Насколько понимаю инструкция у всех адаптеров подобного типа одна. Так что пользуйтесь. перевод на русский — мой.
[lock]
адаптеры с EMF чипом (все кроме левого нижнего)
стр.1
стр.2
[/lock]
Далее — английский вариант
м42 кэнон переходник
PRODUCT FEATURES:
1. You can change on a dandelion aperture in interval from F1.1 to F45.
2. You can change on a dandelion focal length in interval from 1mm to 65535mm.
3. Date can be save even turning off the camera.
4. When focus is correct, there will be an indicator of red light and a sound signal that will prove chosen focus.
5. Mode AV / M is supported.
PROGRAMMING SETTING:
1. Set the maximum aperture on lens.
2. Set the desired aperture on camera.
3. Focus and meter the object, when focus is achieved.
4. Set the lens aperture to the same desired aperture as the camera setting.
5. Press shutter button and take the picture.or
1. Set the maximum aperture on lens.
2. Set the aperture value on camera to maximum lens aperture.
3. Focus and meter the object, when focus is achieved.
4. Set the lens aperture AND the camera aperture setting to the desired aperture.
5. Press shutter button and take the picture.SHOOTING AND NOT RECORDING EXPOSURE APERTURE SETTING:
1. Set the aperture value on camera to the lens’ maximum aperture.
2. Set the camera to AV mode.
3. Set the desired aperture on lens.
4. Focus and meter the object and take the picture.
5. Exposure aperture data recorded in EXIF is the lens’ maximum aperture.HOW TO SETTING UP THE EMF CHIP:
1. Attach the adapter to the lens and attach the lens to the camera when camera is powered off. Power on the camera and set the camera to Manual mode. Set the camera in single shoot drive mode. Set the shutter speed to 1/60 second and aperture increment step to 1/3 EV.
Notice: Do not set the camera in continuous shooting mode to avoid misopertations
2. Turn the aperture setting dial and set the aperture value to F/64 and press shutter button once.
3. Turn the aperture dial and set the aperture value to F/57 and press shutter button once.
4. Turn the aperture dial and set the aperture value to F/64 and press shutter button once. The operation combination of F/64-shutter button+F57-shutter button +F/64-shutter button will activate the setting mode of the ring.
5. Turn the aperture dial, if the maximum aperture value can be set to F/1.0, your ring is now in setting mode. And you can begin to set the focal length, maximum aperture value and focus micro adjustment of your lens.
HOW TO ENTER VALUES IN SETTING MODE:
When setting up the ring, you will need to enter some values. In setting mode, the ring interprets specified aperture values to numbers. The conversion rule is stated in the beneath chart:
The ring has THREE setting modes:
Mode 0- enter lens’ maximum aperture.
Mode 1- enter lens’ focal length.
Mode 2- enter lens’ focus micro adjustment.Turn the aperture dial to specific aperture value and press shutter button to enter a desired setting mode.
For example, if you want to enter the lens’ maximum aperture, turn the aperture dial to F/2.0[which means Number 0 to the ring] and press shutter button. You are setting the ring in maximum aperture enter mode.Enter the maximum aperture
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.0 and press shutter button to enter this mode.
2. Turn the dial and set the aperture to the actual maximum aperture of your lens and press shutter button. The maximum aperture will be registered in the ring.
The ring accepts aperture value ranging from F/1.1 to F/45.Notice:
Do not set the maximum to F/1.0. This value is reserved for engineering purpose and will not be accepted by the ring.
Do not set the maximum aperture smaller than F/5.6. The focus detecting system of your digital camera might fail to function properly when a lens slower than F/5.6 is attached.
Goto Store the parameters to EMF chipEnter the focal length
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.2 and press shutter button to enter this mode.
2. Focal length can be set from 1mm to 65535mm. The ring needs five numbers to store the focal length data. If the focal length of your lens is smaller than five digits, you need to insert zeros in front of actual numbers. Each time you choose a number, press shutter button to enter.
