекторов. Например, если вам нужен пораболический рефлектор большого размера, то он называется PARA («Пара», большой зонт).
Если вам нужен маленький эллиптический, то он называется «стандартный рефлектор» или «горшок».
Портретная тарелка — это портретная тарелка. По-английски Beauty Dish («тарелка для красавиц» :) ).
А также есть софтбокс, стрипбокс, октобокс и проч. про которые речь будет в следующих статьях т.к. это уже не просто рефлеторы, а отдельные приспособления.

Буду рад услышать ваши комментарии и посмотреть примеры ваших работ с различными рефлекторами.

В ближайшее время будет новая статья по студийным аксессуарам! Оставайтесь на связи :)

А девушку отпустим... пусть плывёт...

снято с использованием портретной тарелки в пасмурную погоду

Первый поход в фотостудию. Начало

Posted on 25.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Начинаю обещанный курс по знакомству со студийной фотосъемкой.

За окном серое небо и дождь, а то и снег... А хочется ярких красивых фото. Тогда вам прямой путь в фотостудию.

Что нужно знать до похода в фотостудию

Итак, вы решили посетить фотостудию и что-нибудь там поснимать. Первое и не очевидное, что нужно знать — это что именно вы там собираетесь снимать. Снимать как в анекдоте: «Ну сними меня в листьях или допустим я лежу...» в студии не прокатит. Набор реквизита обычно довольно ограничен и модель вряд ли захочет иметь фото точно в такой же одежде, как и сотни, а то и тысячи других моделей до вас.

Этап 1 — ИДЕЯ и реквизит

Поэтому самое парадоксальное, с чего стоит начать — идея.

Придумайте сюжет, который вы хотите снять. За 2 часа можно хорошо снять примерно 2 сюжета (а то и один), так что вы не перенапряжетесь.
Продумайте позы, кто как стоит, как держит руки/ноги и какое у него будет выражение лица.

Из идеи следует реквизит. Кем будет модель? Пиратом? Офис-менеджером? :) Танцовщицей? Чем тщательнее вы подберете наряд, тем больше у вас шансов сделать отличное фото.

Учтите, что это один из главных моментов и компромиссы тут нежелательны. В конце концов иногда проще поменять идею, если съемка некоммерческая под реквизит, нежели пытаться обойтись чем попало. Идеально одолжить заранее тщательно изготовленный реквизит у театра или реконструкторов (это те ребята, которые в 40 лет играют в рыцарей и войнушку :) ).
Также существуют редкие студии, которые тщательно собирают тематический реквизит. Например, в Петербурге есть фотостудия Цитадель, которая специализируется на оружии. Вы можете найти в этой студии настоящие, но неработающие автоматы, пистолеты, пулеметы, мечи и проч. А также гимнастерки, шинели и прочую униформу.

Женщины и оружие это очень сексуально, если не переборщить. «Девушка с ружьем» — это не идея. Это девушка с реквизитом.
А набросок идеи выглядит так, например: Современная девушка-пиратка затаилась в развалинах и планирует захват сухогруза. Вооружена УЗИ и одета в кожаную обтягивающую одежду.

Фото с моего мастеркласса.

Для съемки потребовалось:

— подходящая по внешности модель (стройная, спортивная и красивая)
— оружие (в данном случае имитация УЗИ)
— кожаная куртка и облегающие штаны («лосины» по-питерски) были у самой модели
— поехать на Кронштадские форты, где есть кирпичные развалины (купить экскурсию на катере)
— машина, чтобы доехать до Кронштадта
— корабли, видимые из окна

Не так и мало...

А ведь это только набросок идеи! На самом деле нужно гораздо больше реквизита, внимание к мелочам и проч.
Но для начинающего достаточно и такой идеи. Есть куда стремиться.

Вторая мини-идея — пример. Девушка бутлегера. Если у вас есть реквизит, то здорово. Если нет...То обратитесь за помощью к интересующимся темой. Автоматы, бутылки, рубашки, шляпы и сигары...Может и машина где найдется...

Мы же задействовали имеющуюся катушку для кабелей, дорогое современное виски (киноляп!), фальшивые баксы (киноляп!) и корсет с шортиками и чулками в сетку. Отсутствие соответствующего подвала решили замаскировать цветным дымом. Всё это продумывает фотограф за отсутствием арт-директора и рекламного агенства.

Для съемки потребовалось:

— подходящая по внешности модель (стройная, спортивная, красивая и с соответствующей прической)
— бутылки виски, стакан под виски и коробки от него (я взял у себя)
— деревянная катушка (просто оказалась на месте съемки и была удачно задействована. Иначе пришлось бы ломать голову)
— карты
— имитация долларов
— наличие дым-машины в арендуемой студии
— наличие цветных фолиевых фильтров

Этап 2 — выбор фотостудии

Фотостудии бывают большие и маленькие. Хорошо оснащенные и плохо оснащенные. С деталями интерьера подходящими для вашей съемки и нет. Дорогие и нет.

Потому вы ищите в поисковике «фотостудии города ...». А далее открываете их сайты и начинаете изучать.

1. Размер и интерьер имеют значение

Самое первое и наличие достаточного для вашей съемки размера помещения. Например, в 30м2 снимать людей в полный рост очень неудобно.

У арендуемой студии, как правило, есть несколько залов. Изучите все на предмет, какой вам больше подходит для съемки.

пример фотостудии. зал 1

Конкретно в этом помещении много места (около 80м2). Потолки высокие (4.8м). Значит можно снимать почти всё. Но пол деревянный и нет аквазоны (ограниченных бортиками ёмкостей большой площади) — так что без воды.
Большие окна с солнечной стороны, так что в солнечную погоду можно задействовать солнечный свет.
Зал — белый, местами кирпичный. Подходит ли под наше настроение съемки?
Если мы снимаем «девушку бутлегера», то скорее нет, чем да. Если что-то романтическое и семейное — да.

Сразу обратите внимание на естественный реквизит студии. Часто его приходится убирать, если он не вписывается в идею фотосессии. Хорошо, если это горшки с цветами и маленький диванчик на колесиках, как здесь. А если это обои в цветочек?

Коники, столики... Всё для семейной фотосессии. Но можно легко убрать при желании.

Камин и мишка. Мишка убирается, а камин — нет.

Деревянный бордюр (?) тянется вдоль одной стены, с другой стороны камин. С третьей — окно. Так что если вам нужен однородный фон, то нужно будет ставить какую-то ширму или смотреть другой зал. Кстати, неплохая идея иметь с собой нарисованный фон под вашу задачу. На фото сделать его чуть размытым за счёт удаленности и более-менее открытой диафрагмы.

Но мы сейчас рассматриваем простейший случай, так что идём дальше.

