У всеми любимого макро-планара стала просвечивать встроенная бленда. Вот как её отремонтировали.
Ниже смотрите как свет проходит через щели в бленде.
Просвечивает через вот эту щель
Откручиваем бленду. На ней есть специальные зацепы для ключа.
Здесь видно остатки клея, которым был приклеен нетканный материал на бленду.
Проклеим бленду поролоном.
И конечный результат — больше щель в бленде не видна.
автор (eng): http://www.ragarecords.com/photo/m42jupiter9nikonf.html
Я занялся этой переделкой по причине, что мой чёрный Юпитер-9 (Лыткаринский) 1987г. «мылил» на открытой диафрагме.
Он давал намного меньшую резкость, чем мой старый Юпитер-9 под фотокамеру Киев.
Я решил эту проблему заполучив высококачественный оптический блок производства Красногорского завода 1957г. выпуска от Юрия и заменил его в чёрном Юпитере.
Конечно, требуется регулировка прокладки для новой комбинации (линзы/байонет).
(прим.ред: Юпитер-9 — один из немногих объективов имеющий специальное кольцо-прокладку для фокусировки на бесконечность на камере Зенит, насколько я знаю).
Держа объектив за передний обод оптический блок просто откручивается от фокусировочного кольца. Нет необходимости откручивать винты. Тут вы ничего не повредите. Таким образом его можно установить на Leica M3. Это выглядит довольно забавно, так как Юпитер-9 намного больше нормального объектива 50/1.4.
Прим.ред.: стоит адаптер лейка-М на М39, фокусная часть от Юпитер-9 чёрного (лыткаринского), передний линзоблок от Юпитер-9 красногорского.
байонет Leica-M
адаптер М39->Leica M
Я решил оставить «мыльный» линзоблок для фотографирования такого старого человека, как я.
Опять от Юрия я получил Юпитер-9 на резьбу М39 с переходником на М42. От Майка я получил безлинзовый адаптер (нет фокуса на бесконечность) с М42 на Никон (цена $6)
Вот что мне удалось сделать:
Стрелкой указана оригинальная кольцо-прокладка, которая даёт фокусировку на бесконечность, когда объектив установлен на камеру Зенит.
Неизмененный Юпитер-9 красногорского завода (серебристый) с адаптерами М39->М42, М42->Nikon. Красными стрелками указано кольцо-прокладка, уменьшая которое можно достигнуть фокусировки на бесконечность.
В данном случае прокладка не уменьшена и сейчас он фокусируется от макро до 9 метров.
На чёрном лыткаринском Юпитер-9 стоит колько-прокладка, позволяющая фокусироваться на бесконечность (вместе с передним линзоблоком), а на красногорском она удалена.
Здесь видно, что оригинальная прокладка сточена до необходимого размера, позволяя фокусироваться на бесконечность чёрному лыткаринскому Юпитер-9 с резьбой М42 и безлинзовым адаптером.
Адаптер программируемый.
Самый последний чип из существующих. Читайте внимательно про возможности и поймете отличие от примитивных чипов у которых неизменяемые данные фокусного и диафрагмы. Неправильное значение диафрагмы обманывает автоматику камеры и она неправильно считает экспозицию. Для этого и нужен EMF чип, как этот.
1. С помощью данного адаптера-«одуванчика» можно устанавливать диафрагменное число от F1.1 до F45.
2. С помощью данного адаптера-«одуванчика» можно устанавливать фокальное расстояние от 1mm до 65535mm.
3. Данные сохранены в адаптере даже при выключенной камере.
4. При попадании объекта в фокус последует звуковой сигнал и загорится красный индикатор.
5. Поддерживаются AV / M режимы работы камеры.
6. имеется коррекция фронт/бэк фокуса от 0-31 ступеней
Насколько понимаю инструкция у всех адаптеров подобного типа одна. Так что пользуйтесь. перевод на русский — мой.