Goto Store the parameters to EMF chipFor example, if the focal length of your lens is 50mm, you shall enter 00050, that will be a combination of operations: F/2.0-shutter + F/2.0-shutter + F/2.0-shutter + F/3.5-shutter + F/2.0-shutter
Enter focus micro adjustment
1. Turn the dial and set the aperture to F/2.5 and press shutter button to enter this mode.
EMF chip accepts focus micro adjustment value, ranging from 0 to 31. The value is defined by two numbers. If the micro adjustment value of your lens is smaller than two numbers, you shall insert a zero in front of the actual number. Choose the desired number and press shutter button to enter the value one by one.Goto Store the parameters to EMF chip
For example, if the micro adjustment value is 25, you shall enter F/2.5 — shutter button + F/3.5 – shutter button
Notice: Please enter the micro adjustment value according to your own tests. The value shall not
be entered based on calculation alone.Goto Store the parameters to EMF chip
When you finish entering all the parameters of your lens, you shall store them in the ring for normal shooting. Here is how:
Change the aperture value to F/57, press shutter button once.
Change the aperture value to F/64, press shutter button once.
Change the aperture value to F/57 again, press shutter once.
If all the values you’ve entered are correct, the above three steps will store all the parameters you’ve just entered to the chip on EMF chip.
If you have miss some steps in the entering process or the value you’ve entered does not fit the value range requirement stated above, the ring will automatically exit setting up mode and no parameters will be stored in the ring.All the data stored in EMF chip will not lost when camera is powered off.
The default parameter settings of EMF chip is 50mm F/1.4, please change the parameters according to your lens’ specifications.
CAUTION:
1. Do not touch the golden contact points of the circuit board of EMF chip when attaching and detaching the ring to your lens and camera.
2. Do not use F/64-shutter + F/57- shutter + F/64 – shutter combination in normal shootings. This combination will set EMF chip to setting up mode. If you unintentionally enter this mode, choose a aperture value between F/6.3 and F/51 and press shutter button once to exit.
(14 votes, average: 4,21 out of 5)
Загрузка...
Здесь мой инстаграм
Я Вконтакте
Я на Facebook
У меня такой вопрос.
Заказал для отца на 450D и Гелиос 44М переходник последнего поколения.
На днях буду программировать, отец сам не осилит, конечно. Процедура программирования мне понятна, не понятно только какое же ФР прописывать для Гелиос 44М на кропнутый Canon: 58 или же 58*1.6 ~93мм?
Сам я слаб в фото и наверное это глупый вопрос, однако вон ниже человек для 650D прописал 58мм почему-то...
И вообще, совершенно НЕТ на русском языке инструкции «как пользоваться» EMF-переходником, к сожалению.
Странно в наше время, но я для себя вынужден был собирать эту инструкцию из комментариев, чтобы объяснить отцу, что да как.
С уважением
Здравствуйте!
В адаптер прописывать реальное фокусное расстояние написанное на оправе объектива. Программируемый Адаптер служит для того, чтобы у вас работало подтверждение фокуса на камере и для того чтобы делать тонкую настройку этого подтверждения.
От того какую цифру вы пропишите результат не изменится. А вот от прописанного относительного отверстия и значения диафрагмы на камере будет зависеть правильное измерение экспозиции. Так или иначе все равно дает некоторую ошибку на старых объективах с камерами начально уровня, так что лучше всего будет использовать экспонометр. Неудобно, зато точно.
Инструкцию я перевел, ранее ее на русском не было. Вроде более-менее понятная...
Уважаемый Дмитрий!
Спасибо Вам за быстрый ответ.
То, что ФР объектива влияет только на EXIF, я прекрасно понимаю.Но из Вашего ответа я, к сожалению, не понял — почему правильнее 58 для кропа.
Ведь итоговое изображение на фотографиях будут вызывать удивление профи и путать новичков, поскольку снято с реальным углом обзора 92.8мм а в метаданных прописано 58мм, разве нет?
Картинки будут вызывать удивление (на самом деле не будут) настолько же, насколько снимки другого штатного объектива 50 мм на камере с кроп-фактором т.к. Там тоже в Exif прописывается реальное, а не эквивалентное фокусное расстояние. Там будет фокусное объектива и модель вашей камеры из которых можно сделать вывод об угле обзора объектива. А вот 92мм и правда могу удивить.
Тогда я прошу прощения за невежество, в фото действительно понимаю очень мало. Почему-то я решил, что на объективах пишут своё правильное ФР — для кропа своё, для полного кадра своё. Так пишут на всех объективах, даже встающих только на кроп, ФР для полного кадра? Век живи — век учись.