Зал №2

зал №2

На дальней стене вы видите систему крепления фонов с самими фонами (черный, серый, жёлтый). Это очень важная деталь. Из однородных фонов можно многое сделать с помощью источников света. Об этом мы поговорим в следующих статьях.
В данной студии система крепления с ИК (инфракрасным) управлением. Т.е. есть пультик и есть моторчик, который фоны поднимает и опускает. Приятная вещь, но необязательная. Фоны меняются редко во время съемки.

Обратите внимание на мятый край фона. Кто-то его закатывал слишком далеко. Вам тоже нужно будет раскатать так, чтобы в кадре не было складки на фоне (за это по идее могут заставить заплатить рублей 100-200)

В центре зала вы видите кровать, которая ранее стояла под фонами (sic!), а теперь я её откатил насколько мог, убрав её из кадра. Вот на такие вещи нужно обязательно обращать внимание. Например, у кровати могло не быть колесиков и оттащить было бы её сложно. Во-вторых далеко её не уберешь, так что она «съедает» много рабочего пространства. Сниматься на штатной кровати — моветон!

Большие окна со шторами — это хорошо. Окна можно использовать, а если не нужны — плотно зашторить. С правой стороны мы видим циклораму. В данном случае бетонную, что радует. Такая циклорама позволяет снимать людей в полный рост, без линии пола в кадре, которую иначе часто приходится ретушировать. Да и тень на циклораму ложится интереснее, без лишних линий в кадре.
Закатывать кровать на циклораму нельзя, как и ходить по ней в обуви — остаются следы, которые можно исправить лишь перекрасив циклораму целиком.

Зал №3 — будуар

Куда же без такого замечательного зала. Его любят и девушки и фотографы :)

Я думаю, вы понимаете, что ни во что другое будуар переоборудован быть не может. Если снимаете возлежание на кровати, то он вам подойдет. А если нет, то нет.

Интерьеры могут быть разные. Я показал лишь несколько типовых в одной из лучших студий Петербурга. Хорошая фотостудия — это та, которая регулярно меняет свои интерьеры. А вам рекомендую ориентироваться не на типовые интерьеры, а на сплошные фоны, однородные крашеные бетонные и кирпичные стены. С ними можно сделать уникальные фото с помощью световых приборов.

2. Оборудование

Оборудованием арендуемые фотостудии обычно не очень радуют. Оно и понятно, большинство приходящих в них фотографов — новички, которые часто ломают оборудование.

Но в нашем случае и не нужно дорогое оборудование, т.к. следить за его работоспособностью задача администратора зала, который, как правило, находится неподалеку. Если у вас возникли какие-то проблемы или вы сомневаетесь в своих силах что-то закрепить, не стесняйтесь, обращайтесь к администратору зала. Он поможет и поможет бесплатно (что радует!).

Заранее посмотрите на сайте фотостудии, а если на сайте нет, то спросите по телефону, какие рефлекторы и другие аксессуары для вспышек имеются в фотостудии.

Базовый набор оборудования фотостудии:

— софтбоксы;
— стрипбоксы;
— эллиптические (внимание! могут не знать название!) рефлекторы различных размеров. В простонародье также называются «горшки». Пример — стандартный рефлектор;
— параболические рефлекторы (например, портретная тарелка);
— снут;
— отражатели в виде дисков или прямоугольные (белые матовые, серебряные, золотые).

Этого набора достаточно для большинства ситуаций.

Уточните мощность вспышек. В фотостудии снимают обычно с ISO 100 для хорошего качества снимка, потому желательно иметь вспышки мощностью не менее 300дж. Чаще встречаются 500-1000дж, которых хватает практически для всех ситуаций.

Желательный набор оборудования фотостудии:

— дым-машина (еще лучше 2шт). Будет обзор в следующих статьях;
— вентилятор турбинный. Будет обзор в следующих статьях;
— цветные фолиевые фильтры (как минимум синий, красный, фиолетовый и оранжевый).

Максимальный набор оборудования фотостудии:

— спот-приборы с масками (оптические насадки);
— Flood-приборы (те, что с линзой Френеля);
— генераторы снега;
— генераторы пузырей.

Также поинтересуйтесь, есть ли в фотостудии гримерка и можно ли придти за 30мин — 1час в гримерку, чтобы заранее нанести макияж модели. Модель об этом предупредите и договоритесь с визажистом, если съемка включает макияж.

И самым последним мы смотрим как доехать до фотостудии и сколько стоит аренда. Параметры важные, но т.к. они не относятся к качеству снимков, то и рассматриваем их последними.

Резюмируя.

На данном вводном занятии мы познакомились с устройством типовой фотостудии и её параметрами, которые необходимо изучить до посещения фотостудии. В дальнейшем мы разберемся со всеми приборами и аксессуарами к ним.

А если что останется непонятным, то вы всегда можете придти ко мне на обучение

Подписывайтесь на новые статьи и всем удачных ярких снимков! :)

Pentacon auto 135/2.8 MC vs Юпитер 37А 135/3.5

Posted on 16.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Не так часто мне представляется тестировать 135мм объективы. Поклонников у них на порядок меньше, чем у тех же 50мм и 85мм. И объясняется это углом зрения объектива. Им неудобно снимать в небольших помещениях, в которых мы проводим бОльшую часть времени.

Где 135мм объектив оказывается оправдан? Например, в церкви, в музее, на природе.

Но сегодня у нас речь про то, нужен ли 135мм объектив (я знаю, что многим он нужен), а о том, есть ли смысл брать вместо Юпитер-37А 135/3.5, который стоит 1500руб. его ГДР-овский аналог Pentacon auto 135/2.8 MC ценой около 4000руб вместе с доставкой.

Pentacon auto 135/2.8 MC любезно предоставлен Антоном Степиховым, а Юпитер-37А 135/3.5 лично мой, достался от отца.

Итак, встречаем конкурсантов.

Судя по оправе объектива — гены у них разные.

На оба я поставил адаптеры M42->Canon EOS.

Надо отметить, что просветление на Pentacon auto 135/2.8 MC необычного цвета для западного. Возможно, его корни в советском просветлении. Но это только догадки...

Юпитер 37А 135/3.5

Этот дедушка неоднократно выходил на ринг и неоднократно хорошо себя показывал.

Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 vs Юпитер-37А 135/3.5

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Pentacon auto 135/2.8 MC

Кто хочет лучше познакомиться с этим Пентаконом в полевых условиях может почитать статью: Обзор объектива Pentacon auto 135/2.8 MC (М42)

Тесты

Как всегда, съемка со штатива, спуск по радиосинхронизатору. ISO 100, съемка в RAW. Настройки в RAW-конвертере нейтральные (повышение резкости и шумодав отключены).

сюжет

Погода с переменной облачностью, так что выдержки пришлось ставить разные. Но т.к. камера на штативе, а выдержки всё равно короткие, то «шевеленка» исключена.
Для Юпитера выдержки 1/200-1/2000сек.
Для Пентакона выдержки 1/200-1/1000сек.

