О чём говорят графики MTF?

«И. Ефремов. Что нам может поведать MTF? Введение в искусство понимать частотно-контрастную характеристику.»

Замечательная статья, так что я её просто проциритую.

Можно ли судить о качестве объектива по его частотно-контрастным характеристикам (ЧКХ) , широко известным также под англоязычным наименованием modulation transfer functions (MTF) . Ответ прост: кривые MTF говорят о многом, но не обо всем. Эта статья — попытка объяснить физический смысл этих кривых без детального обсуждения подробностей и тонкостей.

Итак, что же представляет собой кривая MTF? Сфотографируем чередующиеся черные и белые штрихи одинаковой ширины, помещенные в каком-либо месте кадра. Если мы станем рассматривать результат, то обнаружим, что контраст штрихов на пленке будет меньше по сравнению с контрастом оригинала. Черные штрихи станут немного светлее, а белые — темнее. Более того, нетрудно будет заметить, что падение контраста будет зависеть от того, где мы разместили наши штрихи. Кривая MTF как раз и показывает, как падает контраст от середины кадра к его краю.

Для одного и того же объектива можно построить несколько кривых в зависимости от ряда параметров:

О чём говорят графики MTF?

Штрихи можно размещать как по радиусам, исходящим из центра кадра (радиально), так и перпендикулярно этим радиусам (тангенциально).
На одном миллиметре можно разместить разное число пар штрихов, то есть штрихи могут следовать с разной пространственной частотой.
Измерять падение контраста можно при разных диафрагмах.

Ясно, что чем сильнее упадет контраст, тем тяжелее будет отличить темные штрихи от светлых. Если при заданных начальных условиях контраст упадет ниже некоторого уровня, то штрихи перестанут различаться глазом, и можно будет говорить, что данную пространственную частоту в данной точке кадра объектив не разрешает. Здесь мы не будем обсуждать величину этого порога. Это отдельная большая тема. Скажем лишь, что по разным оценкам он лежит в интервале от 50% до 10%.

Иными словами, кривые MTF сообщают нам развернутую информацию о разрешающей способности. Они демонстрируют, как меняется контраст (а вместе с ним и четкость) по площади кадра и как он зависит от диафрагмы объектива и прочих факторов.

Рассмотрим упрощенный пример. Чуть ниже на рисунке показаны две кривые MTF для двух разных объективов.

О чём говорят графики MTF?

Кривые были получены при одинаковых исходных условиях. Скажем, таких:
диафрагма = 5.6
пространственная частота = 20 пар линий на миллиметр
штрихи расположены радиально.

Что можно сказать про эти объективы?

Первый объектив (красная линия) имеет отличное разрешение в центральной части кадра (70% по линейным размерам и примерно 50% по площади). Но к краям качество изображения довольно сильно падает. На фотожаргоне в таких случаях говорят, что объектив «мылит» на краях.

Второй объектив (синяя линия) уступает первому в центре. Разница в контрасте составляет до 15%. Но зато качество изображения, формируемого этим объективом, одинаково по всей площади кадра. Кривая MTF в данном случае несколько неравномерна, однако неравномерность невелика.

Какой объектив лучше? Однозначного ответа не существует.

Фотограф А. может рассуждать так: Так или иначе, сюжетно важная часть кадра всегда находится в центре. У первого объектива контраст падает ниже 50% только на последних 20% кадра. Это не беда, так как на краях интересного бывает мало. Мой выбор — объектив №1.

Фотограф Б: Разница в 15% смехотворна. Никто ее визуально не заметит. А вот одинаковое качество на всем кадре иметь очень бы хотелось. Мой выбор — объектив №2.

Фотограф В: А мне нужен объектив для моей цифровой зеркалки. Матрица у нее не полноразмерная, поэтому использоваться будет только центральная часть традиционного кадра. Конечно, мне больше нравится объектив №1.

Фотограф Г: По разрешающей способности эти устройства примерно одинаковы. Неплохо бы посмотреть на реальные изображения, которые дают эти объективы.

Ситуация несколько утрирована. Помимо разрешающей способности есть много других важных параметров, например, таких, как дисторсия, виньетирование, просветление, механическая прочность и т.п. Но даже если на секунду забыть обо всех этих деталях, то и тогда, глядя на кривую MTF, однозначный выбор сделать трудно.

Иногда, совокупность кривых «отжимают» до одного единственного числа. Бывает, что на основании этих чисел выстраивают даже рейтинги объективов. Ничего более абсурдного представить себе нельзя! Весь смысл кривых MTF именно в развернутой информации. Вернемся на мгновение к нашему примеру. Введем интегральный критерий качества: разрешающая способность объектива тем лучше, чем больше площадь под кривой MTF. Площадь под кривой №1 все же на 6-7% больше, чем площадь под кривой №2. Поэтому объективу №1 можно присудить 4,9 балла, а объективу №2 — 4,6 балла. О чем говорят эти баллы? Да, ни о чем! Нет, конечно, если бы объективы различались по баллам процентов на 40-50%, тогда-то какие-то выводы можно было бы сделать. До тех же пор, пока объективы различаются по баллам на 10-20%, делать выводы о различии в их качестве нельзя. Более того, в нашем примере легко можно было бы изобразить такие же по сути две кривые, но с большей на 10% площадью под кривой №2. Повлияло бы это на выбор «фотографа А» ? Ясно, что нет!

Приводимые на сайте Photodo интегральные оценки объективов вбирают в себя еще больше факторов, уводя читателя из мира физики в мир статистики. Однако в подобных случаях калькуляторы являются плохой заменой физическому и здравому смыслам. Использование в качестве интегральной оценки цены объектива, пожалуй, имело бы даже больший смысл.