Спасибо Вам за объяснения и за хороший блог.
С уважением.
к предыдущему. камера Canon 700D
Дмитрий,
Спасибо за блог. Я установил объектив HELIOS-44m 2/58 через адаптер с чипом. Но при включении камеры — сообщение «Ошибка при встроенного ПО.» далее -"Для обновления ПО, запишите файл с ПО на карту".
Вы не могли бы объяснить что делать. Заранее спасибо
А если с объективом Canon — такая ошибка вылезает или нет?
Дмитрий, извинете. Не мог, почему-то зайти на сайт.
С родным объективов canon (естественно, без переходника) никаких проблем. В сети, на одном форуме, говорилось, что это связано с поколением чипа. Что чип работает на 600d, но для 650 — 700d нужен другой. Ваше мнение?
Спасибо за русскую инструкцию! Прочитать её, правда, мне не удалось, так как ни в одной из социальных сетей не зарегистрирован. Не ожидал такой дискриминации.
Алексей, раньше она лежала без такой «дискриминации» и никто не нажимал кнопку «поделиться», т.е. о благодарности речи не было. Так что прошу понять меня правильно, у большинства есть хотя бы почта на Gmail.
Доброго времени суток.
Разобрался с программирование чипа, опробовал пяток объективов. Доволен как слон!
Не понятно одно:
Если я прикрою диафрагму на пару стопов на объективе (режим AV), тушка подкорректирует экспозицию, но данного значения f не будет в exif.
А если еще и «прикрыть» диафрагму на тушке также на пару стопов, то получиться пересвеченое фото с правильным значением f в exif.
Хотелось бы правильной записи f в exif и использования ручного прикрытия диафрагмы на самом объективе. Можно как-то это совместить?
Надеюсь доходчиво разъяснил суть вопроса...
Заранее спасибо.
Дмитрий, здравствуйте!
Я понял ваш вопрос.
Единственный способ, который знаю — экспозицию измерить, потом зафиксировать кнопкой «*». После чего на камере ставите то значение диафрагмы, на котором стоит объектив и нажимаете спуск. Результат — нормально экспонированное фото с правильным F в Exif.
Не получается добавить в EXIF ту диафрагму которая по факту стоит на стекле, пример: на тушке стоит 2, на стекле 4, замеряем экспозицию (меряет корректно), нажимаем на * и пытаемся поставить на тушке 4...все бы хорошо но при этом изменяется выдержка и как следствие пересвет. Может я что-то делаю не так? если не сложно подскажите что именно.
P.S. Тушка 650D, стекло Гелиос 58/2, чип EMF (запрограмированы фокус 58 и диафрагма 2, что подтверждается EXIFом)
Когда мы меняете диафрагму на тушке для записи в Exif, предполагается, что вы снимаете в режиме М. Если вы измеряете экспозицию камерой, то сначала ставите в минимальное значение (F1.4) на камере и ту диафрагму, на которой будете снимать на объективе. В режиме AV делаете замер (полунажатие спуска) и запоминаете выдержку. Потом переводите в режим М, ставите диафрагму любую и выдержку ту, которую измерили вначале.
Соотв. в Exif записывается диафрагма из последнего пункта (съемка в М) и выдержка правильная.
Второй вариант — замер экспозиции экспонометром, но съемка все равно в М.
Если кажется, что сложно — оставьте диафрагму в минимальном значении. Запрограммируйте только основные значения объектива, чтобы потом разобраться чем снимали.
Как делаю я: измеряю экспозицию на открытой диафрагме. Переключаюсь в режим М и далее, закрывая диафрагму, корректирую выдержку в соответствии с диафрагмой, без повторных измерений. Например, было F2.8, 1/1600sec. Закрыл до F4, стало F4, 1/800sec. Экспозиция не изменилась.
Согласен с вами, только в моём случае минимальное значение F2, которое я успешно прописал в чип (об этом говорит невозможность выставить на тушке значение меньше 2). Но согласитесь что делать такое количество манипуляций (ставим AV, меряем эксп, запоминаем выдержку, переставляем в М, выставляем выдержку и диафрагму которую намеряли в AV и делаем снимок) не совсем оправдано, тем более для рядовых фотографов. Режим с экспонометром еще более трудоемкий, да и экспонометры есть не у каждого.