адаптеры с EMF чипом (все кроме левого нижнего)
стр.1
стр.2
[/lock]
Далее — английский вариант
PRODUCT FEATURES:
1. You can change on a dandelion aperture in interval from F1.1 to F45.
2. You can change on a dandelion focal length in interval from 1mm to 65535mm.
3. Date can be save even turning off the camera.
4. When focus is correct, there will be an indicator of red light and a sound signal that will prove chosen focus.
5. Mode AV / M is supported.
PROGRAMMING SETTING:
1. Set the maximum aperture on lens.
2. Set the desired aperture on camera.
3. Focus and meter the object, when focus is achieved.
4. Set the lens aperture to the same desired aperture as the camera setting.
5. Press shutter button and take the picture.or
1. Set the maximum aperture on lens.
2. Set the aperture value on camera to maximum lens aperture.
3. Focus and meter the object, when focus is achieved.
4. Set the lens aperture AND the camera aperture setting to the desired aperture.
5. Press shutter button and take the picture.SHOOTING AND NOT RECORDING EXPOSURE APERTURE SETTING:
1. Set the aperture value on camera to the lens’ maximum aperture.
2. Set the camera to AV mode.
3. Set the desired aperture on lens.
4. Focus and meter the object and take the picture.
5. Exposure aperture data recorded in EXIF is the lens’ maximum aperture.HOW TO SETTING UP THE EMF CHIP:
1. Attach the adapter to the lens and attach the lens to the camera when camera is powered off. Power on the camera and set the camera to Manual mode. Set the camera in single shoot drive mode. Set the shutter speed to 1/60 second and aperture increment step to 1/3 EV.
Notice: Do not set the camera in continuous shooting mode to avoid misopertations
2. Turn the aperture setting dial and set the aperture value to F/64 and press shutter button once.
3. Turn the aperture dial and set the aperture value to F/57 and press shutter button once.
4. Turn the aperture dial and set the aperture value to F/64 and press shutter button once. The operation combination of F/64-shutter button+F57-shutter button +F/64-shutter button will activate the setting mode of the ring.
5. Turn the aperture dial, if the maximum aperture value can be set to F/1.0, your ring is now in setting mode. And you can begin to set the focal length, maximum aperture value and focus micro adjustment of your lens.
HOW TO ENTER VALUES IN SETTING MODE:
When setting up the ring, you will need to enter some values. In setting mode, the ring interprets specified aperture values to numbers. The conversion rule is stated in the beneath chart:
The ring has THREE setting modes:
Mode 0- enter lens’ maximum aperture.
Mode 1- enter lens’ focal length.
Mode 2- enter lens’ focus micro adjustment.Turn the aperture dial to specific aperture value and press shutter button to enter a desired setting mode.
For example, if you want to enter the lens’ maximum aperture, turn the aperture dial to F/2.0[which means Number 0 to the ring] and press shutter button. You are setting the ring in maximum aperture enter mode.Enter the maximum aperture
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.0 and press shutter button to enter this mode.
2. Turn the dial and set the aperture to the actual maximum aperture of your lens and press shutter button. The maximum aperture will be registered in the ring.
The ring accepts aperture value ranging from F/1.1 to F/45.Notice:
Do not set the maximum to F/1.0. This value is reserved for engineering purpose and will not be accepted by the ring.
Do not set the maximum aperture smaller than F/5.6. The focus detecting system of your digital camera might fail to function properly when a lens slower than F/5.6 is attached.
Goto Store the parameters to EMF chipEnter the focal length
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.2 and press shutter button to enter this mode.
2. Focal length can be set from 1mm to 65535mm. The ring needs five numbers to store the focal length data. If the focal length of your lens is smaller than five digits, you need to insert zeros in front of actual numbers. Each time you choose a number, press shutter button to enter.
Goto Store the parameters to EMF chipFor example, if the focal length of your lens is 50mm, you shall enter 00050, that will be a combination of operations: F/2.0-shutter + F/2.0-shutter + F/2.0-shutter + F/3.5-shutter + F/2.0-shutter
Enter focus micro adjustment
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.5 and press shutter button to enter this mode.