Диафрагма F3.5

Центр-верх кадра.

Слева: Pentacon auto 135/2.8 MC@F3.5, справа: Юпитер 37А 135/3.5@F3.5

Заметны сильные ХА на Pentacon auto 135/2.8 MC и умеренные на Юпитер 37А 135/3.5. По идее, кадр с Юпитер 37А 135/3.5 был более ярким и там могли наблюдаться более сильные ХА, но получилось наоборот.

Центр кадра.

Ситуация повторяется. Заметны сильные ХА на Pentacon auto 135/2.8 MC и умеренные на Юпитер 37А 135/3.5. ХА обычно и ограничивают разрешение объектива на открытой диафрагме, так что, видимо, разрешение Pentacon auto 135/2.8 MC окажется пониже.

Слева внизу, но не совсем край.

Тут уже заметно, что Юпитер 37А 135/3.5 побеждает по разрешению. На фрагменте снимка с Юпитер 37А 135/3.5 лучше видно детали.

Справа внизу, но не совсем край.

Pentacon auto 135/2.8 MC совсем не радует. У него ХА намного сильнее, чем у Юпитер 37А 135/3.5. И это при том, что Юпитер 37А 135/3.5 отнюдь не эталон оптического качества, старый объектив с однослойным просветлением.

Правый нижний край.

Возможно тут разрешение Pentacon auto 135/2.8 MC чуть-чуть повыше, но оба показывают весьма средние результаты (кирпичики не видно на обоих фрагментах).

Ситуация в целом понятна. А что если мы сравним их на открытой диафрагме обоих? Представим себе, что мы снимаем те самые портреты с большого расстояния, о которых мы говорили вначале.

Слева: Pentacon auto 135/2.8 MC@F2.8, справа: Юпитер 37А 135/3.5@F3.5

Предварительные итоги

Pentacon auto 135/2.8 MC имеет сильные ХА, которые существенно снижают его разрешение. Особенно это актуально для открытой диафрагмы, на которой и предполагается его использовать. Это собственно было выяснено и в «полевых» тестах (ссылка в статье). Так что поддержите отечественного производителя и покупайте Юпитер 37А 135/3.5 вместо Pentacon auto 135/2.8 MC.

Позже я постараюсь измерить разрешение Pentacon auto 135/2.8 MC и дописать статью по остальным диафрагмам, чтобы ответить на вопрос: в какой момент разрешение Pentacon auto 135/2.8 MC и Юпитер 37А 135/3.5 почти сравняется ввиду уменьшения ХА на прикрытой диафрагме.

А у кого денег значительно больше, могут посмотреть на Zeiss Apo Sonnar T* 2/135 ZE, например.

Немного новостей / планы на будущее

Posted on 14.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Вот и прошло лето.

(на берегу Финского залива)

Лето не прошло зря, появились новые поставщики оборудования для обзоров. Так что осенью и зимой планируется кроме обзора объективов усилить направление на обзоры студийного оборудование.

Ведь впереди зима с пасмурными днями, когда света так не хватает!

Самое время немного поснимать со студийным светом. Не ждать же до весны?!

Вполне логично заняться и обзорами студийного оборудования, учитывая, сколько времени я снимаю в студии. Мне есть, что вам рассказать и теперь есть что показать из более доступного для народа оборудования. Очень много всего на самом деле...

Я знаю, что многие из вас никогда в фотостудиях не были и не снимали со студийными импульсными источниками. А тем более не использовали всякие хитрые насадки и приспособления.

Мы пойдем в фотостудию и начнём с самого начала. Прочитав цикл статей вы будете разбираться во всем оснащении типичных (большинство) фотостудий и грамотно работать с рефлекторами и прочими приспособлениями.

Можно было рассказывать об оборудовании за сотни тысяч рублей, которым я пользуюсь в профессиональных целях (и я буду это делать в образовательных целях), но большинству интересно, как собрать небольшую фотостудию у себя дома / на даче или ознакомиться с обилием аксессуаров, перед первым посещением арендуемой фотостудии.

студийная вспышка с рефлектором

Закуплены книги

Друзья, не забывайте поддерживать проект, пожалуйста!
Расходы весьма внушительные, а всё для того, чтобы информация стала общедоступной.

брошюра Хассельблад: Общие принципы аэрофотосъемки

Эту особенно жду! В свете статьи Объективы для аэрофотосъемки, которая была очень интересной и на исследование темы которой я потратил уйму времени. Думаю, нам всем будет интересно пополнить копилку знаний на тему аэрофотосъемки. Тем более, что аэрофотосъемка стало популярной как никогда ранее с появлением квадрокоптеров, способных поднимать фото и видеокамеры. Может кто-то поделится опытом в этой области? GoPro Hero на квадрокоптере и т.д.?

брошюра Хассельблад: Общие принципы индустриальной фотографии

У меня есть некоторый опыт съемки на производствах, но это жутко интересно и с удовольствием сам узнаю принципы съемки от мэтров и с вами поделюсь.

обзоры фототехники, объективов и фотокамер. История фотографии

на крыше бензовоза

в кузнице

брошюра Хассельблад: Общие принципы медицинской фотографии

Тут у меня опыта пока нет. Но есть есть тесть, доктор медицинских наук, практикующий хирург и фотограф со стажем (в частности и медицинские фото делает). Почитаю брошюру, проконсультируюсь с профессионалом и напишу статью.

брошюра Хассельблад: Общие принципы подводной фотографии

Вот тут у меня у самого тоже есть некоторый опыт. Благо я дайвер (сертификат PADI AOWD).

брошюра Хассельблад: Общие принципы работы с Polaroid (актуально для снимающих для плёночные среднеформатные камеры и камеры большого формата и сегодня). Как вы думаете раньше обходились без цифровых задников? Очень страдали? Отнюдь! Использование материалов polaroid не намного уступает цифровому заднику в неспешной студийной съемке.

Предметная фотография

Кроме тестирования объективов и обзоров различного фотографического оборудования я еще занимаюсь предметной фотосъемкой, если кто не знает. Специализируюсь на фотосъемке авторского холодного оружия и арт-объектов.

Хочу представить вам несколько моих последних работ и заодно порадоваться за одного из моих уважаемых клиентов Жигжита Баясхаланова, который стал членом Союза Художников России. Очень заслуженное звание для молодого и талантливого мастера. Браво, Жигжит!
Жигжит изготавливает многие детали вручную. Особенно впечатляет ручная чеканка, которую сейчас мало кто делает. Детализация некоторых изделий потрясает! (меня в том числе, как фотографа).

прим.: я не «огламуриваю» снимки изделий в фотошопе, если не просит клиент.

Предваряя вопросы: Цена ножа 20 000руб.
Сталь — «ламинат» с сердцевиной из D2. Ручка из дерева «макассар» (оно же «чёрное дерево»), чеканка и серебрение. Кожаные ножны в комплекте.