Так что ставим AV, на стекле нужную диафрагму, получаем более-менее корректный экспозамер и радуемся жизни))
Евгений, тут каждый сам выбирает между удобством или функционалом. Если снимать репортаж, то ваш метод удобнее. А если пейзаж, то с экспонометром лучше. А для сравнения объективов лучше тот вариант с перестановкой режимов.
у меня Гелиос остался еще с детских лет, когда я снимал Зенитом, недавно его обнаружил в дальнем углу:-) и решил использовать как светосильный портретник, тем более китайцы решили большинство проблем по внедрению его на Canon. Кстати есть хорошая статья в которой сравниваются кеноновский фикс 50/1.8 и Гелиос 58/2 www.artem-kashkanov.ru/article18.html
Здравствуйте,
у меня вопрос по фокусному расстоянию!
Не получается его задать...стекло 16 2.8 Зенитар
Тоесть остаётся 50мм
Может я что не так делаю, могу я отдельно задавать фокусное
или мне нужно начинать всё с самого начала?!
Зарание спасибо!
Александр
Здравствуйте, Александр!
У вас входит чип в режим программирования?
Да, фокусное можно отдельно задавать.
Убедитесь, что у вас программируемый чип.
Здравствуйте,
да входит!
Я зашол и установил мах. Диафрагму а вот
фокусное не хочет!
Попробую ещё раз...
Спасибо!
Всё сработало!
Ещё раз спасибо!
Алехандр
Здравствуйте! У меня тоже переходник pixco с чипом. Войти в режим программирования не удается из-за того, что диапазон изменения диафрагмы ограничен f1.4 ~ f4.0, то есть значения f64 и f56 ввести просто невозможно. Тушка 5DM2. Вопрос — дело в чипе или в тушке и есть ли варианты решения?
Дело однозначно в чипе. Видимо, это какая-то старая модификация чипа
Большое спасибо! В купе с проблемой, описанной здесь club.foto.ru/forum/11/478594#p9466214 проще выбросить?
Проблема с focus-shifting будет на всех адаптерах. Дело в объективе. Описано в статье Смещение фокуса (фронт-бэк фокус автофокуса). Фокус-шифтинг может быть минимален только на объективах с плавающими элементами, к которым простые советские не относятся.
В том числе он появляется при фокусировке на разном расстоянии.
У вас какая-то промежуточная версия адаптера. Не последняя.
Последняя позволяет программировать фронт/бек фокус. Но эта коррекция действует только для диафрагмы на которой вы корректируете! на остальных будет смещение.
Для мануальников рекомендую настраивать коррекцию для открытой диафрагмы, а остальных будут частично компенсироваться увеличивающейся ГРИП.
Если у вас нормально работает на открытой на рабочих дистанциях (фокус попадает), то и оставьте. Иделала не будет в любом случае.
Если дистанции сильно разные — берите увеличитель видоискателя 1.36х и снимайте «на глаз». Т.е. датчик автофокуса в данном случае вам даст возможность быстрее фокусироваться, но точную доводку делаете «на глаз».
Для проф.камер серии 1D есть фирменные фокусировочные экраны с клиньями и призмами, которые тоже облегчают фокусировку. Но для всех остальных на данный момент экраны только китайские. Хотя нет... Есть katzeye для кропа
Дмитрий, я Вам признателен за подробное объяснение. Пробным путём сегодня удалось выяснить, что в моем случае результат становится заметно лучше, если выполнять фокусировку по подтверждению, вращая кольцо в направлении ОТ МФД к бесконечности, но не оборот. Имея в виду фокус-шифт, придётся научиться делать поправку, доворачивая кольцо в нужную сторону. Бог любит трудолюбивых.
здравствуйте! у меня переходник фирмы pixco с чипом, я так понимаю, что если не получается войти в режим программирования, то из этого следует сделать вывод, что он не программируемый? переходник был куплен за 650 р.
Анастасия, здравствуйте!
Да, скорее всего это чип старого поколения, не программируемый.
Добрый день! У меня не выходит в режим программирования EMF адаптор. Пробовал на EOS 30D и на пленочном EOS 3. Показывает всегда диафрагму 1,4 . В чем может быть проблема?