EMF chip accepts focus micro adjustment value, ranging from 0 to 31. The value is defined by two numbers. If the micro adjustment value of your lens is smaller than two numbers, you shall insert a zero in front of the actual number. Choose the desired number and press shutter button to enter the value one by one.Goto Store the parameters to EMF chip
For example, if the micro adjustment value is 25, you shall enter F/2.5 — shutter button + F/3.5 – shutter button
Notice: Please enter the micro adjustment value according to your own tests. The value shall not
be entered based on calculation alone.Goto Store the parameters to EMF chip
When you finish entering all the parameters of your lens, you shall store them in the ring for normal shooting. Here is how:
Change the aperture value to F/57, press shutter button once.
Change the aperture value to F/64, press shutter button once.
Change the aperture value to F/57 again, press shutter once.
If all the values you’ve entered are correct, the above three steps will store all the parameters you’ve just entered to the chip on EMF chip.
If you have miss some steps in the entering process or the value you’ve entered does not fit the value range requirement stated above, the ring will automatically exit setting up mode and no parameters will be stored in the ring.All the data stored in EMF chip will not lost when camera is powered off.
The default parameter settings of EMF chip is 50mm F/1.4, please change the parameters according to your lens’ specifications.
CAUTION:
1. Do not touch the golden contact points of the circuit board of EMF chip when attaching and detaching the ring to your lens and camera.
2. Do not use F/64-shutter + F/57- shutter + F/64 – shutter combination in normal shootings. This combination will set EMF chip to setting up mode. If you unintentionally enter this mode, choose a aperture value between F/6.3 and F/51 and press shutter button once to exit.
диафрагма между триплетами
The front element can be accessed by unscrewing the front ring using a spanner:
открутить переднее кольцо с помощью ключа. Таким образом вы получите доступ к переднему элементу.
The rear group can be unscrewed in a similar way, but it can not be directly removed from the lens barrel. However, if you set the lens to it minimum focus distance, you will be able to move the rear group inside the barrel. If you are very careful, that might be enough to allow you to clean it or the aperture blades.
Remove the rear ring by removing the side screw and unscrewing the ring:
Задняя группа может быть откручена похожим образом, но не может быть сразу удалена из оправы объектива.
Тем не менее, если вы установили объектив на минимальную фокусировочную дистанцию, то сможете задвинуть заднюю группу линз внутрь тубуса. Если вы будете очень осторожны, то возможно этого будет достаточно, чтобы почистить тубус изнутри или лепестки диафрагмы.
Удалите заднее кольцо вывинтив боковой винт и открутив кольцо.
You can now remove the focus ring:
Теперь мы можете удалить фокусировочное кольцо.
That should be enough to allow you to access the focusing helicoid, by setting the lens to its minimal focus distance.
Now, remove the diaphragm ring:
Этого должно быть достаточно, чтобы получить доступ в фокусировочному геликоиду, установив объектив на минимальную фокусировочную дистанцию.
Теперь удалите кольцо управления диафрагмой:
From there, you can access the clicking mechanism of the preset aperture. If your aperture preset ring doesn't click properly, you might need to clean this small cylinder, or re-shape the metal part that sits on top of it.
Теперь вы получаете доступ к механизму предварительной установки диафрагмы. Если ваше предустановочное кольцо не отрабатывает четко деления диафрагмы, то вам нужно будет почистить этот маленький цилиндр или придать правильную форму металлической пластине, которая на нем сидит.
You can now remove the aperture selection ring:
Теперь вы можете снять кольцо выбора диафрагмы.
This allows you to remove the front part of the lens, which includes the front element and the front triplet. The front triplet can be removed by unscrewing this rear ring (using a spanner):
Это позволяет вам удалить переднюю часть объектива, которая включает в себя передний элемент и передний триплет. Передний триплет может быть удалён откручиванием этого заднего кольца (используя ключ)
Доброго времени суток. Пожалуйста, расскажите про фокусировочные экраны. Как правило, комбинированный экран состоит из клиньев Додена, микрораста, матовая часть и линзы Френеля.С уважением, Александр.
