В видео искателе у вас должна быть информация о скорости затвора, диафрагме, и экспозиции. Дабы не было пересветов, либо недосветов необходимо чтобы на шкале экспозиции указатель был ближе к центру. Если в лево будет более темный снимок, в право более светлый. Сильно в одну из сторон вы просто пересветите, либо недосветите некоторые участки и даже в рав нельзя будет вернуть цвет. Помимо этого сильно влияет какой режим замера экспозиции стоит, если точечный точке фокусировки будет черная область (одежда, предмет) весь кадры выйдет пересвеченым. Либо наоборот если навестись на что либо белое.
Выдержку берут равную фокусному или же короче, и при этом желательно чтоб в кадре меньше движения было. На данной камере не бойтесь поднимать исо до 1000 (тут субъективно уже смотрите как вас устроит), лучше немного шума чем не удавшийся снимок.

Для начала как минимум прочитать инструкцию к камере, и далее по функциям P,Tv,Av,M. Хотя бы P, и сочетания клавиш.
Переходники даже китайские из метала, сколько покупал не было проблем в использовании. Может везло…
Объективы как уже сказали ef только, но и среди них даже дешевый ef 50/1,8 будет устраивать по качеству выдаваемой картинки, не говоря уже про более дорогие стекла.
Если поставите любой советский м42, либо подобные объективы будет у вас управление диафрагмой на объективе. Но не стоит гнаться за фокусными больше 85мм, лучше попробовать на индустаре 50-2 и гелиосах 44, может не ваше… Мое личное мнение что все что более 85мм в ручной фокусировке удобно только со штатива.
Ну и немного юмора https://www.youtube.com/watch?v=vEh-b8tI3LI

Как вариант попробовать 50мм объектив, тот же индустар. Разница между 100мм и 135мм невысока, сомневаюсь что будет выигрыш в грип.
http://evtifeev.com/3136-grip-chto-takoe.html#coc
http://evtifeev.com/3136-grip-chto-takoe.html#grip