Вы уверены, что у вас программируемый адаптер (EMF)?
первое поколение чипов было без программирования
Добрый день! У меня есть 2 переходника с чипами, один м42-eos, второй t2-eos и их обеих я не могу запрграммировать, в первом диафрагма постоянно на значении 1,4 а во втором 2,0 и значения не меняются(((
фокус они подтверждают(мне от них ничего больше и ненужно)
но вот второй переходник стреляет не метко(( (фронтфокус)
Есть ли способ его проюстировать?
Здравствуйте, Миша!
Возможно у вас не программируемый переходник. Чипов для этих адаптеров было несколько поколений. Предпоследнее как раз умело только подтверждать фокус, но программировать его могли только на заводе и 1 раз.
А вот последнее (вроде 4-ое) позволяет программировать чип.
Если вы правильно всё делали по инструкции, то есть два пути:
1. купить новый адаптер, но уже с программируемым чипом.
2. купить программируемый чип. отодрать старый чип. приклеить новый. заранее почитайте как, может вам будет лень
Остальные варианты это юстировать камеру под объектив, но такой способ не имеет смысла, если у вас не 1 объектив, а камера нормальная.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Приобрела я сегодня этот переходник. Камера canon 550d. Делаю все, как описано в вашей инструкции, но диафрагма не меняется. При включении камеры стоит на значении 64 и ни туда, ни сюда :(. Мне попался с бракованным чипом? Да и выглядит он как-то странно...такие же переходники на фотках в нете выглядят куда более прилично...вот мой: img-fotki.yandex.ru/get/5..._ffb6c3ec_XL.jpg ,
img-fotki.yandex.ru/get/6..._f1fa6e79_XL.jpg ,
img-fotki.yandex.ru/get/6..._db1170c3_XL.jpg
Спасибо.
Ваш переходник выглядит и правда немного неаккуратно (клей под чипом), но это говорит только о неаккуратности того кто клеил.
Возможно адаптер застрял на этапе входа в режим программирования. Попробуйте комбинацию F64-спуск-F57-спуск-F64-спуск продолжить. Т.е. вы сейчас или после первого 64 или после последнего.
И пробуйте потом выставить значение F1.0. Если установится — все нормально, дальше программируете диафрагму.
Если не сработает, то возможно проблема с чипом тк если бы не было контакта чипа с камерой, то камера показывала бы 0.0, а не 64.
Значит контакт есть, а число 64, которое должно меняться — не меняется.
Если понадобится другой программируемый адаптер (рабочий), то у меня его можно купить.
Добрый день, Дмитрий!
Проконсультируйте меня плиз по теме этой статьи(калибровка чипа EMF).
Если у меня объектив Tamron SP 35-210 3,5-4,2 это старая мануалка, появилась задолго до системы EF. Братья китайцы подсуетились и теперь есть переходники на систему EF. У меня переходник от Big-is чип EMF. На 35 мм при дистанции 2,5-3м явный фронт-фокус(сантиметров 30). Что значит поправка в плюс и минус? Минус это ближе а плюс это дальше? если так, то мне надо значения более 17 ставить и пробовать, пробовать, пробовать...
А например какое фокусное лучше выставить для этого объектива? Или этот параметр чисто информационный для Exif? Потом диафрагма. Ну диафрагма влияет на что-то кроме экспозамера? Про диафрагму вы как-писали но выводы были сделаны что не влияет на экспозамер никак. Получается что опять только для exif. Объясните пожалуйста.
А вообще я что-то не понимаю какое отношение этот чип имеет к фазовому фокусу камеры и как на него может повлиять? Только конфирм может передавать раньше или позже... С этой фокусировкой вообще непонятки, такое ощушение что она чувствительна к спектру света и на определённую длину волны влияет, мне кажется что по разному конфирм пищит на освещённый ярко солнцем объект и на освещённый лампочкой... Как-то на просторах нета была умная статься(перевод английской) но она старая и там рассматривались камеры типа 300d и 20d. И долго обсуждались горизонтальные и вертикальные датчики, типа горизонтальный, крестовый это только в дорогих камерах а в 300тке только обычный и что мол только на объективах с диафрагмой 2,8 крестовый активируется. И ещё долго обсуждали фокусер единичек... Мне интересно как это дело сейчас в камерах типа 550/600/650 и пятаках. Если увидите инфу поделитесь плиз.