Здравствуйте, Александр!
Охотно.
1.Клинья Додена и микрорастр темнеют при слабом освещении (диафрагма — 5.6), есть ли экраны, которые держат и слабое освещение?
Сами по себе клинья не темнеют. Просто на диафрагме F5.6 вообще весь видоискатель темнеет так как вы закрываете диафрагму физически. Но весь комбинированный экран немного темнее, чем обычный матовый, если вы используете китайский вариант из-за качества пластика.
китайский фокусировочный экран с горизонтальными клиньями Додена
[jwplayer mediaid="8068"]
Плюс клинья это клинья, а не просто стекло. Т.е. если изображение не в фокусе, то картинка не цельная и половинки могут быть поочередно темными. Микрорастр тоже темный, если не в фокусе.
Единственынный способ сохранить работоспособность мануального объектива на диафрагмах больше F8 это покупать электрически сопряженный с камерой объектив. Так, например, есть в продаже Carl Zeiss версий ZE (под Canon), ZF (Nikon) и т.д. У них диафрагма закрывается только в момент срабатывания затвора. Всё остальное время фокусируетесь свободно на ярком фокусировочном экране. Еще из интересных решений это объективы Carl Zeiss под систему Contax N переделанные господином Conurus под байонет Canon или Nikon. При этом объектив становится еще и автофокусным. Это самый, пожалуй, интересный вариант. Только дорогой.
Вот тут можно на них посмотреть и купить уже переделанные. Или искать на Ebay.
Я предпочёл вариант снимать на диафрагмах от открытой до F8. Старые именитые объективы особенно интересны на открытой диафрагме. На F8 и более закрытой вы можете брать любой другой — он будет не хуже. Чем более закрытая диафрагма — почти вся разница между плохим и хорошим объективом в оптических характеристиках исчезает.
2.Назначение линзы Френеля, вроде как бы «сделать экран ярким и равномерно освещенным» — ее обычно используют, если нельзя установить сферическую линзу, так как линза Френеля меньше размером. А нужна ли линза Френеля для фотоаппаратов Canon (в частности 450D)? Возможно у этих фотоаппаратов уже стоит своя линза.
Ярким линза Френеля сделать экран не может, а скорее наоборот, делает немного темнее.
Обычная линза сверху и линза Френеля снизу
Сама идея линзы Френеля в равномерности света, которая достигается его рассеиванием. Так, например, на объектив, наоборот, наносят покрытия (просветление) для того, чтобы свет не рассеивался и не терялся таким образом контраст. Это делает объектив более «светлым». У линзы Френеля другое назначение.
Сферическая линза будет давать увеличение. Это получается выпуклый экран? Такого не встречал честно говоря. Увеличение достигается легче насадкой на видоискатель (увеличитель видоискателя).
увеличитель видоискателя Tenpa 1.36x
Линза Френеля создавалась как альтернатива обычному матовому экрану, чтобы избежать сильного виньетирования по краям при фокусировании изображения с объектива на маленький видоискатель.
По поводу необходимости линзы Френеля: я предполагаю, что на всех современных экранах она уже присутствует. Так, если внимательно рассмотреть китайский экран на картинке выше, то можно увидеть радиальные царапинки. Оригинальный экран от Canon сделан более качественно и там вы не увидите этих царапинок. Он покажется просто матовым. Но гравировка линзы там тоже есть, так как виньетирования в видоискателе не видно, а оно должно быть существенное при отсутствии линзы Френеля.
3. Нужна ли разметка фокусировочных точек на экране или можно обойтись без них, подскажите из практического опыта?
Разметка для Canon 5d mark II точно не нужна так как она присутствует на пентапризме. Чтобы проверить, есть ли она у вашей камеры на пентапризме или на экране, снимите объектив и выньте экран.
Если же прямо отвечать на вопрос, то точки нужны для выбора по какой точке фокусируешься при использовании автофокуса. Соответственно для мануальных (с ручным фокусом) объективов они абсолютно бесполезны.