Итак, кривые MTF безусловно несут много полезной информации. Но многое остается за кадром. Даже про резкость они говорят не все.
При измерениях объективы обычно фокусируют на бесконечность, а ведь было бы полезно взглянуть на кривые для случая фокусировки на ближний объект.
Было бы, например, интересно проанализировать падение контраста не по штриховой картинке, а по точечно-мозаичной (что-то похожее на шахматную доску). Результат мог бы получиться несколько иным.
Можно было бы полюбопытствовать, за счет чего падает разрешение. Ухудшение резкости за счет хроматической аберрации может визуально выглядеть иначе, чем ухудшение резкости за счет других причин.
Интересно было бы также провести эксперимент не с черно-белыми, а с цветными штрихами.

Да мало ли, какими еще вопросами можно было бы задаться! Иными словами, какой бы не была совершенной методика и аппаратура измерений, всегда останутся вопросы, на которые еще не получен ответ. Это абсолютно нормально. И не следует упрощать реальность до одной единственной оценки, какой замечательной не была бы методика ее получения.

Кривые MTF можно получить не только для объективов, но и для пленки, сканера, цифрового фотоаппарата, полиграфической машины и т.п. Выглядеть они могут несколько иначе.

Так, например, для пленки не имеет смысла откладывать по горизонтальной оси расстояние. Пленка обладает одними и теми же свойствами по всей своей площади. В таких случаях кривые MTF показывают, как будет зависеть контраст от пространственной частоты. Строго говоря, это даже более распространенный и типичный вид графиков MTF. Само название «частотно-контрастная характеристика» предполагает, что по одной оси откладывается контраст в процентах от оригинала, а по другой — пространственная частота в парах линий на миллиметр. В качестве примера на рисунке показана кривая MTF для фотопленки AGFACOLOR OPTIMA II 400.

О чём говорят графики MTF?

Кривые MTF — полезный инструмент, находящий применение во всех областях, связанных с получением изображений: в оптике, в полиграфии, в сканировании и т.д. Тем важнее уметь правильно этим инструментом пользоваться.

Ссылки
Если вы читаете по-английски и предпочитаете более строгое изложение материала, вам безусловно будет интересно прочесть статью Нормана Корена (Norman Koren) «Understanding Image Sharpness». Когда будете читать, не забывайте, что за математикой стоит физический смысл.
Кривые MTF для многих промышленно выпускающихся объективов можно найти на сайте Photodo.

Об авторе: Игорь Ефремов, компания «Интегратор».

От себя, пожалуй, добавлю немного про реальные графики MTF. Вот, например, реальный график объектива Carl Zeiss.

Прерывистые линии здесь это тангенсальные штрихи, а сплошная — радиальные. U, mm — удаление от центра кадра. Также на график составлен для 3-х значений пространственных частот штрихов: 10, 20 и 40 пар линий на мм. Разные производители оптики считают по-разному. Здесь Carl Zeiss честно считает черную и белую линию (белая как переход между черными) за 1 линию, а некоторые в маркетинговых целях считают их за две. Соотвественно, чем частота линий на 1мм меньше, тем лучше они различимы и соотвественно их графики всегда выше более высокочастотных линий.
В данном случае мы должны подумать какой именно детализации требует наша съемка. Для макросъемки обычно требуется высокая детализация, а для съемки людей менее высокая. Если снимать людей макро-объективом, то мы увидим, в частности, поры на коже, которые и будут являться в данном случае мелкими деталями.

В явном виде Carl Zeiss не указывает расстояние съемки и лишь отмечает, что объективы тестировались для больших расстояний и на расстояниях на которых эти линзы обычно используются.

Тут может быть подвох. Чаще всего на больших дистанциях линзы показывают сходные друг с другом характеристики, в чём я сам убедился во время тестов. Лучше было бы оценивать их на определенном расстоянии для каждого фокусного значения. Так на мой взгляд на 35мм наилучшее расстояние до объекта для фокусного 50мм составит примерно 1,5м. Для 35мм это будет 0,7м. И так далее...Вобщем тестировать нужно для тех задач, для которых линзы и используются. Т.е. если вы снимаете на 35мм пейзажи, фокусируясь на бесконечность и зажимая диафрагму до F8, то вам мало что скажет тест проведенный на F2 на расстоянии 0,7м. Зато он много скажет тому, кто снимает людей на F2.

Дисторсия

О чём говорят графики MTF?

график дисторсии

Дисторсия на графике представлена значением V в % от относительного размера картинки.
Положительные значения дисторсии здесь означают «подушкообразную» дисторсию (реальный элемент снимка находится дальше от центра снимка, нежели должен), а отрицательные «бочкообразную».

Что такое виньетирование

Виньетирование — затемнение изображения по краям кадра.

Что такое виньетирование

Четыре типа виньетирования:

— оптическое
— натуральное
— механическое
— пиксельное

Оптическое виньетирование

Оптическое виньетирование возникает по причине того, что у объектива есть некая длина. Получается, что часть наклонных лучей света, попадая на переднюю линзу, экранируются передней частью оправы объектива.
Больше всего это касается полностью открытой диафрагмы объектива.

Что такое виньетирование

полностью открытая диафрагма Carl Zeiss Planar 85/1.4@F1.4

Теперь, если повернуть объектив влево или вправо, то будет видно, как часть наклонных лучей будет экранироваться оправой объектива .
Если же отверстие диафрагмы маленькое, то наклонные световые лучи гораздо меньше подвержены отсеканию.

Т.е. оптическое виньетирование «лечится» прикрыванием апертурной диафрагмы.