В связи с этим чисто теоретически диафрагма, которую программируем в чипе EMF может повлиять на подтверждение автофокуса.
Поправка в плюс это корректировка фронт-фокуса. Вроде на всех чипах так. Вообще чип на самом деле один (один производитель), вариантов я не видел.
Минус-плюс правильно понимаете.
Середина это 16. 0 — максимальный минус, 31 — максимальный плюс.
Не пробовал, но появилась мысль, что с адаптером, который даёт имя объективу на нём установленному (как адаптер Лушникова), возможно удастся скорректировать очень сильный фронт-бек за счет корректировки в адаптере и камере одновременно.
Вопрос как камера интерпетирует данные о фокусном и диафрагме больше к Canon :), но они не расскажут. Это секрет. На то даже существует специальный документ Canon, что они не передают третьим фирмам типа Sigma и проч. данных о протоколе между камерой и объективом. И предупреждают, что соответственно все ошибки, которые могут быть на таких объективах (сторонних фирм) — вопрос к этим фирмам, мол нам не жалуйтесь, если купили неродной объектив.
Для того, чтобы понять на что влияет параметр диафрагмы в адаптере, вспомним, что камера по умолчанию признаёт только автофокусные объективы, а они измеряют экспозицию _всегда_ на полностью открытой диафрагме, диафрагма в автофокусном объективе закрывается только в момент нажатия на спуск.
Т.е. камера получает значения экспозиции полученные фазовым методом по отраженному от предмета свету, сравнивает с установленными диафрагмой и выдержкой на камере и показывает вам, в какую сторону вы ошиблись, если ошиблись. Это аналог спот-метра.
Потому само измерение не должно зависеть от установленной на камере диафрагмы.
Вот иллюстрация, как работает фазовый метод в зеркалках
Тем не менее, измерение экспозиции в камере зависит от установленной на камере диафрагмы
Потому ставьте фокусное и диафрагму соответственно объективу. Но я бы рекомендовал с случае с мануальным объективом пользоваться экспонометром или спот-метром. Будет намного точнее.
Спот-метр знает свое фокусное, светосилу и угол зрения у него 1град, что наиболее точно и не пытается думать за вас. Экспонометр меряет падающий свет, что еще удобнее в большинстве ситуаций.
Я честно пытался понять зачем и как вмешивается камера в экспонометрию, но это непросто и напоминает обратный инжиниринг, который делает Сигма и проч. :)
Свои изыскания я опубликую в отдельной статье, а вам рекомендую пользоваться экспонометром или спотметром (а лучше 2в1)
Установленная на камере диафрагма еще влияет на работу вспышки. Там сразу идёт сильно неправильный замер экспозиции.
Но я вот сейчас рассуждал про замер экспозиции в камерах наподобие 5дм2. Хорошо, что вы вспомнили про 1D. Сама процедура экспозамера везде одинаковая, но метод работы с данными экспозамера другой по моим экспериментам.
Фокусировка ко многому чувствительна, основана на максимальном контрасте (что контрастный метод, что фазовый). Контраст зависит от спектра света, но в нашем случае скорее может повлиять отсутствие контраста (однородная стена) или малая освещенность.
Иллюстрация как работает контрастный метод автофокуса
Кстати, в режиме LiveView в зеркалке уже работает контрастный метод, а не фазовый (что и понятно, зеркало-то поднято)
Забыл про зум Tamron SP 35-210 3,5-4,2 ответить. С зум-объективом, тем более с таким большим фокусным расстоянием, рекомендую использовать фокусировочный экран с клиньями Додена для точной настройки фокуса. Для экспонометрии как я уже говорил — экспонометр. Как правильно использовать экспонометр — тема отдельной статьи
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо за материал для размышления.
Я весь вечер вчера эсперементировал, результаты тут описывать не буду, дабы не засорять тему. Если можно то конечно опишу.
Вы даёте правильный совет насчёт клиньев. Но в 550-й камере штатно смена не предусмотрена, однако это никогда не останавливало китайцев... Даже инструкция по смене есть. На ебае куча предложений и они отличаются формой на картинке и описания разные
(№1 www.ebay.com/itm/New-OEM- ...h=item3376131226) это вроде штатный.