4.Возможно ли смещение фокуса, т.е. на экране будет все резко, а на матрице — не резко или такое невозможно ?
Да, такое возможно. Ведь фокусируетесь-то вы на глаз. Если экран будет искажать изображение, то и сфокусируетесь неверно. Например, это можно попробовать вставив фокусировочный экран другой стороной. С оригинальным экраном Canon такое не выйдет так как у него есть «ушки», а китайский — запросто.
5.Окажет ли фокусировочный экран влияние на экспозицию?
Да, другой фокусировочный экран окажет влияние на экспозамер так как датчик экспозамера находится за экраном. На профессиональных моделях камер и на canon 5d возможно выбрать в меню тип экрана, чтобы камера вводила поправку. На младших моделях такого, насколько я знаю, нет. Тут нужно нести в сервис на настройку, если сдвиг по экспозиции сильный. Или ориентироваться по гистограмме при неспешной съемке.
6.Будет ли фокусировочный экран рассеивать свет при экспозиции на матрицу или он закрыт зекралом ?
Не очень понял вопрос. Зеркалом он не закрыт при замере экспозиции тк за ним как раз расположен датчик экспозамера. В какой-то степени он, конечно, рассеивает свет, но в момент съемки он закрыт зеркалом.
фокусировочный экран в момент съемки закрыт зеркалом
7.Экран, какой фирмы лучше покупать ?
Лучше всего покупать экран фирмы-производителя камеры :) Но если такого экрана не предусмотрено (как, например, для Canon 5d или для младших моделей Canon), то для семейства Canon 5d рекомендуют японские экраны Haoda.
набор с фокусировочным экраном Haoda
Экран отличный, работает как заявлено до F5.6. Далее сложнее, но до F8 еще пользоваться можно на мануальном объективе. Набор от Haoda за последнее время очень потерял во внешнем виде (пластиковые щипчики превратились в китайские, коробка noname). Но это не главное, главное — качество экрана, а оно всё также на высоте.
Выступы на экране сделаны не очень качественно, но они есть и позволяют экрану не сползать, что важно. На китайском их вообще нет.
фокусировочный экран Haoda для 5D mark II
сравнение китайского фокусировочного экрана и экрана Haoda
У них есть и для остальных моделей, но довольно дорого. Для младших моделей лучше взять экран от katz eye. У katz eye нет фокусировочных экранов для Canon 5D.
Фокусировочный экран с микропризмой — для обычной фотосъемки. Матовый экран с кольцом из микропризм в центре.
Фокусировочный экран с клиньями. Для обычной фотосъемки. В центре экрана изображение будучи не в фокусе визуально разрезается на 2 части под 45 градусов. Эффективен для абсолютно точной фокусировки на объекте имеющем горизонтальные или вертикальные линии.
Фокусировочный экран с горизонтальными клиньями. Удобен для фокусировки на предмете с диагональными и вертикальными линиями. Также годится для обычной фотосъемки, где нужна абсолютно точная фокусировка.
Фокусировочный экран с клиньями и кольцом микропризмы/растра. Даёт 3 типа фокусировки: клинья, растр и матовый экран.
Полностью матовый экран. Удобен для работы с «тёмными» объективами и большими фокусными расстояниями или для макросъемки.
Матовый фокусировочный экран с сеткой. Удобен для контроля перспективы. В частности удобно использовать с макромехом или тилт-шифт (tilt/shift) объективом для макросъемки.
Фокусировочный экран со шкалой-прицелом. Удобен для научной работы и макросъемки. Позволяет фокусироваться используя прозрачную центральную область или матовую поверхность вокруг. Шкала позволяет впоследствии определить размеры объекта фотосъемки. Деления нанесены с точностью 1мм.
Фокусировочный экран с клиньями и микрорастром, также снабжен меткой для записи информации. Удобен для научной работы. Позволяет заранее увидеть куда будет записана метка со специального устройства и заранее разместить её так, чтобы она была на контрастном с цветом теста фоне и попала на фон, а не на объект фотосъемки.