Цена ножа 25 000руб.
Сталь — «ламинат» с сердцевиной из D2. Ручка из моржового клыка, чеканка и серебрение. Кожаные ножны в комплекте.

Национальные бурятские ножи

Клинок из дамасской стали, чеканка, серебрение и золочение (возможны и целиковые части из этих металлов на заказ). Ручка ножа и часть ножен — моржовый клык.

Композиция «Экстрим»

Серия состоит из трёх изделий, в основе которых синёная дамасская сталь (разного цвета с каждой стороны, кованый дамаск), а рамка изготовлена из чёрного нефрита.
Автор композиций: Жигжит Баясхаланов.

Композиция символизирует кругосветное плавание.

С другой стороны — другой цвет.

Композиция «Великий шёлковый путь» — часть «Экстрима».

Кольца

Кольца представлены изделиями другого талантливого питерского ювелира — Владимира Демидова

Камень в кольце — осколок метеорита! Остальные материалы: серебро, дамасская сталь.

Камень играет разными цветами.

Обучение предметной фотосъемке

Кто хочет научиться снимать подобные изделия — может посмотреть раздел Обучение

А для тех, кто хочет понять базовые принципы — подписывайтесь на новости. В будущих статьях я расскажу, как снимать, например, для Авито (аукцион б.у. товаров) и прочих скромных нужд. Красивые фото ваших товаров очень помогают продажам.

Тест 50мм объективов: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE, Canon EF 50/2.5 Macro, Гелиос 44М-7 58/2 МС, Pentacon electric 50/1.8 MC

Posted on 14.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Поскольку у меня собралось некоторое количество 50мм объективов, то я решил устроить им полевой тест. Т.е. поснимать с фокусировкой на бесконечность или на гиперфокал, что я делаю не часто, особенно с 50мм объективами.

Обычно я тестирую их в «портретном» жанре, на расстояниях ~2.5м, т.к. сам предпочитаю использовать 50мм объектив как портретный. Но это не значит, что их область использования только портреты. Например, Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE очень хороший универсальный объектив, которым безо всяких компромиссов можно снимать архитектуру.

Итак, наши герои.

Эти объективы сильно отличаются как по устройству, так и по идеологии их создания. Потому я использовал их в «шапке» сайта, решил, что это хорошо иллюстрирует, что у меня нет фаворитов и я рад исследовать что-то новое, а часто и покопаться в поисках «жемчужин» в старом :)

Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE

Современный 50мм объектив высокого качества с функцией макро (1:2) от известной компании Carl Zeiss, базирующейся в Германии. Тем не менее сам объектив сделан я Японии. На качество это никоим образом не влияет и было проверено мной много раз. Такая практика у компании сохраняется с 1972г., когда начали производиться объективы Carl Zeiss под торговой маркой Contax.
Японцы большие поклонники Carl Zeiss и вообще точной механики. Недаром там столько любителей жанра «Стим панк» (механическая утопия).

Оптическая схема Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE

оптическая схема Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE

Canon EF 50/2.5 Macro

оптическая схема Canon EF 50/2.5 Macro

«Старичок» производства японской компании Canon. Макро, как и на Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE, 1:2.

Не стоит обманываться его возрастом. Не зря компания Canon так долго держит его в своей линейке, не обновляя. Он имеет разрешение выше, чем почти все старые мануальные объективы.

Гелиос 44М-7 МС

Один из самых резких советских 50мм объективов, а возможно и самый. Информацию по разрешению советских объективов можно посмотреть здесь.

Гелиос 44М-7 МС 58/2 — оптическая схема

Pentacon electric 50/1.8 MC

оптическая схема Pentacon electric 50/1.8 MC

Pentacon electric 50/1.8 MC это объектив произведённый в ГДР. Интересен он тем, что мы имеем возможность сравнить его с резким объективом, сделанным в СССР. Т.е. с одной стороны, ГДР — это страна советского лагеря и во многом техпроцессы были одинаковыми. Но всё-таки работали там немцы и идеология создания и производства объективов у них другая. Лучше ли этот объектив, чем советский Гелиос 44М-7 МС? Уступают ли они оба более позднему Canon EF 50/2.5 Macro? Какие они занимают места в сравнении с лидером объективостроения Цейсом?

На эти вопросы мы сегодня и попробуем ответить. На самом деле можно было бы копать куда глубже (например CZ 50/2 vs Canon 50/2.5 на макродистанции, разрешение в численном виде и т.д.), но всему своё время.

Я привёл оптические схемы объективов для того, чтобы вы могли оценить развитие фотоиндустрии. Если Гелиос 44М-7 МС и Pentacon electric 50/1.8 MC — это классические простые Planar'ы, то Canon EF 50/2.5 Macro и Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE имеют гораздо более сложное устройство. И дело здесь не в приставке «макро». Старый Цейс Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8 был тоже вполне простым по конструкции.

оптическая схема Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8

Итак, перейдем к тесту.

Процесс тестирования объективов

Сюжет я взял обычный, снимал со штатива.

сюжет

День солнечный, выдержка короткая (1/400-1/5000). Кстати, вспомним тут Canon 6D с самой короткой выдержкой в 1/4000. Чувствительность везде ISO 100, баланс белого одинаковый: 5050К, +7.
Съемка с помощью радиосинхронизатора (удаленный спуск).
Вобщем, все что можно было сделать для правильности теста — я сделал.

Штатив был слегка под наклоном, но кадры я не выравнивал, дабы не терять в разрешении снимка и не портить результат (когда снимки поворачиваешь в фотошопе, они теряют понемногу детализацию).

Диафрагма F1.8

Только у Pentacon electric 50/1.8 MC относительное отверстие 1.8, так что я просто порадую вас боке с Pentacon electric 50/1.8 MC на полностью открытой диафрагме.

боке Pentacon electric 50/1.8 MC

Диафрагма F2

Центр кадра.

слева: Pentacon electric 50/1.8 MC@F2, справа: Гелиос 44М-7 МС@F2

Выводы несложно сделать и самостоятельно. Pentacon electric 50/1.8 MC катастрофически проигрывает Гелиос'у 44М-7 МС.

Мало того, Гелиос 44М-7 МС оказался на полстопа (25%) «светлее».

Край кадра.

Тут трудно сказать кто лучше. Оба очень плохо себя показывают по краю кадра. Гелиос 44М-7 МС имеет сильное виньетирование.

Еще фрагмент с надписью. Мне он показался интересным.

Мне кажется, что Гелиос 44М-7 МС показывает себя лучше. И что-то наподобие листиков можно разглядеть (не совсем «каша») и даже надпись прочитать. А вот у Pentacon electric 50/1.8 MC надпись получилась не особенно внятная.

