когда жмешь кнопку спусказатвора

Влад, так тут также. Жмешь кнопку на синхронизаторе, который у вас в руке, а вспышка на камере срабатывает. Я просто предложил второй синхронизатор, чтобы на камере не жать кнопку.

В объективе есть прорези, в которых ходит штырь. Дальше длины прорези он уйти не может. Можете здесь посмотреть разборку объектива. Всё в принципе видно..

Влад, доехал до Вас переходник?

По поводу автофокуса. Могу ошибаться, но возможно на единицах был дополнительный датчик. Обычно он был настроен на 2.8 или 5.6 (или — или). Но на единицы могли ставить два. Работает это до F8, далее неуверенный фокус.
Уже не помню и искать лень..
Плюс на единицах точки автофокуса более широко стоят, можно фокусироваться по краю кадра без перекадриования. На кропах и других бюджетных камерах точки фокусировки все вокруг центра. Это проблема.

У 1Ds, как и у других камер Canon есть разъем дистанционного спуска (картинка в приложении). Рекомендую приобрести радиосинхронизатор типа Youngnuo RF-603C. Нужно набор, где 2шт в комплекте. Один возьмете в руку, на нем есть кнопка спуска, как на камере. А другой будет управлять камерой через разъем (там маленький проводок вставляется). Вспышка вставляется сверху, в «горячий башмак» радиосинхронизатора, который на камере. Все срабатывает вместе по вашему нажатию на кнопку на синхронизаторе, который в руке.

штатив (Manfrotto 117b + штанга Manfrotto 131DD Accessory Arm + штативная головка Manfrotto 029)
можно и более простой. указанный штатив — очень хороший вариант.

фотовспышки типа Falcon Eyes SS-200BJ (2шт в идеале)

к ней софтбокс типа Falcon Eyes SBQ-30120 BW (2шт в идеале)

объектив не менее 100мм и скамеечку или стремянку, чтобы видеть на экранчике камеры, что получается.
Или монитор и подключать к нему камеру, чтобы видеть получающиеся кадры (это лучше). А также радиосинхронизатор с дистанционным спуском, чтобы кнопку жать на синхронизаторе, а камеры бы отрабатывала и не нужно было лезть к кнопке спуска камеры. Тоже самое можно сделать, подключив камеру к компьютеру.

если хотите, чтобы компоненты платы были резкими на всю глубину (есть же и сильно выступающие), то нужно делать два кадра — один для шляпки высокого компонента, а второй для поверхности планы. Как «сшить» эти два кадра я подробно описал в статье Стекинг: программные методы «сшивки» изображений

Вполне хорошо снимает. Теперь добавить жука, стекинг и на конкурс! :)

макро боке — это новый жанр фотографии :) можно посадить муравья в траву и сделать ему качественный портрет с боке.
кстати, был сюжет о дядечке, который этим занимается