Что такое виньетирование

На приведенной картинке видно, что в первом случае (полностью открытая диафрагма) отсекается ~70% световых лучей от исходного изображения. Во втором случае (диафрагма прикрыта) отсекается лишь ~10%. Картинки даны лишь для понимания эффекта, реальное падение освещенности по краям рассчитывается по формуле.

Помимо эффекта затемнения краёв кадра оптическое виньетирование даёт эффект «кошачьего глаза» для точечных источников света, находящихся вне фокуса на удалении от центра кадра.

Что такое виньетирование

Что такое виньетирование

Что такое виньетирование

Натуральное виньетирование

Натуральное виньетирование не зависит от экранирования световых лучей, а зависит от 4-х других причин затемнения краёв снимка. Одна из основных причин — разница в расстоянии между плоскостью выходного зрачка объектива и поверхностью пленки/сенсора для центральных лучей и краевых лучей, проходящих через объектив.

Что такое виньетирование

Прикрыванием диафрагмы данный вид виньетирования не «лечится». Исправляется в RAW-конвертере.

Механическое виньетирование

Механическое виньетирование возникает при возникновении прямых преград на пути световых лучей перед попаданием на переднюю линзу объектива. Примером таких виньетирующих элементов могут быть светофильтры с толстой оправой или слишком крупные бленды.

Пиксельное виньетирование

Пиксельное виньетирование возникает из-за того, что матрица цифровой камеры не одинаково чувствительна к световым лучам, падающим под разным углом. В настоящее время с этим борются установкой собирающих микролинз перед фотодиодами цифровой матрицы.

Рекомендации

Перед покупкой объектива

Перед покупкой объектива неплохо уточнять этот момент по специальному графику, с которым можно ознакомиться на сайте у всех именитых производителей объективов.

Вот, например, график одного объектива Carl Zeiss

Виньетирование - что такое?

По нижней стороне отмерено U, mm — расстояние от центра кадра. К краю кадра соответственно освещенность со 100% падает.
Здесь во внимание принимается и виньетирование, и натуральное падение освещенности (предполагаю, что источник света — неидеальный). График строится для разных значений диафрагмы. При более открытой диафрагме виньетирование сильнее.

Борьба с виньетированием

Виньетирование на большинстве снимков довольно успешно «лечится» в RAW-конвертере. Так, например, для многих объективов существуют профили, которые можно использовать в Adobe Camera Raw.

Что такое виньетирование

на картинке видно, что у меня выбран профиль Carl Zeiss 85/1.4 ZE.

Профили могут подключаться как автоматически, так и вручную (вкладка «custom»).

Помимо этого есть вкладка «Manual», на которой тоже есть коррекция виньетирования.

Что такое виньетирование

Кроме того есть вкладка «спецэффектов», в которой можно исправить виньетирование вручную.

Что такое виньетирование

Самый же старинный способ борьбы с виньетированием — использование фильтра с затемнением центра. Для каждого объектива нужно подбирать подобный фильтр отдельно, т.к. виньетирование может быть разной силы, и падение освещенности может быть неравномерное.

Возможно, вы захотите знать

Типы объективов бывают разные. Сильнее всего подвержены виньетированию широкоугольные объективы и объективы с коротким задним отрезком. Причина этого понятна — световые лучи от задней линзы объектива до края кадра идут под большим углом к оси объектива и потому проходят бОльшее расстояние. Например, по этой причине большему виньетированию подвержены дальномерные объективы, у которых рабочий отрезок — короткий. В меньшей степени явлению виньетирования подвержены объективы для зеркальных камер, т.к. рабочий отрезок у таких объективов относительно велик с целью оставить место для зеркала и потому световые лучи идут под меньшим углом к оси объектива.

Эффект виньетирования часто вводится намеренно для улучшения качества изображения. При этом отсекаются самые крайние световые лучи, которые и вносят львиную долю проблем в результирующее изображение. Разработка оптического дизайна — это всегда путь компромиссов.

Эффект виньетирования часто используется с художественной целью. Его можно вводить при портретной съемке для придания бОльшего объема изображению и отделению объекта от фона. В данном случае имитируется работа человеческого глаза.

что такое Виньетирование

Снимок с виньетированием

Компенсация виньетирования. М.М.Русиновым был разработан метод компенсации эффекта виньетирования с использованием аберрационного виньетирования. Для этого в качестве передних линз используются сильные отрицательные мениски.

Что такое виньетирование

АД — апертурная диафрагма
m должно быть больше, чем h

Кручение фона — это одно из следствий геометрического виньетирования. Т.е. на самом деле нет никакого кручения, а есть «сплющивание» дисков нерезкости, создающее подобный визуальный эффект. Особенно сильное кручение фона связано еще и с астигматизмом объектива.

Зум-объективы могут иметь разное значение виньетирования на разных фокусных расстояниях.

Некоторые фотокамеры считывают данные объектива и сразу корректируют эффект виньетирования согласно встроенным данным об объективе.

Человеческий глаз замечает падение освещенности когда оно составляет 50% и более.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Здесь я опишу некоторые моменты на которые стоит обратить внимание при выборе бывшего в использовании объектива.

В следующей статье напишу про фотокамеры, а пока...

Выбор мануального (неавтофокусного) объектива

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Потертости

Старые объективы чаще всего изготавливались из металла. Иногда корпус из металла, а оправа линз из пластика. Но вобщем и целом металла было использовано много и это позволяет нам легко определить степень востребованности данного объектива, так как краска с металла легко сдирается другими такими же объективами с которыми вместе он лежал где-нибудь в сумке или когда стукался об камеру, такую же железную по тем временам.