Также рекомендую ознакомиться со статьей Лучшие объективы Canon — как определить по оптической схеме
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Недавно, отвечая на вопрос о 180мм объективах я затронул тему оптических схем и обратил ваше внимание, что многие объективы Carl Zeiss под названием Sonnar таковыми собственно не являются, а являются Ernostar, а настоящими Sonnar'ами как раз являются советские Юпитеры.
Все мы ищем некие идеальные объективы с красивым боке, сравниваем их, рассматривая «рисунок» объектива, боке которое он даёт. На перебор всех объективов может уйти куча времени и денег. Но дело-то в том, что оптических схем гораздо меньше, чем самих объективов, а «рисунок» и боке в основном обусловлены как раз оптической схемой и формой диафрагмы. Еще влияет состав стекла, но все же гораздо меньше, чем эти два параметра.
Итак я начну систематизировать объективы Carl Zeiss и Leica и их советские аналоги. Я думаю вы понимаете, что бывает гораздо интереснее купить объектив за 1-4тыс. рублей, чтобы просто попробовать, нравится ли вам боке, нежели покупать объектив сразу за 60тыс. Вот когда вы уже определились, какой рисунок объектива вам нравится, то можно уже гнаться за контрастом, устойчивостью к бликам и резкостью объектива.
Заранее извиняюсь за несколько неряшливый вид статьи. Она как-то задерживалась так как тема объемная и так быстро все оптические схемы не найдешь и не сравнишь, так что я пока выкладываю в сыром виде и потом буду дорабатывать, добавлять новые объективы по схемам.
Итак, поехали...
тессар
автор Вики:
Разработан доктором Паулем Рудольфом, и запатентован[1] 25 апреля 1902 фирмой «Carl Zeiss». Имеет конструкцию из 4 элементов в трёх группах, где 3-я и 4-я линза склеены. Лепестки диафрагмы размещаются перед задним компонентом.Вопреки распространённому мнению, тессар не был усовершенствованием триплета, хотя и может рассматриваться как его логическое продолжение. Тессар разработан независимо как развитие схемы объектива «Протар» (4 линзы в 2 группах), того же д-ра Пауля Рудольфа.
Тессар имеет несколько бОльшую светосилу, чем классический триплет, и лучшую коррекцию аберраций. Дает резкое и контрастное изображение, за что и получил прозвище «Орлиный глаз».
Carl Zeiss Tessar T* 45 mm f/ 2.8
Carl Zeiss Tele-tessar 200 mm f/ 3.5 не Tessar по оптической схеме, как и все остальные теле-тессары. См.ниже, следующий раздел.
— Индустары:
индустар 61Л/3
Индустар-61 Л/З 50 mm f/ 2.8
Индустар-50-2 50 mm f/ 3.5
автор схемы: no-X
Leica Elmar, схема тот же Tessar, только диафрагма проходит между 1ым и 2ым элементом
В очередной раз столкнулся с этой проблемой при работе над другим блогом, для клиента. Опишу решение, чтобы кто тоже наткнётся на эту проблему — сразу бы её и решил.
Это не проблема WordPress, а проблема связанная с хостингом. Вам нужно зайти в панель управления вашим хостингом и поменять в настройках вебсервера параметр «max_upload_size» в php.ini или он будет просто указан в дополнительных параметрах к вебсерверу. Здесь вместо 2мб ставьте сколько вам нужно. Сработает установка не сразу, а минут через 20, как все обновления настроек вебсервера.
Текст сообщения:
Дмитрий добрый день!
Большое спасибо за ваш блог —
ежедневно.Можете что-то сказать на счет Ю-6 и
соннара «зебры», чем похожи и в чем
разные? Хотелось бы узнать Ваше мнение
и оценку каждого. Оправданна ли при
наличии соннара покупка Ю-6 ? (у меня
уже есть соннар 180/2.8 «зебра» и C/Y. C/Y как я понял из вашего блога, из за другой оптической схемы нельзя на прямую сравнивать с «зеброй» и Ю-6).