Так что признаю Гелиос 44М-7 МС победителем в общем зачёте на открытой диафрагме. Поскольку состязание у нас на выбывание, то теперь Гелиос 44М-7 МС поборется с фаворитом — Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE. Canon EF 50/2.5 Macro пока не участвует т.к. у него самая открытая диафрагма — F2.5.

Гелиос 44М-7 МС vs Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE

Центр кадра.

слева: Гелиос 44М-7 МС@F2, справа: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2

Хочу сказать, что на первый взгляд разница в детализации по центру кадра кажется незначительной (!). Особенно на первый взгляд. Вот что сразу оказывается заметно:

1. зелено-желтая муть, которая покрывает снимок с Гелиос'а (это в большинстве старых объективов, они не нейтральны по цвету). И это хорошо видно при сравнении с Цейсом, который даёт чистую по цветам картинку.
2. Заметная дисторсия на Гелиос'е (опять же, заметна в особенности при сравнении «лоб в лоб»).
3. Больше ХА на Гелиос'е. Цейс их тоже не лишён, но их заметно меньше.

Край кадра.

Вот здесь, я думаю, мы видим одну из особенностей, за которую платили. Надо же, оказывается можно прочитать надпись! Как будто катаракту вылечили.

Комментарии излишни, но я всё-таки прокомментирую. Гелиос 44М-7 МС откровенно «мылит» по краю кадра на открытой диафрагме, а Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE довольно неплохо себя показывает по краю кадра. На открытой диафрагме снимать пейзажи и городскую архитектуру на Гелиос 44М-7 МС не рекомендуется. Это будет брак. А на Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE вполне можно снимать на F2 любой сюжет.

Боке на F2

боке Pentacon electric 50/1.8 MC@F2

боке Гелиос 44М-7 МС@F2

боке Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2

Диафрагма F2.5

Canon EF 50/2.5 Macro vs Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE

Центр кадра.

слева: Canon EF 50/2.5 Macro@F2.5, справа: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2.5

Неудивительно, что Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE побеждает по разрешению и общему контрасту в центре кадра. Причем для Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE F2.5 уже немного прикрытая диафрагма, благодаря чему он избавился от тех незначительных ХА, которые мы видели ранее. А вот для Canon EF 50/2.5 Macro F2.5 — полностью открытая диафрагма и мы можем наблюдать некоторые ХА.

Край кадра.

Я бы сказал, что Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE поконтрастней и чуть порезче в углу кадра, но драматической разницы, как с двумя предыдущими объективами я не вижу. Так что старенький Canon EF 50/2.5 Macro еще вполне ничего...

Боке на F2.5

Тест 50мм объективов: Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE, Canon EF 50/2.5 Macro, Гелиос 44М-7 58/2 МС, Pentacon electric 50/1.8 MC

боке Canon EF 50/2.5 Macro@F2.5

боке Carl Zeiss Makro-Planar 50/2 ZE@F2.5

Первая часть «Марлезонского балета» закончена и продолжение тестов завтра! :)

А вы, уважаемые читатели, пока можете написать, какое боке вам понравилось больше и что вы думаете о съемке пейзажей данными объективами и вообще о самих этих объективах.

Страниц: 1 2

Луна в объектив 2200/21

Posted on 12.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Ответить

Поставил объектив МТО-1000А 1100/10.5 на двухкратный телеконвертер (получилось 2200мм /F21). Посмотрите, что получилось на фото.

Фотографии и видео железной дороги (поездов, рельсов и проч.)

Posted on 10.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Мой трёхлетний сынишка очень любит поезда.
Насколько я успел понять, многие мальчишки их любят. Так что решил завести раздел с железнодорожной тематикой, может кому тоже пригодится сыну показать рельсы, паровозы, локомотивы и проч (чтобы не искать эти картинки отдельно).

Поход в железнодорожный музей в Санкт-Петербурге (бывший Варшавский вокзал)

Поездка на Тёсовскую узкоколейную железную дорогу

Фотографии и видео железной дороги (поездов, рельсов и проч.)

Сапсан

[lbg_vp1_html5 settings_id='5']

[lbg_vp1_html5 settings_id='6']

[lbg_vp1_html5 settings_id='7']

Особенности фотосъемки на железной дороге

Появилась идея снять сына с его любимыми поездами. Во-первых я использовал светодиодный осветитель, описанный в статье Накамерные светодиодные осветители.
Во-вторых я использовал зеркальную камеру. Использование зеркальной камеры, как впоследствии выяснилось было ошибкой (маленькая ГРИП). iPhone или цифромыльница были бы лучше.

Вторая проблема — ребенок пугается, если поезд едет из-за спины. Это я тоже не учёл :)
Так что снимайте своего ребенка, когда поезд стоит. Тогда он фотографируется с удовольствием.

Обзор студийной вспышки Falcon Eyes TE-300BW

Posted on 09.09.2014 by Дмитрий Евтифеев

Сегодня мы познакомимся с недорогими, но весьма достойными представителями студийных вспышек от Falcon Eyes.

Обзор студийной вспышки Falcon Eyes TE-300BW

студийная вспышка Falcon Eyes TE-300BW

Я в основном снимаю в студии, так что со студийными вспышками знаком очень хорошо.

Для чего нужны студийные вспышки

Студийные вспышки в помещении

Используя постоянный свет мы сталкиваемся с такой проблемой, как нагрев помещения. Постоянный он на то и постоянный, чтобы гореть и не выключаться. Лампа на 1000 Вт может еще быть терпима зимой (а если несколько таких ламп?), а что делать в другие сезоны? Плюс света от такой лампы будет заведомо меньше, чем от мощной вспышки, которая срабатывает за долю секунды. Значит можно сильнее прикрыть диафрагму для увеличения резкости снимка, например, или использовать поляризационный фильтр. Будучи нагретыми галогенные лампы становятся очень хрупкими и часто перегорают (они не имеют плавного включения, а потому срок их службы весьма ограничен). Цветовая температура галогенных ламп и ламп накаливания может быть какая угодно и обычно с уклоном в желто-оранжевый. При регулировке мощности прожектора или лампы накаливания (если это предусмотрено!) цветовая температура будет сильно меняться и привести все снимки с фотосессии «к одному знаменателю» будет практически невозможно.
К прожекторам практически нет никаких фотоаксессуаров. Предполагается использование световых панелей, т.е. полупрозрачная ткань различной плотности на раме.

light panel

Студийные же вспышки греются мало, в основном только от лампы пилотного света, которая редко бывает мощнее 300 Вт. Цветовую температуру они обычно дают постоянную (5500К) в пределах регулировки своей мощности с некоей небольшой погрешностью. Рабочая диафрагма, как правило F8-F11. Возможны любые фильтры, в том числе гелевые, на вспышку.
К студийным вспышкам существует масса аксессуаров: рефлекторы, софтбоксы, стрипбоксы, оптические насадки, соты и проч.