Я имею в виду вот такие потертости

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Байонет

Дальше посмотрим на его байонет (в данном случае резьба М42)

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Ага. Тут тоже изрядно поскоблилось. Значит объектив был в активном использовании. В этом есть и плюс и минус. Плюс в том, что похоже предыдущего владельца данный объектив устраивал. А минус такой, что нужно внимательно посмотреть на наличие царапин на линзах и количество пыли внутри объектива. Если бы объектив был неиспользованным и почти новым, то он хранился в тубусе и туда пыль новая не попадает.

Линзы

Здесь уже на снимке байонет F, с двухкратного конвертера. Не все дефекты можно встретить так сразу на одном объективе :)

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

дефекты на линзе

В данном случае мы видим пятна, а если присмотрется, то кажется как будто линзу скоблили. Скорее всего её протирали чем-то неположенным. Эффект получился как от наждачной бумаги. Линза в царапинах. И потом если еще внимательнее вглядется, то вы увидите темноватое пятно. Это «поплыло» просветление линзы.

Кстати, когда поедете забирать объектив, берите с собой чистилку объектива наподобие Lenspen.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

lenspen

И если продавец будет утверждать, что это просто пыль или жир, то протрите и посмотрите, исчезнет данный дефект или нет.

Вот чем чреват такой дефект просветления линзы

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

слева снимок дефектрой линзой, справа 2 снимка нормальной линзой

В тоже время мелкие дефекты на задней линзе объектива гораздо более неприятны, нежели на передней.

Для проверки на пыль внутри объектива, откройте полностью диафрагму и направьте объектив на белый объект.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Установите где находится пыль. Если на передней линзе снаружи — смахните её Lenspen. Если сразу за передней линзой и пыли немного — это не страшно. Её не будет видно на снимках. Если пыли много и она перед задней линзой, то это плохо. Особенно если она по центру линзы. В зависимости от значения диафрагмы и фокусного расстояния объектива такая пыль может быть видна на снимках.

И если уж вы всё равно смотрите внутрь объектива, то обследуйте диафрагму. Желательно, чтобы она была чернёная, но если нет, то нет. Просто серебристая может давать блики. А может и нет.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

Диафрагму не забываем осмотреть с обеих сторон, так как если она в порядке с одной стороны, то не значит, что она не вымазана, скажем, в смазке с другой стороны. Или еще что... Вот как здесь, например.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

здесь лепестки диафрагмы сами себя наполировали, что чревато бликами

Блики не обязательно возникнут, но все же желательно, чтобы этого не было.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

образец хорошо сохранившегося хвостовика объектива и диафрагмы

Конструктив

Теперь очень важный момент: разбирали ли объектив?

Если это советский объектив, то вероятность очень высокая. В советское время каждый инженер просто считал своим долгом залезть внутрь какой-либо техники, даже зачастую не понимая её устройства. Были исключения, но в целом... Не стоит брать объективы, которые разбирались.

Разве что владелец вам сразу скажет, что объектив разбирался в специальной лаборатирии для юстрировки и только один раз. По винтам будет видно разбирался он один раз или десять.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

юпитер-11а. винт на хвостовике откручивался как минимум 1 раз

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

юпитер-37А. винт откручивали.

В данном случае это не показатель, так как индекс «А» в названии объектива означает сменный хвостовик. Но такой же винт на объективе с несменным хвостовиком вас должен сильно насторожить.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

телеконвертер. винт не крутили. шлиц ровный, царапин вокруг винта нет

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

объектив carl zeiss. винт не трогали

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

объектив Юпитер-8. винт крутили. правда я знаю, что объектив был в юстировке

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

объектив юпитер-12. винт крутили

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

винт крутили и несколько раз.

Ну да ладно. Что это мы всё про винты... Надеюсь всем теперь понятно как выглядит винт, который был откручен и закручен и как выглядит «девственный» винт.

Если все предыдущие этапы мы успешно прошли, то теперь тестируем механику объектива.

Для начала полностью откроем и полностью закроем диафрагму.
Диафрагма может ходить или плавно или со щелчками.

Получилось? нигде не застревает?

Теперь попробуйте переставлять диафрагму на каждое деление. Никаких делений она проскакивать не должна, если она идёт со щелчками-стопорами. Если она идёт просто плавно, то должна идти слегка внатяг. Не болтаться туда-сюда слишком легко и не застревать из-за набившейся внутрь грязи и высохшей смазки.

Я здесь описываю только фикс-объективы, а у зум-объективов стоит еще позуммировать и проверить нет ли люфтов у высовывающегося «хобота».

Также проверяем кольцо фокусировки. Оно должно ходить плавно, с легким усилием не застревать и не болтаться.

Автофокусные объективы

Тут отчасти проще. Смотрим сразу контакты.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

объектив часто использовался. вот какая "дорога жизни" у него в начале

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

тоже основательно б/у

Винты проверяйте также как на мануальных объективах.

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

винт не трогали

Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)

винт не трогали

Можете проверить в мануальном режиме фокусировки. Заодно узнаете его Минимальную Дистанцию Фокусировки, если еще не знаете :)

Но кольцо фокусировки в автофокусных объективах скорее всего будет немного болтаться и вобщее ходить как-то неуверенно. Это потому, что они не предназначены на самом деле для мануального режима.

Автофокус проверьте на любимой вами диафрагме. Лучше всего на полностью открытой для этого объектива.

Вот Тестовый лист для проверки фронт-бэк фокуса объективов

Но лучше всего взять с собой ноутбук (это если покупаете в магазине), соеденить камеру с ноутбуком или после пробных снимков загрузить их в ноутбук и посмотреть резкость.

продолжение на стр.2

Evil-камера.

На самом деле термин Evil-камера означает беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами и про них статья еще в стадии написания, но пока я пишу, мне представляется такой образ, который я постарался запечатлеть :)

фотошопа здесь никакого нет. чисто фотография.