А этот (№2 www.ebay.com/itm/Dual-45- ...h=item3a77b8fab2) по форме похож больше на штатный чем вариант №3
А этот (№3 www.ebay.com/itm/Dual-45- ...h=item3cc86359fc) заявлен как для 550 и 600 и не похож на штатный(картинка не та скорее всего).
Я как-то задавал вопрос одному продавцу, который продавал экран для 600d с довольно крупными линзами(похож на 5д и мне он очень понравился), продавец ответил что для 550 не пойдёт, а тут вариант №3 заявляется как подходящий для всех моделей(т.е. получается что эран одинаковый у 550 и 600 что противоречит ответу продавца). Буду ещё рыться и если на увидите инфу по теме, поделитесь.
Меня смущает сильно мелкие линзы, учитывая что видоискатель мелкий у 550. Есть ещё такой: (№4 www.ebay.com/itm/Single-1...h=item3a758cd382)
отличается углом линз. Вроде как угол 45 захватывает лучше наклонные линии.
Может лучше вот такой поискать для своей модели? (№5 www.ebay.com/itm/Single-1...h=item3cb72c3dc2)
На сколько вообще гнаться за крупными линзами, может варианта 2 или 3 хватит за глаза?
Спасибо за ответы!
Здравствуйте, Роман!
(Кто из Романов — Артур, но кто не знаю :-) не Вы? )
Вы сразу стали смотреть на ebay разуверившись в наличии штатного экрана, а он есть! Почти что штатный и высокого качества, производства KatzEye. .
Если существует точно хороший экран, то я бы не стал искать китайский аналог...
Но если вы настаиваете в плане подешевле, то завтра гляну ссылки
Ценник на KatzEye неадекватный.
Дорого, но, видимо, покупают. На 5d mar ii хороший экран стоил 4500р.
Возможно кому-нибудь пригодится (Авто фокус, юстировка):
При нажатой наполовину кнопке съёмки должно срабатывать подтверждение фокусировки. У меня 200мм объектив, и «на глаз» на Canon 500D/300D очень высокий процент брака. Фокусировочный экран Canon никак не помогает, в отличие от тех, что ставились на старые камеры (клинья, матовая поверхность). Автофокус подтверждался, но на снимках было очевидно, что имеет место бек/фронт фокус.
В чипе можно внести корректировку. Честно говоря как это работает я не понял, но желаемый результат получил. Мы можем повлиять на корректировку следующим образом — ввести значение от 0 до 31. Я поступил так:
1. Распечатал мишень для проверки фокуса. В сети полно разных вариантов, есть и коммерческие.
2. Ввел значение 00 получил +2.5 по шкале.
3. Ввел 31. Получил +1. Этот результат допустим, но хотелось лучше.
4. Значение 05 дало +4. 20 дало -2.
5. В итоге «попал»: 25 стреляет в 0-0.5, хорошо.
Процедура не быстрая, ввод информации в чип реализован, конечно, не удобно. Но это лучше чем ничего. Всего в пять шагов удалось дойти до цели, не перебирая все 32 варианта. Если кто-то понял, что конкретно означают эти значения от 0 до 31, или нашел мой способ не правильным — напишите на почту.
Артём, здравствуйте!
по идее значение 17 или 16 это нулевая поправка. 00 это максимальная поправка в минус, 31 — максимальная в плюс.
Нужно думать, что так, но вот на практике результаты другие. Кстати, автофокус камеры (фазовый там вроде?) и фокус, который по клиньям наводится — что на практике меньше брака даёт?
Да, во всех зеркалках фазовый.
По клиньям даёт меньше брака, но на расстоянии до 3м (в моей практике). На бОльших расстояниях уже использую автофокус (подтверждение фокуса) камеры. В 1D система автофокуса более продвинутая и ей гораздо более удобно пользоваться, чем на 5дм2.
Большой плюс клинья дают на макродистанции, но тут свой подводный камень — клинья работают только до F4 на старых мануальных объективах. А на новых, где автоматическая диафрагма вы все равно что клиньями, что автофокусом камеры будете фокусроватся на максимально открытой. При закрытии же её в момент съемки, происходит небольшой сдвиг фокуса.