Здравствуйте, Василий!
Carl Zeiss Jena Sonnar 180 mm f/ 2.8, если у вас такой, то это брат-близнец Юпитер-6 по оптической схеме и прочим параметрам. Даже весят практически одинаково (почти по 1,5кг, желателен штатив).
sonnar - "зебра"
Юпитер-6
Смысла в покупке Юпитер-6 в данном случае никакого. ГДР-овская версия скорее всего резче, чем российская. В остальном принципиальных отличий нет.
А вот с Carl Zeiss Sonnar 180/2.8 C/Y совсем другая история. Обе версии от Carl Zeiss из Оберхофена являются Ernоstar'ами. Так что «рисунок» объектива у них совсем другой. Тут уже имеет смысл иметь Sonnar и Ernostar для получения разного боке. А впоследствие, наверное уже выберете, что вам больше по душе.
— фокусное расстояние и светосила (ну это очевидно :) )
— однослойное просветление у Юпитер-6 и мультипросветление у Sonnar'a. Юпитер-6 боится бокового и контрового света.
— МДФ 1,4м у Sonnar и 2м у Юпитер-6 (отходить нужно дальше, чтобы сфотографировать. 2м это уже прилично)
— лепестков диафрагмы (18 у Юпитера и 8 у CZ Sonnar. На закрытой диафрагме получите «гайки» в боке Sonnar. У Юпитер идеально круглое отверстие будет всегда)
— оптическая схема (у Carl Zeiss Sonnar оптическая схема Ernostar, а у Юпитер-6 схема Sonnar. Такой парадокс. Юпитеры это совесткие классические Sonnar'ы)
— резкость и контраст у CZ Sonnar 180/2.8 выше намного, чем у Юпитер-6. Теоретически я допускаю, что есть старинные экземпляры еще на Цейсовских стёклах, которые не будут уступать, но разброс качества у совестких объективов столь велик, а хорошие экземпляры уже стары и могут страдать другими проблемами (грибок, например).
Всё это наводит меня на мысль, что востребована статья про различия боке Sonnar и Ernostar.
В настоящее время есть достаточное количество фотографов, снимающих «для души» и ищущих свой идеал объектива, который мог бы передать его, фотографа, взгляд на мир, так сказать, с полуслова.
Всё вышеописанное характеризуется обычно понятием «рисунок объектива», а если говорить более научно, то боке. У боке есть много характеристик и мы уже останавливались на них в других статьях, так что просто охарактеризуем его как «переход от резко изображаемого пространства в зону нерезкости». Как это звучит науно правильно читайте по ссылкам! Я написал эту фразу только для тех, кто не хочет углубяться в понятия, а хочет откинуть в кресле и расслабившись посмотреть примеры боке с Цейсовских объективов, которые я представлю в данной статье.
Мы знаем, что чем менее светосильный объектив, тем больше у него попадает в зону резкости и соответственно меньше выражено боке.
Собственно вопрос был в том, достаточно ли светосилы объектива F2.8 для того, чтобы получить приличное боке и стоит ли гоняться за объективами со светосилой F1.4-F1.7, платя за них большие деньги или покупать старые малоконтрастные, но светосильные советские объективы. Или достаточно купить объектив со светосилой F2.8 за вполне вменяемые деньги и получить приличное боке.
Здесь я представлю снимки с 3-х объективов:
1. Carl Zeiss Planar T* 85/1.4 C/Y
2. Carl Zeiss Makro-Planar T* 60/2.8 C/Y
3. Carl Zeiss Makro-Planar T* 100/2.8 C/Y
А вы уже можете высказать своё мнение в комментариях, боке какого объектива вам больше нравится и почему. А также ваше мнение по поводу достаточно ли светосилы F2.8 для хорошего боке тоже мне будет очень интересно.
Итак, начинаем...
Всё снимки сделаны на максимальной диафрагме F1.4
На всех снимках далее диафрагма F2.8
Буду признателен, если проголосуете.
[poll id="3"]