Evil-камера

Evil-камера

Evil-камера

тут я прикололся и написал "Марк 5", там где модель камеры :)

Evil-камера

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Описание объективов Юпитер 37А 135/3,5 и Юпитер 11А 135/4

Получилось так, что у меня оказались оба этих объектива и я решил воспользоваться возможностью их сравнить. Ранее я тестировал Юпитер 37А и остался им очень доволен. Несмотря на отсутствие мультипросветления МС на моей версии он себя показал очень хорошо и в устойчивости к контровому свету. Для советского объектива, конечно. При таких выводах я всегда держу в голове его рыночную цену в 1500руб (50usd). За эту цену Юпитер 37А замечательный объектив. Даже недооцененный, несмотря на многочисленные положительные отзывы пользователей. Его собрат Юпитер 11А 135/4 был выпущен ранее и имеет очень красивое просветление с малиновым оттенком. Он чуть менее светосилен, но, думаю, это практически неважно в реальных условиях (F4 vs F3,5). Сама идея тестирования возникает по той причине, что зачастую более ранние советские объективы оказывались лучше своих потомков. В статье Логотипы советских оптических заводов и немного истории фотокамер, примерно в середине, в рассуждениях о Юпитере-9, приведён пример одинакового снимка старого и нового Юпитер-9 с результатом не в пользу «нового».

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Итак, мои условия тестирования. Я поставил камеру на штатив, хотя с некоторых пор я использую студийный свет для того, чтобы исключить «шевеленку». Импульс моего генератора Broncolor может «заморозить» лопасти вентилятора (1/8000сек), не то что слегка покачнувшийся объект съемки — натюрморт.
Таким образом у меня есть и тросик спусковой для камеры, но в данном случае нет смысла его использовать. Штатив я использовал только для того, чтобы кадры были идентичны.

Фокусировка

Для начала расскажу про фокусировку. Видоискатель у 35мм камер оставляет желать лучшего, так что есть три варианта фокусировки:

1) полностью ручная фокусировка через видоискатель 35мм камеры
2) с помощью Liveview
3) с помощью подтверждением фокусировки «одуванчиком Лушникова», т.е. чипом.

Я уже писал статью про Смещение фокуса (фронт-бэк фокус автофокуса). Здесь лишь приведу два фрагмента одного снимка. С ручной фокусировкой и с помощью «одуванчика Лушникова».

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

фокусировка с "одуванчиком Лушникова" и без

Легко отметить, что «Одуванчик Лушникова» безбожно врёт. А почему он это делает? Читайте по ссылке указанной выше :) Что с этим делать? Настраивать камеру на самую открытую диафрагму у данного объектива. На остальных значениях диафрагмы камера будет отчаянно «мылить», но тут ничего не поделаешь. Автофокус знаете ли...Есть еще программируемые чипы «одуванчиков». Тогда можно по-крайней мере запрограммировать каждый конкретный адаптер М42-EOS на конкретный объектив. При закрытиии диафрагмы объектив (а точнее система автофокуса, включающая в себя в данном случае «Одуванчик Лушникова») всё равно будет ошибаться, но её отчасти будет компенсировать увеличивающаяся ГРИП.

Если относительно нашей ситуации, то снимал я с расстояния 1,8м и при прочих параметрах можно вычислить (калькулятор ГРИП) нашу глубину резкости, которая составит 2см. Значит фокусировка очень даже важна в нашем случае.

Объект съемки у меня был в виде бутылки хорошего шотландского виски, установленной на банку кофе Illy :)

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

объект съемки

Не самый, конечно, удачный объект при ГРИП в 2см, но будем надеятся на мои глаза, которые пока не подводили. Фокусировочный экран с клиньями Додена я должен получить на днях. О том, что это такое читайте в статье Замена фокусировочного экрана.

И тут...я откровенно промазал! Ну ничего, пусть не так наглядно, но выбрал оба куска, попавших в фокус.
Предлагаю пока оценить резкость по типографскому растру. А я позже пересниму этот кадр.

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4, F4

Как видно из картинки Юпитер 11А 135/4 сильно страдает от ХА по всему полю кадра (это уже видно мне только и полный кадр я не поместил так как он слишком велик, 21Мпикс, поверьте на слово).
У Юпитер 37А 135/3,5 ничего подобного не наблюдается. У него вообще нет ХА в центре кадра.

На F8 у Юпитер 11А 135/4 исчезают ХА из центра кадра, а резкость становится абсолютно одинаковой.

Проверка на контровый свет

Теперь добавим еще один источник света. Первый у нас светил сверху и был закрыт от объективов шторками-"флагами". Теперь же я поставлю боковой свет. Всё же я не сумасшедший, чтобы тестировать старые советские объективы с однослойным просветеление на «съемку солнца» :)

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

проверка на устойчивость к контровому свету

Вобщем всё достаточно наглядно. Юпитер 11А 135/4 плохо держит контровый свет, а Юпитер 37А 135/3,5 хорошо. Обратите внимание на фон — очень хорошо всё видно, где чёрный, а где белёсый.

«Математически» это хорошо видно по гистограмме.

Юпитер 37А 135/3,5 vs Юпитер 11А 135/4

обратите внимание на отсутствие черного цвета на гистограмме слева. область до красной линии

У Юпитер 37А 135/3,5 тоже есть такой недостаток, но выраженный во много раз меньше.

Итог

Из сего я заключаю, что Юпитер 11А 135/4 гораздо хуже, чем Юпитер 37А 135/3,5, так как у него большие ХА на открытой до F4 диафрагме и притом в центре кадра, он менее светосильный и боится контрового света.