Я все свои коммерческие работы снимаю с использованием студийных вспышек. На фото авторский нож, изготовленный Мастерской-студией Жигжита Баясхаланова. Фото сделано мной.

Подумываете о фотосъемке маленьких предметов? тут вам особенно понадобится мощность вспышки и то, что она сильно не нагревается.

Студийные вспышки на природе

Фотография — это светопись. Если света не хватает, то страдает и само фото. В первую очередь мы замечаем, как блёкнут краски. Во вторую очередь замечаем, как появляются «шумы». Студийная вспышка даёт нам возможность снимать в «полную силу» независимо от погоды. Если вы думаете, что удел студийных вспышек это фотостудия, то вы жестоко ошибаетесь. Примерно половина, а может и большая часть снимков, сделанных студийными вспышками приходится на так называемые location съемки, т.е. съемки на улице.

Примеры:

Вы забираетесь в густой лес и хотите снять что-то мистическое и красивое с участием модели. Но откуда в таких условиях взяться достаточному освещению? Как получить яркие цвета? Вы наверняка видели фото, сделанные в густом лесу без использования вспышки. Они все сине-зеленые с уходом в бурые цвета. Не самое привлекательное зрелище.
Фотограф должен контролировать ситуацию по-возможности, а не снимать фотодокументалистику, если он, конечно, не фотодокументалист.

Или вы выехали на природу и тут солнышко ушло за тучи. Причем надолго. Что делать? Поможет студийная вспышка. Она неплохо (при умелом использовании) имитирует солнце.

Примеров можно приводить массу. Вот, например, я устраивал мастеркласс на Кронштадских фортах и в тот день полил дождь. И шёл он весь день. Благо мы добрались-таки до фортов и я имел с собой студийные вспышки.

Описание вспышки Falcon Eyes TE-300BW

На обзор ко мне попала вспышка Falcon Eyes TE-300BW мощностью 300 Дж. Это оптимальная мощность для домашней фотостудии или просто фотостудии начального уровня. Одной вспышки вам, скорее всего не хватит, так что если соберетесь покупать, то Falcon Eyes TE-300BW даст вам больше свободы в комплектации студии за счёт умеренной цены.

Новичок, собирающий свою фотостудию, часто не учитывает стоимость дополнительных аксессуаров. А зачастую они могут составлять до 50% общей стоимости. Так что следует учесть этот момент и комплектовать студию фотовспышкой достаточной (нет нужды брать самые мощные и самые дорогие) для используемого помещения.

Отмечу также для тех, кто еще не знаком со студийными вспышками, что данная вспышка относится к классу «моноблок», т.е. вспышка совмещена с источником питания. Также бывают студийные генераторы.

Гнездо для лампы пилотного света (это которая светит постоянно, в отличие от вспышки, и показывает фотографу примерный светотеневой рисунок, который получится) неожиданно оказалось E27, т.е. как у обычной бытовой лампы накаливания! Также можно использовать галогенные лампы через адаптер (эту возможность я для себя с большой радостью открыл полгода назад, а тут сразу в руководстве отмечена такая возможность).

Соответственно можно использовать обычную лампу накаливания. Обычно это не нужно, но если вдруг понадобится, то вы легко можете найти подходящую лампу на этот патрон. Вам кажется это ерунда? Но вы еще не видели цены на фирменные пилотные лампы, которые так просто не купишь, а найти можно только у дилера.

Мощность лампы достаточная. Обычно не ставят больше 300 Вт даже на мощных вспышках дабы избежать перегрева всей конструкции, не спалить софтбокс и вообще избежать различных неприятных случайностей.

Технические характеристики студийной вспышки Falcon Eyes TE-300BW

Выходная энергия импульсного света: 300 Дж
Диапазон регулировки импульсного света: от полного до 1/32 (5 ступеней)
Время полной зарядки: 1-2сек
Продолжительность вспышки: 1/600-1/1200сек
Мощность пилотного света: 250 Вт (допустимо использовать лампы до 1000 Вт.)
Метод запуска: Светосинхронизатор/Синхрокабель/Кнопка «Test»/Пульт ДУ
Цветовая температура: 5400К-5600К
Напряжение на синхроконтакте: 5В

Комплектация

Что меня сразу порадовало, так это комплектация. В комплекте со вспышкой идёт стандартный рефлектор. Мне за свою бытность фотографом приходилось не единожды покупать дорогие (5000 руб.) стандартные рефлекторы, так что то, что он прилагается в комплекте несомненно радует. И уже можно сразу начать работать!

Слева рефлектор, который прилагается в комплекте. Справа тот, которым я пользуюсь от другой фирмы. Просто для сравнения внешнего вида и качества изготовления. Диаметр рефлектора определяет угол рассеяния лучей света и мягкость тени. А глубина его — количество света, которое потеряется до выхода света из рефлектора и размер светового пятна.

Крепление у вспышки — Bowens. Это очень распространенное крепление и на него есть уйма студийных аксессуаров. Их список занял бы несколько страниц. Отметим опять заботу о пользователе. Большинство других производителей продвигают свой собственный байонет и вы не имеете возможности сэкономить на софтбоксах и рефлекторах. Я уж не говорю, что иногда они бывают или неоправданно дорогие или невысокого качества. А тут — свобода действий. Необычно и приятно.

В комплекте к моноблоку идёт шнур питания. Приятно, что штук оказался обычный «компьютерный». В случае его утери его легко добыть снова от любого системного блока или монитора.

Также в комплекте есть шнур синхронизации (стандартный PC разъем!).

шнур синхронизации

Так что я не преминул воспользоваться им и подключил свой универсальный радиосинхронизатор, припасённый как раз для таких случаев. Второй крепится на камеру. Фирма Falcon Eyes также предлагает свой радиосинхронизатор. Нет необходимости что-то отдельно искать.

На фото кроме подключенного синхронизатора вы видите панель управления вспышкой. Я не буду подробно останавливаться на всех кнопках т.к. их функции стандартны, позволяют управлять пилотным светом и мощностью вспышки. ЖК индикатор показывает текущую мощность вспышки.

Собственно ВСЕ! Вспышка готова к работе!

У меня распаковка и сборка заняла 2 мин. У менее подготовленного пользователя может занять минут 5-10.

Аксессуары

На самом деле аксессуаров очень много. Я приведу сейчас некоторые из них, основные. Про остальные мы поговорим и попробуем их в следующих статьях — оставайтесь на связи, подписывайтесь на новости (справа вверху).

шторки для студийной вспышки

Шторки служат для ограничения светового потока. Иначе свет от одного светильника может пересечься со светом от другого и испортить светотеневой рисунок.

стандартный рефлектор с установленными шторками

Шторки ставятся на рефлектор очень быстро, с помощью винтов.