Буду рад вашим комментариям и до встречи в новых обзорах!

Micro Four Thirds — что за формат?

автор: Википедия

Micro Four Thirds System

Описание стандарта

Micro Four Thirds System — это стандарт, созданный фирмами Olympus и Matsushita (Panasonic) для параллельной разработки и производства совместимых цифровых фотоаппаратов, видеокамер и оптики к ним.[1]
Стандарт впервые анонсирован в Токио 5 августа 2008 года.

Стандарт включает байонет (с электронным интерфейсом), описание геометрии камеры рабочего отрезка и матрицы, ряд других параметров. Стандарт происходит от известного стандарта 4:3 и является его модификацией. Он не является открытым стандартом поскольку не удовлетворяет требованию свободного использования любым производителем.

Размер сенсора остаётся тем же, что и в стандарте 4:3. Как следует из названия, данный стандарт призван уменьшить габариты и вес цифровых фотоаппаратов и видеокамер с сменными объективами за счёт уменьшения толщины корпуса без потери качества получаемых снимков.

Важным достоинством однообъективной зеркальной камеры является возможность смены объектива. Поскольку механизм подъёма зеркала расположен между затвором и объективом, необходимый рабочий отрезок получается довольно большим. Данный стандарт исключает из конструкции камеры механизм подъёма зеркала и связанный с ним зеркальный видоискатель. По этой причине рабочий отрезок уменьшается в два раза по сравнению со стандартом 4:3 (с 40 мм до 20 мм), толщина корпуса фотоаппарата соответственно уменьшается. Вместо зеркального видоискателя используется электронный или режим просмотр на экране. Это дает ряд преимуществ, таких как 100-% соответствие будущего снимка наблюдаемому в видоискатель изображению, усиление наблюдаемого изображения в условиях низкой освещённости, возможность вывода большого количества служебной информации в поле зрения электронного видоискателя.

Фотоаппараты стандарта Микро 4:3

Olympus E-P1

Olympus E-P1

Lumix GH1

Lumix GH1

Olympus E-P1
Olympus E-P2
Olympus E-P3
Olympus E-PL1
Olympus E-PL2
Olympus E-PL3
Olympus E-PM1
Panasonic Lumix DMC-G1
Panasonic Lumix DMC-GH1
Panasonic Lumix DMC-GF1
Panasonic Lumix DMC-G2
Panasonic Lumix DMC-G3
Panasonic Lumix DMC-G10
Panasonic Lumix DMC-GH2
Panasonic Lumix DMC-GF2
Panasonic Lumix DMC-GF3

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

Попало ко мне такое чудо.

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

фирменная коробка

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

моё изобретение - посадить C-mount на Canon EOS

Объектив довольно необычен двумя вещами:

1) байонетом C-mount

C-mount чаще всего использовался для 6мм и 8мм видео, а также в микроскопах. На цифровых камерах может быть использован с форматом Micro Four Thirds, но всё равно будет иметь некоторое виньетирование.

2) форм-фактор. кроп немного более х2

Я взялся его тестировать и даже заказал для него переходник по причине известности фирмы-производителя.
Переходник возможно существует в единственном экземпляре (выточен по моему заказу) в мире так как сама идея поставить такой объектив на Canon dSLR уже здорово необычна. Тем не менее я попробовал поставить на Canon с кроп-фактором 1.3х.
Те, кто серьезно занимается фотографией не могут не знать фирму Schneider Kreuznach, которая известна производством объективов для PhaseOne/Leaf/Mamiya и производством объективов для космических программ NASA. В состав компании Schneider Kreuznach входят Rollei и PENTACON, которые вы тоже не можете не знать.

Тем не менее их объективы 35мм очень редки на российском рынке и больше представлены в среднем формате. Это первый объектив Schneider Kreuznach, который мне довелось попробовать и хоть полное тестирование мне провести не удалось, все-таки могу судить о его качестве и сделать некоторые выводы о том, как его всё-таки можно использовать в дальнейшем.

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

передняя крышка, объектив и адаптер C-mount -> M42

Объектив имеет 4 лепеска диафрагмы, так что при зажатой диафрагме должен давать квадратики в боке, наподобие Зенитара МЕ1.

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

диафрагма

К моему сожалению, всё-таки фокус ушел немного внутрь объектива. Т.е. он оказался внутри несъемной бленды. Я знаю, что идеально было бы использовать цифрозеркалку со сменным объективом и кропом 2х, но такой под рукой у меня не было.

Так что у меня получилось вот что:

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

палец немного погружен в несъемную бленду. F16

обзор Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

разъем USB просунут внутрь несъемной бленды

А вот снимки более удачливого испытателя, у которого была камера Panasonic DMC-G1.

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

обзор объектива Schneider Kreuznach Xenoplan 17/1.7

Итог

Объектив очень приличный, но кому он может быть интересен? Я предполагаю владельцам Panasonic DMC-G1 и других камер micro 4/3 с кроп-фактором 2 и более. Цена объектива в районе 100usd, но у меня есть второй, лишний, если кому нужно. Отдам дешево.
Другое дело, что к нему понадобится адаптер. Хотя ради теста я бы и адаптер заказал так как судя по снимкам объектив интересный. Для творческих задач, конечно или технических так как все-таки виньетирование видно даже на кропе х2. Зато он широкоугольник и светосила приличная. А потом он позволяет сделать вашу беззеркалу совсем компактной. Возможно совместно с Sony NEX, если объектив «утопить» внутрь, то выйдет супер-компактная камера.

А я пока заканчиваю обзор этого объектива и перехожу к другим, которых скопилось огромное количество. До скорой встречи на страницах новых обзоров, уважаемые читатели!

Photoshop: Оживление вялой картинки

Автор: Евтифеев Д.С.

В предыдущей статье мы добавляли шум для увеличения резкости фотографии. Но, как правило, нерезкие фото получаются из-за «шевелёнки» или по научному, слишком длинной выдержке при съемки с рук. А такое зачастую происходит в пасмурную погоду, когда светосилы объектива не хватает. Если на улице мало света, то и цвета будет тоже мало, а значит мы получим блёклое, «вялое» фото.

Что делать с таким фото? :)

Есть простой способ.

Вот исходное фото.

Photoshop: Оживление вялой картинки

Теперь мы скопируем исходный слой с помощью CTRL+J и поставим ему режим наложения Overlay. Получилось довольно агрессивно.

Photoshop: Оживление вялой картинки

Далее мы применим к этому слою Shadows/Highlights. Радиус для теней ставим по-максимуму, чтобы не было резких переходов эффекта, а силу эффекта настраиваем как вам нравится (смотрим по цветам, чтобы стали сочными).

Все, жмём ок. Настраиваем прозрачность данного слоя, чтобы картинка выглядела более менее натурально и добавляем шумом резкость по методу предыдущей статьи.

Photoshop: Оживление вялой картинки

до и после

Примеры, что можно сделать этой техникой «Оживления с помощью Photoshop»

Photoshop: Оживление вялой картинки

Photoshop: Оживление вялой картинки

Photoshop: Оживление вялой картинки

Увеличение резкости за счёт шума

Есть такой парадоксальный приём.

Дело в том, что мы воспринимаем фотографию резкой в частности по наличии мелких контрастных деталей. Называется это локальным контрастом и в Adobe Camera Raw или другом конвертере его легко подкрутить. Но настройки очень негибкие, да потом не факт, что вам придётся обрабатывать именно RAW-файл. Предположим, что вам достался JPG.

Если на нем есть мелкие детали, но они не черные, то фото все равно не будет выглядеть имеющим высокую детализацию.

Вот пример (за пример спасибо Olaf http://www.flickr.com/people/43506647@N06/ )

Увеличение резкости за счёт шума

На фото видно, что у него потрясающая мелкая детализация. Даже в уменьшенном размере это видно. В чём же секрет?

Давайте посмотрим увеличенный фрагмент.

Увеличение резкости за счёт шума

Здесь видно, что детализацию придают мелкие черные детали, о которых я говорил в начале статьи.
Снимок сделан с Carl Zeiss 50/1.4 C/Y, не самым резким объективом. Чем конкретно обработал снимок Olaf не является темой статьи, я расскажу об этом в другой статье, а сейчас про шум.

Теперь возьмем мой снимок. Он довольно «мутный» так как снят из окна поезда, который несся на скорости 100км/час в пасмурную погоду по Ирландии...

Увеличение резкости за счёт шума

без шума

Увеличение резкости за счёт шума

с шумом

Снимок с добавлением шума вам покажется более детализированным, хотя никаких новый деталей кроме монохроматического шума в нем не появилось. По сути из-за шума деталей этих стало даже меньше.

Увеличение резкости за счёт шума

монохроматический шум

Шум добавляется на слой, залитый 50%-ым серым цветом и ставите его в режим Overlay. Таким образом черный становится чернее и шум усиливает тёмные детали, на которые попадает.

Увеличение резкости за счёт шума

слой с маской, где шум не нужен

Увеличение резкости за счёт шума

linear light

Я в основном использовал режим наложения Linear Light так как он даёт больше черных точек, а потому и контраста и регулировал его влияние на картинку кроме прозрачности слоя еще и Blend if.

Увеличение резкости за счёт шума

Увеличение резкости за счёт шума — Метод2

Есть еще модификация предыдущего метода. Работает она при определенном размере фото. Т.е., например, часто при сохранении фото для интернета, когда не нужно увеличивать до 200-300-400%. На миниатюре зачастую фото кажется вполне резким.

Увеличение резкости за счёт шума

до и после добавления шума к мелким деталям

Разница в том, что мы переводим картинку сначала в Lab и делаем всё как при увеличении контурной резкости. Т.е. Apply Image для маски копии слоя

Увеличение резкости за счёт шума

слой 2 это шум с маской из контуров

Но при обработки канала Lightness с помощью Stylize->Glowing Edges мы оставляем и довольно мелкие детали, так как хотим применить шум к листьям и траве. У нас в маске удалится небо и всякие совсем мелкие детали. После этого размоем маску с помощью Gaussian Blur, радиус примерно 0,6-1пикс, чтобы не было видно резкого перехода эффекта.

И в конечном итоге уже насовсем уберем эффект с неба, мягкой кисточкой зарисовав его черным в маске на слое с результатом.

В заключение скажу, что это не панацея и иногда проще переснять, нежели возиться с фото. И только если вы уже не планируете возвращаться на тоже самое место, а красивое фото испорчено нерезкостью, то возможно и этот метод вам поможет. Больше всего он годится для пейзажей с большим количеством мелких деталей, таких как трава и листья.

По поводу других методов увеличения резкости фотографии рекомендую к прочтению статью Повышение резкости фотографии в которой описаны другие методы.

Логотипы советских оптических заводов и немного истории фотокамер

Логотипы советских оптических заводов и немного истории производства советских фотокамер

Не знаю, как правильно их назвать. Я по специальности маркетолог, но во время Советского Союза маркетинга не было. Логотип это или торговая марка? Чтобы понять, были ли другие марки у того же завода нужно копать глубже.

Так что пока назовем их логотипами и опишу здесь те, которые знаю и которые я встречал.