соты для студийной вспышки

соты установленные в держатель на шторках

цветные фолиевые фильтры

Тут, кстати, нужно отдельно отметить, что к этой вспышке существует родной аккумулятор! Еще совсем недавно даже профессиональные фотографы мучились пытаясь приспособить дизельные генераторы. Сколько моноблоков спалили...
А дорогие аккумуляторные генераторы не всем по карману. Вот вам и решение — моноблок с опциональным аккумулятором. Хотите — снимаете от розетки, хотите — едете на природу!

Итоги

Общее впечатление о качестве вспышки — хорошее. Что больше всего понравилось, так это забота о пользователе. Вспомним лампу, шнуры, байонет.
Учитывая невысокую цену эти вспышки можно смело рекомендовать начинающим фотографам. Как тем, кто снимает в своей небольшой студии, так и тем, кто выезжает на природу.

Обзор остальных полезных аксессуаров еще впереди, а пока заинтригую вас вот чем.

Слева на фото объектив Canon TS-E 90/2.8, а справа — рефлектор на вспышку Falcon Eyes. Что он даёт будет рассмотрено в будущим статьях. Подписывайтесь на новости!

Тест объективов 25 и 28мм: Carl Zeiss Distagon 25/2, Yashica ML 28/2.8, Tokina RMC 28/2.8

Posted on 31.08.2014 by Дмитрий Евтифеев

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Сегодня, как и обещал, выпускаю статью про широкоугольные объективы. Сегодня мы рассмотрим: Carl Zeiss Distagon 25/2, Yashica ML 28/2.8, Tokina RMC 28/2.8.

слева направо: Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE, Tokina RMC 28/2.8, Yashica ML 28/2.8.

Два из них (Yashica и Tokina) относительно старые, а Carl Zeiss Distagon 25/2 — новый, современный объектив.

Carl Zeiss Distagon 25/2 в статье представлен не случайно. Меня давно просили показать, в чем разница между современными объективами и старыми. Есть ли смысл платить больше, тем более намного больше. Цена Carl Zeiss Distagon 25/2 примерно 56 000 руб. Tokina RMC 28/2.8 примерно 3000 руб. (если удастся найти), Yashica ML 28/2.8 найти попроще, но конечная цена на сегодняшний день будет около 7000 руб. Разница в цене между «старыми» объективами и Цейсом — большая.

Познакомимся с конкурсантами поближе.

слева направо: Yashica ML 28/2.8, Tokina RMC 28/2.8, Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE.

Tokina легко отличить по необычной маркировке голубой краской. Первый раз такое встречаю и как-то приятно смотреть :)

слева направо: Yashica ML 28/2.8, Tokina RMC 28/2.8, Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE.

Carl Zeiss Distagon 25/2 же самый крупный из трех шириков и самый тяжелый.

слева направо: Yashica ML 28/2.8, Tokina RMC 28/2.8, Carl Zeiss Distagon 25/2 ZE.

Из всех трёх широкоугольников только Carl Zeiss Distagon 25/2 рассчитан на современную цифровую камеру с сильно выступающим зеркалом и, возможно, потому у него задняя линза не выступает сильно при фокусировке на бесконечность (вообще не выступает), тогда как на остальных двух широкоугольниках задняя линза при фокусировке на бесконечность вылезает далеко за пределы байонета и могла бы доставлять проблемы. Но нам повезло и оба широкоугольника прекрасно работают даже на камерах семейство Canon 5D (5dm2, 5dm3), которые славятся особой конструкцией крепления зеркала и которые могут иметь проблему с выступающим у «старого» объектива линзоблоком.

Тест объективов 25 и 28мм: Carl Zeiss Distagon 25/2, Yashica ML 28/2.8, Tokina RMC 28/2.8

задняя линза Carl Zeiss Distagon 25/2

задняя линза Tokina RMC 28/2.8

задняя линза Yashica ML 28/2.8

вид выступающей сзади линзы на Yashica ML 28/2.8 при фокусировке на бесконечность

Yashica ML 28/2.8 и Tokina RMC 28/2.8 из обзора имели байонет Contax/Yashica и были соответственно рассчитаны на камеры Yashica и на камеры Contax RTS. Но эти объективы выпускались и на другие байонеты.

Yashica ML 28/2.8 и Tokina RMC 28/2.8 тут же были оснащены переходниками c/y->canon eos. Теоретически к ним можно было бы подобрать и переходник/байонет, если найти подходящий по винтам. Но для недорогих объективов смысла не вижу.

Тест качества адаптеров для мануальных (ручной фокус) объективов

Тест объективов

Сразу оговорюсь, что все настройки в RAW-конвертере поставлены в одинаковые значения, а шарпинг и шумодав отключены. Коррекция хроматических аберраций — тоже. Баланс белого, соответственно — одинаковый. 5050К, +7

Снимки делались со штатива, выдержка везде короткая т.к. день был более-менее солнечный. Фокусировка по LiveView 10x. Чувствительность — ISO 100.

Сам сюжет (снято на Zeiss Distagon 25/2 ZE@F4, шарпинга нет)

Можно разглядывать машинки и прочие мелкие детали. Жаль, ранее в путешествиях у меня такого объектива не было.

F2.8

слева: Yashica ML 28/2.8@F2.8, справа: Tokina RMC 28/2.8@F2.8

Очевидно, что разрешение Tokina RMC 28/2.8 на F2.8 значительно выше, чем Yashica ML 28/2.8 на той же диафрагме при фокусировке на бесконечность. С одной стороны на F2.8 мало кто снимает(ал) пейзажи. А с другой стороны это раньше мало кто снимал, когда объективы рассчитывались на бумаге, а не на компьютере и разрешение на F2.8 оставляло желать лучшего. Тогда считалось, что оптимальные диафрагмы для съемки пейзажа начинаются от F5.6. Но прошло время и...

слева: Tokina RMC 28/2.8@F2.8, справа: Carl Zeiss Distagon 25/2@F2.8

Рекомендую просмотр в реальном размере (справа вверху окна сравнения иконка полного экрана). А теперь представьте, что объект находится в нескольких километрах.

Идём дальше, начинаем прикрывать диафрагму, чтобы улучшить ситуацию с разрешением «старых» объективов. Дело в том, что на прикрытой диафрагме отсекаются краевые лучи и ситуация с разрешением выравнивается — объектив начинает показывать свои оптимальные характеристики. На открытой диафрагме скорректировать аберрации весьма сложно и на это способны только очень дорогие объективы, что мы и видим собственно из иллюстраций.

F4

слева: Yashica ML 28/2.8@F4, справа: Tokina RMC 28/2.8@F4

Если вы внимательно рассмотрите снимок, то увидите, что теперь уже Yashica ML 28/2.8 показывает практически такую же картинку, как и Tokina RMC 28/2.8. Т.е. Yashica ML 28/2.8 намного улучшила свои показатели с прикрытием диафрагмы, а Tokina RMC 28/2.8 — нет.