Краткое содержание

КМЗ (Красногорский Механический Завод)
Завод Арсенал
ММЗ (Минский Механический Завод)
ЛЗОС (Лыткаринский завод Оптического Стекла)
Валдай. Валдайская Оптико-Механическая Фабрика

Тема советских объективов и камер довольно обширная и в первую очередь спасибо за то немцам (инженерам, не политикам), оборудование и чертежи которых мы использовали после войны. В первые десятиления даже удавалось производить вполне достойные камеры и объективы. Своим отставанием в этой области мы обязаны еще царской России, которая не ориентировалась на технический прогресс и упомянутый скачок в производстве фототехники мог быть достингут только привлечением немецкого персонала завода Carl Zeiss в счёт репараций, получением от них подробных чертежей и помощью в наладке производства объективов и камер.

Чуть позже я подолню статью таблицей соответствия советских и немецких объективов так как во многих копировалась оптическая схема, байонет и конструктив. Использовались крепления объектива: M42, М39, Никон F, Leica и т.д.

Так были вывезены станки, запчасти, стекло и привлечены инженера от Carl Zeiss для налаживания производства на заводе Арсенал, Киев. Вот один образец продукции (Киев-4) с картинкой прототипа (Contax-D).

contax

contax

киев 4

киев 4

В первое время запчасти поставлялись из Германии. На фото металлическая накладка от Contax, снаружи у нее написано Киев-4, а внутри осталась гравировка Contax.

металлическая накладка с торговой маркой КИЕВ с одной стороны и Contax с другой

металлическая накладка с торговой маркой КИЕВ с одной стороны и Contax с другой

А ТЕПЕРЬ О ЛОГОТИПАХ

КМЗ (Красногорский Механический Завод)

логотипы советских оптических заводов

красногорский завод

КМЗ (Красногорский Механический Завод) известен хорошим качеством своей продукции среди других советских оптических заводов. Выпускал столь знаменитые камеры как Зенит, Зоркий, Горизонт, Москва.

В самой старой версии логотипа не было луча, проходящего через линзу. Такой логотип использовался до примерно 1950-ого года на камерах ФЭД и Зоркий.

Второй вариант использовался на протяжении 30 лет и он наиболее известен. Третий вариант логотипа был одобрен в конце 1970-ых и до сих пор используется.

Завод Арсенал

логотип завода Арсенал, Киев

логотип завода Арсенал, Киев

Завод Арсенал находится в Киеве, на Украине и известен за его копии камер: Hasselblad, Contax, Nikon и Pentacon Six. Некоторые из них были полностью скопированы, но устройство было упрощено для удешевления производства, но некоторые (такие как Contax) являются вполне достойными копиями.

ММЗ (Минский Механический Завод)

ММЗ (Минский Механический Завод)

ММЗ (Минский Механический Завод)

Основан в 1957-ом и расположен в Минске, Белоруссия. Производил оптическое стекло и камеру Смена-2. В 1971-ом был переименован в БеЛОМО.

ЛЗОС (Лыткаринский завод Оптического Стекла)

логотип ЛЗОС (Лыткаринский завод Оптического Стекла)

логотип ЛЗОС (Лыткаринский завод Оптического Стекла)

ЛЗОС (Лыткаринский завод Оптического Стекла) находился в Лыткарно, в 100км к северу от Москвы. Это было дочернее предприятие КМЗ. Качество его объективов оставляет желать лучшего, несмотря на связь с КМЗ.

Цитирую один достойный сайт:

Фактически, можно говорить о существовании двух объективов с одинаковым названием — Юпитер-9 лыткаринский и Юпитер-9 красногорский.

Юпитер-9 красногорского завода (белый, с посадочной резьбой М39, сиреневое просветление) резок и контрастен на открытой диафрагме. В продаже встречаются белые Ю-9 с резьбой М42, но на самом деле это М39, на резьбу которого навинчено колечко М39-М42.

Такой Юпитер я использую для съёмки портрета исключительно на открытой диафрагме. Зафокусное рассеяние бликов получается очень приятное, часто с аккуратными „нежными“ кружочками. Главная сложность при работе с Юпитер-9 — попасть фокусом в нужное место — резкое пространство у него „бритвенной толщины“. Даже объективом Biotar 1.5/75 на открытой снимать проще.

Среди чёрных Лыткаринских (М42, „прозрачное“ просветление) встречаются экземпляры с ярко выраженным софт-эффектом в диапазоне f/2 — f/2.8 из-за наличия сферических аберраций (пример). Такие объективы дают менее контрастную и более „мягкую“ картинку. Поэтому, наиболее используемое значение диафрагмы таких Ю-9 – f/4. Если же вам нужна рабочая открытая диафрагма, то ищите красногорца или белого лыткаринца 60-х годов выпуска. Год изготовления определяется по первым двум цифрам номера. Вот сравнительный тест белого и чёрного Юпитер-9.

автор: http://www.deep-life.ru/jupiter-9/

пример фото с того же сайта. Очень наглядно.

	Разница в контрасте и резкости чёрного Юпитер-9 ЛЗОС 81г. (вверху) и белого красногорского 60г

Разница в контрасте и резкости чёрного Юпитер-9 ЛЗОС 81г. (вверху) и белого красногорского 60г

Если вам интересно, почему так получилось, читайте также на указанном выше сайте http://www.deep-life.ru/jupiter-9/.

Валдай. Валдайская Оптико-Механическая Фабрика

Валдай. Валдайская Оптико-Механическая Фабрика

Валдай. Валдайская Оптико-Механическая Фабрика

Расположена между С-Петербургом и Москвой. Этот завод был производителем линз для КМЗ и Зенит БеЛОМО. Его объективы имели название Гелиос.

За более полной информацией по логотипам отсылаю вас сюда http://www.zenitcamera.com/qa/qa-logos.html