Я уже честно говоря настроился на победу Tokina RMC 28/2.8 (думаю, понятно, что Zeiss здесь скорее как эталон, а не как участник соревнования) т.к. обычно кто побеждает в начале, тот и с прикрытием диафрагмы сильно улучшает результаты. Так что ситуация необычная. Я даже подумал, что я забыл менять диафрагму на объективе, но проверив все снимки убедился, что выдержка менялась, а экспозиция постоянная. Значит диафрагма тоже менялась. Но это только косвенно доказывало, что тест был сделан правильно.
Тогда я в другой день опять вышел на тоже место и сделал еще раз снимки Tokina RMC 28/2.8 и Yashica ML 28/2.8. Результат подтвердился.

Теперь посмотрим как себя ведёт Цейс.

слева: Tokina RMC 28/2.8@F4, справа: Carl Zeiss Distagon 25/2@F4

Видно, что «старому» объективу есть еще куда стремиться.

F5.6

слева: Yashica ML 28/2.8@F5.6, справа: Tokina RMC 28/2.8@F5.6

На F5.6 Yashica ML 28/2.8 вдруг уже ожидаемо резко вырывается вперед. Так что теперь я ставлю её фрагмент в сравнении с Zeiss Distagon 25/2 ZE.

слева: Yashica ML 28/2.8@F5.6, справа: Carl Zeiss Distagon 25/2@F5.6

F8

слева: Yashica ML 28/2.8@F8, справа: Tokina RMC 28/2.8@F8

Теперь Yashica ML 28/2.8 стала совсем прилично снимать. А Tokina RMC 28/2.8 практически не улучшила показатели.

Мне вот интересно, продавцы Ebay'я знают что ли о качестве этих объективов сокровенную тайну? Тестируют? Почему у них цены столь адекватные...?

слева: Yashica ML 28/2.8@F8, справа: Carl Zeiss Distagon 25/2@F8

Теперь детализация снимка с Yashica ML 28/2.8 почти такая же, как на дорогом Zeiss Distagon 25/2 ZE.

Края кадра

Правда, если мы возьмем фрагмент не в центре кадра, а ближе к краю, то вы поймете, что они объективы вовсе не сравнялись. Между ними все равно остается существенная разница, только теперь она по краям кадра.

Итоги

Мой тест был бы весьма однобоким, если бы я обращал внимание только на такой параметр, как детализация снимка.

По цветопередаче. Yashica ML 28/2.8 и Tokina RMC 28/2.8 на открытой диафрагме дают сильной уклон в желто-зелёные тона. Причем, у Tokina RMC 28/2.8 это намного сильнее выражено. Надо понимать, что это не неправильный баланс белого, а ХА и потому убрать их со снимка весьма сложно. Положительным моментом здесь служит то, что прикрывая диафрагму, мы избавляемся от значительной части ХА и потому цвета становятся более нейтральными, как изначально на Zeiss Distagon 25/2 ZE.
Так что если снимать на диафрагмах от F4 и более закрытых, цветопередача будет более естественная.

Виньетирование. Yashica ML 28/2.8 довольно сильно подвержена виньетированию на открытой диафрагме. Возможно, это и помогает ей с детализацией снимка. Но виньетка для пейзажиста вещь лишняя.
Tokina RMC 28/2.8 гораздо меньше подвержен виньетированию.

Окончательный вывод. Все три объектива подходят для пейзажной съемки. Кто-то даже найдет свою прелесть в пейзажной виньетке. Преимущество современных топовых объективов, таких как Carl Zeiss Distagon 25/2 неоспоримо. Они хоть и дорогие, но стоят своих денег.

Выбирая между Yashica ML 28/2.8 и Tokina RMC 28/2.8 я бы выбрал Yashica ML 28/2.8. На «старых» объективах диафрагму всё равно придётся зажимать, так что Yashica ML 28/2.8 будет более резкой, а виньетка сойдет на нет.

Немного философии.

Выбор объектива — это всегда компромисс между размером бюджета и качеством объектива. Не все из нас и не в любой момент жизни способны купить самый дорогой объектив. Можно и нужно снимать на тот объектив, который у вас есть сейчас. Иногда важнее даже заснять момент, который невозможно будет повторить в будущем. Я лишь предоставляю вам возможность сделать обдуманный выбор, возможность знать за что вы платите при покупке того или иного объектива, что вы получите за свои деньги.

Госпожа удача. Иногда все-таки удается возвратиться в тоже самое место спустя годы и снять его уже на другую камеру и другой объектив. Но проходит еще пару лет, вы покупаете камеру еще лучше и объектив еще лучше и хочется вернуться и переснять (я возвращался в Сингапур 11 раз и сделал снимки с одного моста на разные камеры). Лучше снять свой первый снимок так, как вы этого хотите. Продумайте ракурс и подберите оборудование заранее. Все-таки момент чаще всего не вернуть.

И чтобы закончить на оптимистичной ноте, рад сообщить, что скоро будет еще пополнение тестовых широкоугольников!

Огромное спасибо Стасу Лапидусу из Индии, г.Дели (Zeiss Distagon 25/2) и Павлу Дзюба из России,г.Томск (Yashica 28/2.8, Tokina 28/2.8) за предоставленные объективы.
Все три объектива находятся на реализации, обращайтесь по поводу покупки, если заинтересовались. На тему покупки можно писать отсюда

Всем удачных фото на разные объективы! :)

Эту забавную картинку я снял со светодиодной панелью, которая мне очень помогла вне студии.

Объективы Canon FD (адаптеры, каталог и проч.)

Posted on 24.08.2014 by Дмитрий Евтифеев

Незаслуженно забытые объективы Canon FD являются прародителями современных объективов Canon EF. По сути, объективы Canon EF — это такие же объективы Canon FD, только на новом байонете.

Байонет Canon FD предполагал механическую связь камеры и объектива (как, например, до сих пор у Nikon). Передавались установленное значение диафрагмы и светосила объектива. Разработанный в 1987г. байонет Canon EF имел уже только электрическое соединение.

Проблема состоит в том, что при переходе на байонет Canon EF изменился рабочий отрезок. Он стал длиннее.

Рабочие отрезки разных фотокамер вы можете посмотреть по ссылке

Canon FD: 42mm
Canon EF: 44mm

И потому просто и легко поставить объектив с байонетом Canon FD на камеру с байонетом Canon EF не получится.

Можно легко найти кучу адаптеров Canon FD — > Canon EF с линзой. Сразу про них забудьте. Они очень примитивного устройства и сильно влияют на качество снимка. Теряется всякий смысл покупки объектива Canon FD.

Вам нужны именно безлинзовые адаптеры.

На просторах интернета вы можете найти безлинзовые адаптеры Canon FD -> Canon EF производства канадской фирмы EDMIKA.

А также чудесную таблицу с какими камерами какие объективы на какой дистанции мешают работе зеркала.